Как утеплить мансардную комнату

Содержание

Как утеплить мансардную комнату

Утепление мансарды изнутри своими руками: пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору материалов

Внутреннее утепление мансарды имеет неоспоримое достоинство – возможность проведения теплоизоляционных работ независимо от сезона. Однако такой подход имеет несколько важных нюансов, игнорирование которых способно свести на нет все старания и финансовые вложения. Проще предупредить нежелательные последствия, чем их устранять, согласны?

Мы расскажем вам, как правильно действовать, чтобы не допустить ошибок. В статье мы описали особенности применения разных теплоизоляционных материалов, привели советы по выбору лучшего утеплителя, а также рассказали, как избежать появления конденсата в кровельном пироге.

Подробно изложенная технология утепления мансардной кровли поможет выполнить все работы самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Выбор необходимых материалов

Утеплителей существует масса. Однако далеко не все из них рекомендованы для монтажа в жилой мансарде. Для чердачного помещения характерна достаточно высокая влажность из-за подъема нагретого воздуха с нижних этажей коттеджа. Плюс и об экологичности, и безопасности материала также не стоит забывать.

Если чердак нежилой, то за счет естественной вентиляции через продухи, софиты и слуховые окна пар быстро выветривается из него на улицу. В результате внутри не образуется конденсат, и стропильная система не подвергается негативному воздействию избыточной влаги.

В мансарде ситуация обстоит иначе. При ее утеплении приходится создавать преграду для ухода тепла наружу и уменьшать воздухообмен с улицей. В итоге весь пар остается внутри мансардных комнат.

Поэтому, если утеплитель не защитить надежно от влаги, то долго он не прослужит. Ведь любой теплоизоляционный материал после намокания частично либо полностью теряет свои свойства.

При выборе утеплителя необходимо оценивать его:

  • теплопроводность;
  • паропроницаемость;
  • объемный вес;
  • горючесть;
  • звукоизоляцию;
  • экологическую безопасность.

Если выбрать слишком тяжелый материал, то стропила окажутся перегружены. А мансарду нередко обустраивают из нежилого чердака. Стропильные балки, в таком случае, не рассчитаны на излишние дополнительные нагрузки. Испытывать судьбу здесь не стоит.

По теплопроводности большинство представленных на рынке утеплителей схожи. Надо лишь правильно подобрать их толщину для достижения требуемых параметров теплоизоляции.

Из всего ассортимента теплоизоляционных материалов, для внутреннего утепления мансарды наиболее подходят – минеральная вата (базальтовая) и экструдированный пенополистирол. Причем первый вариант более предпочтителен, нежели второй. Минвата не горюча и обладает лучшей звукоизоляцией.

Брать стекловату не стоит из-за ее предрасположенности к крошению. Мелкие частицы стекла очень опасны для человека. И обычный пенопласт также применять в мансарде не рекомендуется. В сравнении с ЭППС он более горюч и экологически вреден. Кроме того, его придется укладывать более толстым слоем.

Проблема точки росы

В идеале, утеплять крышу на мансарде следует снаружи на этапе формировании кровельного пирога. Однако, зачастую, делается это наоборот изнутри, когда дом уже покрыт кровлей. И здесь возникают определенные проблемы.

Правильный и идеальный кровельный пирог – несколько слоев из разных материалов, уложенных поверх стропил плотно друг на друга без просветов. Такой сэндвич гарантирует, что точка росы будет расположена на внешней его стороне. В результате весь образующийся снаружи конденсат быстро будет испаряться в атмосферу.

Делая утепление изнутри, уже после установки крыши, сформировать описанный выше образцовый кровельный пирог невозможно. Придавить утеплитель к кровле так, чтобы между ними не осталось совсем пустот, не получится.

Но пар всегда движется в сторону холодного воздуха. И тогда, каждая из образовавшихся полостей станет накапливать в себе конденсат и влагу. А это – прямой путь к порче материала теплоизоляции и деревянных элементов стропильной системы.

При внутреннем утеплении мансарды точку росы приходится смещать в пространство между уложенной кровлей и утеплителем, оставляя там дополнительно просвет в 5–10 см для вентиляции. Только такая технология и такой пирог позволят избежать увлажнения теплоизоляционного материала.

Для уменьшения количества водяного пара в утеплителе его монтаж следует производить с использованием пароизоляционной пленки. Монтируется пароизоляция изнутри мансарды поверх материала теплоизоляции.

Пар сначала должен столкнуться с этой пленкой и в большинстве своем остаться в комнате. Чем меньше его попадет в слой утеплителя, тем лучше.

Технология теплоизоляции мансардной крыши

Чтобы утеплить мансарду изнутри правильно, надо создать пирог из пяти слоев, начиная от кровли внутрь:

  1. Вентилируемый продух.
  2. Ветро-влагоизоляция из паропроницаемой мембраны.
  3. Утеплитель между стропил.
  4. Пароизоляция.
  5. Подшивка потолка мансарды.

Пароизоляция делается из пергамина, полиэтиленовой или полипропиленовой пленки. Самый лучший вариант – специальные мембраны, у которых одна сторона шероховатая, а вторая гладкая. У этих материалов риск образования конденсата непосредственно на них сведен практически к нулю.

Для организации ветро-влагоизоляции подойдут мембраны:

  • пористые;
  • двухслойные пленочные;
  • трехслойные супердиффузионные;
  • перфорированные.

Дольше всех прослужат и наиболее эффективны супердиффузионные мембраны. Однако они и стоят дороже остальных вариантов.

При этом перфорированные ткани и пленки при утеплении жилой мансарды использовать рекомендуется только в крайнем случае. Они больше рассчитаны для гидроизоляции холодных кровель наклонного типа на нежилых чердаках.

При монтаже с утеплителем в теплом помещении эти материалы в сильные морозы нередко покрываются инеем, что сводит их паропроницаемость на нет.

Слой #1 – вентиляционные подкровельные продухи

Перед тем как начать утеплять мансарду изнутри своими руками, сначала необходимо обработать древесину стропил антисептиками и антипиренами. Только затем можно будет приступать к формированию теплоизоляционного пирога.

Если утеплитель подбивать снизу стропил, то внутреннее пространство мансарды окажется уменьшенным. Толщина теплоизоляционного пирога нередко достигает 30–40 см. Если отнять эти сантиметры сверху и с боков, то помещение может оказаться слишком низким и маленьким.

При этом вариант монтажа с подбоем обрешетки под стропила и укладкой утеплителя на нее исключает появление мостиков холода. Если минвату или ЭППС вставлять между балок, то они сами и образующиеся со временем в теплоизоляционном слое просветы возле них будут вытягивать тепло из мансарды.

Чтобы вентиляция в подкровельном пространстве получилась соответствующей требованиям СНиПов, на коньке следует предусмотреть дефлекторы или иные отверстия для выхода воздуха.

Пар вместе с воздушными потоками должен подниматься к самой верхней точке крыши и уходить оттуда полностью наружу. Причем происходить это должно без препятствий и как можно быстрее.

Перед набивкой мембраны на стропила необходимо сначала правильно рассчитать толщину утеплителя. Если теплоизоляционный слой окажется больше размеров стропильных балок, то придется наращивать их брусками. Основной утепляющий материал должен находиться внутри этого каркаса, а не выступать из него.

Слой #2 – паропроницаемая мембрана

В верхней части формируемого подкровельного пирога должен находиться материал с высокой паропроницаемостью из утеплителя на улицу и высокой гидроизоляцией в обратную сторону. Задача этой мембраны не препятствовать выходу пара из теплоизоляции, не пуская при этом в него воду и влагу, которая может капать с прохудившейся кровли.

Самый лучший материал для данного паропроницаемого слоя, выполняющего также функции ветро-влагозащиты, – это супердиффузионные мембраны. Они не закупориваются пылью и образующимся из конденсата в сильные морозы льдом.

Укладка подобных мембран производится горизонтальными полосами внахлест 10–15 см верхнего ряда на нижний с наружной стороны. В результате должно получиться единое полотно, при попадании на которое через кровлю с улицы капель воды они бы стекали вниз, не попадая в утеплитель.

Стыки рядов мембраны изнутри мансарды проклеиваются монтажным скотчем. Брать его следует под тем же брендом, что и паропроницаемая пленка.

Состав клея и материал мембраны у одного производителя подобраны так, чтобы не вредить друг другу и надежно держаться в склеенном состоянии долгие годы. Если их взять под разными торговыми марками, то возможны проблемы.

Слой #3 – основной утеплитель

Толщина утеплителя подбирается в соответствии со СНиП 23-02-2003. Для этого проводятся соответствующие расчеты, в которых учитываются климатические условия, особенности конструкция и устройства крыши, а также характеристики теплоизоляционного материала и внутренней обшивки мансарды.

Фирмы-изготовители теплоизоляции дают в инструкциях к продаваемому материалу и выкладывают на своих официальных сайтах подробные рекомендации по определению данной толщины. Ориентироваться лучше всего на эти выкладки.

Монтаж утеплителя осуществляется изнутри мансарды поверх уложенной паропроницаемой мембраны. Если выбрана минеральная вата, то ее надо нарезать кусками с размерами на 2–3 см шире просветов между стропил или брусков обрешетки. Минвата должна входить между них с легким нажатием и держаться там за счет распора.

ЭППС укладывать придется поверх стропил, а не между них. Плиты этого утеплителя монтируются встык друг другу. Если их вложить внутрь стропильных балок, как минвату, то в теплоизоляционном слое появятся сквозные прорехи.

Читайте также:  Мансардная крыша утепление и пароизоляция

Некоторые умельцы заполняют подобные просветы монтажной пеной из баллона. Однако так делать не стоит. Это может привести к порче мембраны из-за химической реакции компонентов напыляемой пены и материала паропроницаемой пленки.

Лучше отнять у мансарды 10–25 см сверху и со сторон на обрешетку с ЭППС, нежели получить слой защиты со сквозными дырками.

Слой #4 – пароизоляционная пленка

Поверх утеплителя с внутренней стороны мансарды должна быть уложена пароизоляция из пергамина либо полипропиленовой или полиэтиленовой пленки. Задача этого слоя – не пустить водяной пар из помещения в утеплитель. Настилается он так же как самое первое паропроницаемое покрытие.

Помимо обычной пленки также можно взять фольгированную. Дополнительный слой фольги будет отражать большую часть тепловой энергии обратно в мансарду, уменьшая расходы на отопление. При этом монтаж такой пленки производится “алюминием” внутрь.

Крепление пароизоляции выполняется скобами степлера либо гвоздиками с широкой шляпкой. А в местах примыкания пленки к кабелям, трубам и элементам конструкции мансардных окон, ее следует дополнительной усилить специальной односторонней лентой с теплоотражающим покрытием.

Слой #5 – обшивка потолка

В завершении утепления мансарды производится набивка обрешетки под облицовку. Делается она из брусков толщиной 15–25 мм, чтобы над пароизоляцией остался небольшой вентиляционный просвет.

Бруски обрешетки с одной стороны предназначены для крепления обшивочного материала, а с другой – дополнительно фиксируют пароизоляционную мембрану и придавливают ее к утеплителю.

Саму обшивку можно будет покрасить или побелить. Вариантов ее отделки существует масса. Также можно вовсе не крепить гипсокартон и ДСП, а сразу на обрешетку набить вагонку.

Описание разных способов теплоизоляции мансардной крыши представлено в этой статье.

Выводы и полезное видео по теме

Обзор технологии утепления мансарды:

Конденсат из-за неправильной пароизоляции и как от него избавиться:

При самостоятельном утеплении мансарды изнутри, когда крыша уже покрыта, важно правильно подобрать толщину теплоизоляционного материала. А еще важнее – провести правильный монтаж без разрывов пароизоляции и ветро-влагоизоляции.

Если защитные пленки с обеих сторон от утеплителя будут иметь прорехи, то он намокнет и перестанет защищать дом от холода.

Есть опыт утепления мансарды изнутри? Или хотите задать вопросы по теме? Пожалуйста, комментируйте публикацию, делитесь своими знаниями и участвуйте в обсуждениях. Блок обратной связи расположен ниже.

Как утеплить стены мансарды своими руками

Все больше хозяев задумываются над тем, чтобы превратить пустой чердак своего дома в комфортное помещение. В первую очередь его необходимо надежно утеплить. Сделать это своими рукам нетрудно, изучив технологию работ и свойства утепляющих материалов.

Общие требования к системе теплоизоляции

Для эффективной работы теплоизоляции необходимо следующее:

  • Утеплитель должен перекрывать все поверхности без пропусков, сплошным «ковром».
  • Теплоизоляционный материал защищается от попадания конденсата, образующегося под кровлей в результате взаимодействия теплого влажного воздуха изнутри и холодного воздуха снаружи.
  • Образовавшийся конденсат необходимо удалять через вентиляционные каналы.
  • Утеплитель должен комплектоваться ветрозащитным слоем, предохраняющим его от выдувания тепла.
  • Выбранный материал должен соответствовать всем санитарным и строительным нормам.

Правильное утепление мансарды

Выбор материала

Рассмотрим самые популярные варианты утепления стен мансарды своими руками изнутри:

  • Минеральная вата. Недорогой материал, удобный для проведения работ. Хорошо звукоизолирует помещения, не накапливает влагу в процессе эксплуатации. Для укладки между стропилами его разрезают на листы на 1-2 см шире расстояния между ними. Материал вставляется в стропильные промежутки и за счет упругости плотно удерживается в них.
  • Пенопласт. Этот утеплитель относится к бюджетным и практичным способам утепления. Он безопасен для здоровья, не гниет и не разлагается. Но полное отсутствие паропроводимости и уязвимость для грызунов снижает его эффективность. Также негативно влияют на сохранность тепла неплотные стыки между плитами.
  • Пенополиуретан. Утеплитель, легко наносимый путем напыления на любую поверхность при помощи портативной установки. Наносимый слой не имеет разрывов и пор, что положительно влияет на качество утепления. Материал недостаточно устойчив к воздействию высоких температур.
  • Эковата. Материал на основе целлюлозы наносится при помощи распылительной установки или вручную, что обеспечивает создание бесшовного покрытия по всей поверхности. Требует защиты полученной поверхности от воздействия влаги пароизоляционным материалом.
  • Фольгированные материалы. По отношению к традиционной теплоизоляции эти утеплители имеют лучшие свойства за счет нанесенного на них зеркального слоя. Этот слой отражает выходящее из помещения тепло обратно, повышая его теплозащиту. За счет малой толщины создается экономия в занимаемом объеме помещения.

Материалы для утепления мансарды

Из чего состоит правильная теплоизоляция?

Правильно сделанное утепление стен мансардного этажа должно состоять из нескольких слоев (по порядку):

  • Ветрозащитная пароизоляция. Закрепляется под кровельным покрытием над стропилами при помощи реек.
  • Контробрешетка. Необходима для создания вентилируемого пространства между кровлей и гидроизоляцией и удаления скапливающегося там конденсата.
  • Гидроизоляция, предотвращающая намокание утеплителя, во избежание потери его теплоизоляционных свойств.
  • Утеплитель. Материал закрепляется между стропилами и является основным элементом «конструктивного пирога». Между ним и гидроизоляционной пленкой необходимо оставить вентиляционный зазор.
  • Обрешетка. Набиваемые поперек стропил рейки удерживают утеплитель и служат основой для крепления пароизоляции.
  • Пароизоляция. Мембранная пленка закрепляется внахлест с зазором 10-15 см. Все участки скрепляются между собой клейкой лентой, чтобы образовалось цельное покрытие без щелей.
  • Внутренняя отделка – гипсокартон, ОСБ, ГВЛ и т.п.

Схема устройства утепления

Порядок работ при утеплении минеральной ватой

Приобретение материала

В первую очередь необходимо привести в порядок все узлы стропильной системы, так как после утепления к ним невозможно будет подступиться.

Затем необходимо измерить размеры крыши, стен и пола и рассчитать необходимое количество утеплителя. Вычисленную площадь покрытия необходимо увеличить на 10%, что даст возможность его слегка сжимать при укладке и обезопасит в случае небольшой ошибки в расчетах.

Минеральная вата выпускается в виде матов или рулонов толщиной 5 и 10 см. Эффективное утепление наружных стен и крыши должно быть не менее 15 см, исходя из этой величины и нужно приобретать утеплитель.

Минеральная вата в рулонах более предпочтительна для работы в том плане, что с ее помощью можно создать покрытие с минимумом стыков, уменьшив возможные тепловые потери.

Минеральная вата выпускается в виде матов или рулонов

Раскрой утеплителя

Разрезать листы минеральной ваты необходимо каждый раз, предварительно измеряя расстояние между стропилами или лагами, куда он должен быть помещен. В процессе строительства не всегда можно соблюсти эти расстояния строго одинаковыми, а утеплитель должен помещаться туда с легким усилием.

Для этого ширину закладываемого мата делают на 1-2 см шире расстояния между стропил. Многие строители учитывают необходимость утепления мансарды и сразу ставят стропила на нужное расстояние друг от друга.

Для разрезания минваты удобно использовать специальный нож

Монтаж утеплителя

На этом этапе отрезанные листы вставляются между стропилами. Если шаг стропил большой и ширину листов необходимо увеличить, то требуемый размер можно получить путем их наращивания. В дополнение к стандартному мату нарезается дополнительная вставка, которая закрепляется при помощи дюбелей-грибков, либо тонких гвоздиков с широкими шляпками.

Такие метизы можно сделать из стандартных гвоздей самостоятельно, используя нарезанные вручную шайбы из оцинковки, алюминиевого профиля или толстой пластмассы. От шайб не требуется соблюдения строгих форм, главное, чтобы они хорошо удерживали рыхлый утеплитель.

Метизы вбиваются сквозь утеплитель в обрешетку. В этот момент необходимо внимательно следить, чтобы гвозди не пробили рейку насквозь и не повредили гидроизоляцию. Крепко поджимать маты нельзя, шайбы должны лишь поддерживать утеплитель на месте, не позволяя ему сдвигаться.

Маты должны быть уложены друг к другу вплотную, без пропусков и щелей. Если запланирован слой утеплителя из двух слоев минеральной ваты, то стыки слоев не должны быть друг над другом, а располагаться с перехлестом.

Минеральная вата легко сжимается, поэтому ее нельзя укладывать непрерывным слоем выше 2,5-3 м. В этом случае необходимо между стропилами размещать деревянные перемычки, на которые она будет опираться.

Многие производители выпускают минвату в матах, которые с одной стороны шершавые, а с другой гладкие. Это говорит о том, что гладкий слой имеет водоотталкивающие свойства и при монтаже должен быть обращен к крыше.

Листы минеральной ваты плотно вставляются между стропилами

Монтаж пароизоляции

Следующий этап работ – крепление пароизоляции. Для предотвращения возникновения точки росы внутри слоя утеплителя его необходимо закрывать пароизоляционной пленкой. Точка росы означает место конденсации водяных паров, неизбежно возникающее на границе соприкосновения холодного и теплого пространства, то есть улицы и комнаты.

Появление влаги в утеплителе резко снижает его изоляционные характеристики и может привести к появлению грибка и гнили внутри него и на стропильной системе.

Ряды пароизоляционной пленки крепятся к стропилам параллельно полу снизу-вверх. Для монтажа используется строительный степлер. При креплении необходимо соблюдать нахлест пленки не менее 10 см. Все швы плотно проклеиваются скотчем, чтобы образовалась единая цельная поверхность.

Поверх утеплителя монтируется пароизоляция

Крепление обрешетки

Поверх пароизоляции крепятся рейки для монтажа внутренней отделки. Это могут быть рейки размером 20×50, либо недорогие доски такой же толщины. Шаг обрешетки зависит от того материала, которым будет проводиться внутренняя отделка. Плотные ОСП или фанера требуют редкого крепежа – через 50-60 см, для гипсокартонных листов нужна более частая обрешетка – через 20-30 см.

Порядок работ при утеплении пенопластом

Толщина пенопласта выбирается, исходя из температурного режима в месте проживания. Для среднероссийских условий достаточна толщина в 15 см.

Крепление пенопластовых листов может проводиться двумя способами:

  • Гвоздями с широкими шляпками;
  • Строительной пеной.

Технология крепления гвоздями аналогична той, что используется при монтаже минеральной ваты.

Монтаж на пену более затратен, но дает лучшие результаты. Для его использования необходим монтажный пистолет для профессиональной пены. Не стоит приобретать дешевую бытовую пену. В комплекте с ней идет пластиковая трубка для подачи пены, пользоваться которой для заполнения нешироких щелей весьма неудобно. Трубка изгибается, ее необходимо направлять свободной рукой, а в результате клеевой шов получается очень низкого качества. Если баллон не израсходован полностью, то пена застывает в трубке, делая его непригодным для дальнейшего использования. Профессиональный пистолет для пены лишен этих недостатков.

Кроме того, сам материал профессиональной пены более качественный, чем у бытовой.

Читайте также:  Установка мансардного окна в мягкой кровле

Раскрой пенопласта

Измеряется расстояние между стропилами и переносится на лист пенопласта. Для каждого листа измерения проводятся по месту. При отрезании необходимо увеличить размеры заготовки на 1-2 мм, это увеличит прочность ее прижатия к стропилам.

Для работы удобно использовать ручную ножовку или канцелярский нож. При большом объеме работ можно изготовить специальный резак из нихромовой проволоки.

Устройство для резки пенопласта

Подробная статья — как резать пенопласт ножом или при помощи станка.

Нанесение клеевого слоя

При помощи пистолета на места примыкания к стропилам и соседним листам наносится сплошной слой пены. Для лучшей схватываемости пене необходимо подсохнуть 3-5 минут.

Укладка утеплителя

Подготовленный лист пенопласта вставляется на место. Утеплитель необходимо разместить таким образом, чтобы он нигде не касался гидроизоляционной пленки. В таких местах может собираться роса и стекать на деревянные элементы кровли. Пенопласт по периметру листа при необходимости дополнительно пропенивается.

Пенопласт закрепляется между стропилами

Монтаж парозащиты

После застывания пены выступившие излишки обрезаются, и утеплитель покрывается парозащитной пленкой. Принцип ее укладки такой же, как и при утеплении минеральной ватой – постепенное наращивание поверхности снизу вверх с полной герметизацией всех стыков.

Крепление обрешетки.

Поверх парозащитной пленки крепятся бруски обрешетки для последующего монтажа внутренней отделки.

Утепление фронтона

Монтаж утеплителя на фронтонные стены не отличается от его крепления на боковые стены или крышу. Для установки защиты необходимо сделать перегородки из досок размером 5×150 мм. Схема их расположения должна напоминать строение стропильной системы:

  • Толщина должна соответствовать толщине утеплителя.
  • Расстояние между ними должно обеспечивать плотное удержание листов теплозащиты.

Для утепления фронтона необходимо устройство перегородок

Утепление пола

Утепление пола мансарды проводится по той же схеме, что утепление стен, за одним исключением – пароизоляционная пленка укладывается под утеплитель, а гидроизоляция размещается сверху.

Основные ошибки

Все положительные стороны утеплителей могут быть сведены на нет ошибками в их монтаже:

  • Проведение работ при низких температурах. Это приводит к недостаточному высыханию клея и потере прочности утеплительного слоя.
  • Неправильный выбор толщины материала. Утеплитель недостаточной толщины не даст нужного эффекта, а слишком толстый слой приведет к лишним материальным затратам.
  • Сползание теплоизоляции вследствие недостаточного крепления. Это приводит к появлению незащищенных мест и интенсивному проникновению холода через них.
  • Отсутствие паро- и гидроизоляции. В этом случае утеплитель будет намокать, впитывая в себя влагу, и быстро потеряет свои свойства.
  • Монтаж паро- и гидроизоляционных пленок с провисанием. Эти материалы должны крепиться с небольшим натяжением.
  • Отсутствие вентиляции. В невентилируемой мансарде на стенах и внутри них образуется конденсат, портящий утеплитель.

Проводя работы по теплоизоляции мансарды самостоятельно, необходимо ответственно отнестись ко всем этапам – от разработки проекта до крепления чистовой отделки. В этом случае созданное своими руками помещение будет радовать хозяев комфортом долгое время.

Как утеплить мансарду для зимнего проживания? Инструкция и советы по выбору материала

Баня с мансардой – это удобно и практично. Такая баня имеет дополнительное помещение, его можно использовать в качестве комнаты отдыха или даже для ночевки. Отличным вариантом станет утепление мансарды, в этом случае она станет полноценной комнатой, где вы сможете оставаться на ночь не только в летний день, но и зимой.

Особенно актуально наличие жилой мансарды с утеплением в том случае, если баня находится на дачном участке, где нет полноценного дома. Она избавит от необходимости возводить дополнительную постройку.

Баня с мансардой

Для утепления мансарды можно пригласить специалистов или сделать все своими руками. Первый вариант подходит для людей, у которых нет времени или достаточно знаний. Если же вы уверены в своих силах и хотите сэкономить, то лучше использовать вариант утепления мансарды своими руками.

Но перед тем как начать какие-либо работы, необходимо определиться с тем, чем лучше утеплить мансарду.

Как утеплить мансарду для зимнего проживания? Какой материал выбрать?

Выбирая, чем отделать мансарду изнутри, нужно ориентироваться на зиму в регионе: если она не слишком продолжительная и не суровая, то можно ограничиться не слишком дорогим и толстым утеплителем. Если же вы проживаете в регионе, где холодная зима, то лучше использовать качественный материал и укладывать его несколькими слоями.

Утеплить мансарду можно одним из следующих материалов:

Минеральная вата в виде плит на основе базальтовых волокон – это самый популярный материал для теплоизоляции. Минвата продается в виде рулонов, матов и прямоугольных плит. Этот материал пожаробезопасен, не содержит вредные примеси, обладает высокими тепло- и шумоизоляционными свойствами. Но она впитывает влагу, поэтому минеральную вату лучше использовать для утепления стен, а для потолка и пола рекомендуется выбрать другой материал.

Минеральная вата

Пенополиуретан – это вязкий самовспенивающийся состав, он напыляется на стены и крышу, заполняет все зазоры и обеспечивает эффективную защиту от холода. Пенополиуретан обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Недостатком материала является то, что для его покрытия нужно использовать специальный распылитель, поэтому если вы хотите сделать утепление мансарды своими руками, то этот вариант не подходит.

Пенополиуретан

Стекловата – это бюджетный материал. Она экологически чистая, пожароустойчивая, имеет хорошие теплоизоляционные свойства, не содержит токсичные соединения. Главным недостатком является то, что в ее составе есть стекло, поэтому самостоятельная установка достаточно затруднительная. Кроме того, при плохой фиксации материала к наклонной поверхности теплоизоляционный материал может начать отходить от стен, а это приведет к тому, что в помещении станет холодно.

Как утеплить мансарду: ответы на самые актуальные вопросы

Как утеплить мансарду, чтобы сделать ее уютной в любое время года – вот, что волнует многих дачников и владельцев загородных домов в преддверии холодов. В процессе работы появляется масса вопросов: как качественно провести теплоизоляцию кровли, какие материалы использовать для перекрытий, какая толщина изоляционного слоя оптимальна и так далее.

Мы собрали самые часто задаваемые вопросы и попросили профессионалов из авторитетной компании Rockwool помочь найти на них грамотные ответы.

1. Зачем утеплять мансарду?

Крыша мансарды – это «шапка дома», защищающая его от атмосферных осадков, а мансардную комнату от охлаждения и перегревания. Установлено, что теплопотери через чердачные перекрытия и крыши могут составлять от 16 до 20% от общего объема — согласитесь, что это немало. Это связано с тем, что теплый воздух, который легче холодного, поднимается вверх — температура под крышей становится примерно на 2 градуса выше, чем в мансардной комнате. К тому же тёплый воздух обычно более влажный, чем холодный — возникает большая вероятность образования конденсата.

Еще один плюс в пользу основательной теплоизоляции кровли – предотвращение появления сосулек. Зимой при восхождении тепла от крыши, которая недостаточно изолирована, снег начинает интенсивно таять — вода, стекая вниз, при отрицательной температуре превращается в сосульки.

Кстати, в летний период теплоизоляция также незаменима: в жаркое время внешняя поверхность крыши может накаляться до 70–80 °C, а температура в помещении подниматься до 40–50 °C. Правильное утепление позволяет поддерживать внутри мансарды комфортную температуру как в зимний, так и в летний период.

2. Какой материал использовать для утепления?

Надежная крыша должна быть сделана из долговечного материала — пожароустойчивого и экологичного. Это относится в равной степени как к кровле, так и к её теплоизоляции. Утепление наклонных поверхностей мансарды требует еще и облегченного материала с низкой теплопроводностью — он должен ровно заполнять пространство между стропилами и не оставлять щелей и мест для сквозняков. Один из популярных материалов – утеплитель в виде плит, изготовленных из каменной ваты: благодаря особой технологии они имеют пружинящий край, обеспечивающий плотное примыкание со всех сторон.

В соответствии с существующими нормами и учитывая рекомендации экспертов, для кровли эффективной принято считать толщину изоляции от 150 мм. В зависимости от географического расположения она варьируется. Так, жителям Центрального региона необходимо утеплять кровлю слоем толщиной не менее 200 мм; в Сибири и на Урале рекомендуется выбрать слой в 250 мм. На юге России будет достаточно 150 мм – в основном для сокращения расходов на кондиционирование.

3. В чем разница между мембраной и пароизоляционной пленкой?

Процесс утепления крыши происходит в несколько этапов: под кровельным покрытием прокладываем ветровлагозащитную мембрану, затем монтируем слой теплоизоляционного материала, а поверх него вплотную укладываем пароизоляционную пленку. Оба материала предназначены для защиты строительных конструкций от влаги и водяного пара. Они создают препятствие образованию конденсата в теплоизоляционном слое.

Мембрану мы используем для защиты утеплителя от ветра и влаги, попадающих в здание снаружи, а также для вывода водяного пара из конструкции. Отличительная особенность установки мембраны – гладкой стороной к «улице».

Пароизоляционная пленка не допускает проникновения водяных паров в конструкцию из помещения. Для этого двухслойное полотно закрепляется гладкой поверхностью вплотную к утеплителю с внутренней стороны дома. Мембраны и плёнки крепятся при помощи строительного степлера.

4. Как рассчитать количество упаковок теплоизоляционного материала?

Для расчета существует формула: площадь утепляемой поверхности (в кв. м) умножают на толщину предполагаемой теплоизоляции (в мм), поделенную на 1000, а затем полученное число делят на объём одной упаковки (в куб. м).

Можно поступить проще: взять площадь кровли, разделить ее на количество квадратных метров в одной упаковке утеплителя, а затем полученное число умножить на нужное количество слоев. К этому числу прибавляем 10% и получаем необходимое число упаковок теплоизоляции.

Самый простой вариант – воспользоваться расчетным калькулятором на сайте производителя утеплителя.

5. Как избавиться от мостиков холода?

К мостикам холода, или температурным мостам, относят всевозможные стыки между частями конструкции, снижающие эффективность теплозащиты помещения в целом. Есть несколько эффективных способов нейтрализовать влияние мостиков холода:

  • максимально точно измерьте величину просветов между стропилами;
  • не забудьте про обязательный припуск 2 см при разрезании теплоизоляционных кусков;
  • укладывайте теплоизоляционный материал строго снизу вверх во избежание неплотного прилегания плит между собой;
  • используйте оптимальное количество слоев – например, если требуется толщина 200 мм, то удобнее взять 2 слоя по 100 мм, чем 4 слоя по 50 мм;
  • заполняйте утеплителем все, включая труднодоступные, места каркаса мансарды;
  • особое внимание уделите отсутствию дефектов при установке пароизоляции: не допускайте ее повреждений крепежом, плотно склеивайте стыки полотен скотчем;
  • делайте ставку на специальный герметичный материал для заделки стыков между крайним стропилом.
Читайте также:  Устройство двускатной мансардной крыши

6. Нужно ли утеплять междуэтажное покрытие?

Как установить лаги? При утеплении междуэтажного покрытия обратите особое внимание на лаги. Их нужно установить таким образом, чтобы свободное пространство для слоя теплоизоляции позволяло ему плотно встать в каркас и примыкать без щелей. Сначала аккуратно заполните утеплителем пространство между лагами, затем с внутренней стороны вплотную покройте его пароизоляционной пленкой. Если высота лаги сравнялась с теплоизоляционным слоем, нужно создать искусственный воздушный зазор при помощи обрешетки. После чего можно класть финишное покрытие.

Когда не стоит применять пароизоляцию? От пароизоляции можно смело отказаться, если на месте междуэтажного перекрытия не зафиксированы сильные перепады температур или мы имеем дело с отапливаемой зимней мансардой. В таких случаях финишное покрытие можно класть прямо после слоя утеплителя. Категорически не следует применять пароизоляцию при деревянном напольном покрытии мансарды — теплый воздух запросто проникнет сквозь покрытие вверх и выделит конденсат на подкровельном покрытии.

Когда пароизоляция необходима? Иногда без пароизоляционной пленки никак не обойтись. Например, в летней мансарде, которую не планируется подключать к системе отопления, а также при использовании линолеума (или другого паронепроницаемого материала) в качестве напольного покрытия. Отсутствие пароизоляции междуэтажного перекрытия при наличии неотапливаемой мансарды приведет к тому, что теплый влажный воздух с первого этажа будет беспрепятственно уходить в толщу перекрытия — в ней образуется конденсат. Скопление влаги в конструкции снизит уровень теплозащиты и долговечности. Наличие же линолеума при неутепленной мансарде усугубит проблему в разы: поднявшаяся влага будет копиться под ним, стимулируя появление плесени.

Технология утепления мансарды минватой изнутри

Подкровельное пространство используется по-разному, здесь оборудуют жилые комнаты или системы хранения. Небольшие по трудозатратам и финансовым вложениям работы по теплоизоляции дают возможность получить дополнительное жилое пространство, которое никогда не будет лишним. Больше половины застройщиков в качестве теплоизолятора используют минеральную вату. Поговорим о процессе утепления мансарды изнутри своими руками минватой, а видео в конце статьи поможет лучше разобраться в этом вопросе.

Все об утеплении мансардного этажа минеральной ватой

Плюсы и минусы минваты

Минватой называется теплоизолятор с волокнистой структурой, изготовленный из минерального сырья с добавлением синтетических связующих. В зависимости от того, какое сырье использовалось, различают три типа материала.

Типы материала

  • Каменная или базальтовая. Изготавливается из расплава горных пород: диабаз, базальт, габбро. К ним добавляется глина, известняк или доломит. Связующее — небольшое количество формальдегидной смолы.
  • Шлаковата. Производится из расплава доменных шлаков. Это отходы, получающиеся в процессе выплавки чугуна и других металлов. Могут быть токсичны.
  • Стекловата. Сырье для ее производства — известняк, сода, песок, доломит и бура. Часто используется стеклянный бой и отходы стекольного производства.

Волокнистый изолятор всех типов имеет разную плотность. Выпускается в виде плит, матов или рулонов. Последние две разновидности отличаются меньшей плотностью. Это не всегда удобно в работе.

Каменная вата Rockwool

Преимущества

  • Пожаробезопасность. Утепляющее покрытие не воспламеняется и не тлеет.
  • Низкие значения теплопроводности для всех типов ват.
  • Устойчивость к перепадам температуры. Волокна не деформируются при охлаждении и нагреве.
  • Высокая паропроницаемость, что дает возможность изолятору «дышать».
  • Биологическая и химическая устойчивость. Насекомые и грызуны не живут в минеральной вате. Воздействие химических веществ ее не разрушает.
  • Удобный и простой монтаж.

Кроме того, привлекает относительно низкая цена изолятора. Но надо знать и о его недостатках.

Недостатки

Их немного, но они значимы.

  • Высокая гигроскопичность. В условиях повышенной влажности или при поступлении воды вата впитывает много влаги. При этом ее свойства изменяются. Теплопроводность мокрого покрытия растет. Причем, чем больше воды попало в ватное покрытие, тем хуже оно удерживает тепло.
  • Материал тяжелее, чем легкие изоляторы: пенопласт, экструдированный пенополистирол, т.п.
  • Все ваты склонны к пылению в процессе работы, по этой причине средства защиты обязательны.
  • При выборе утеплителя для мансарды надо учесть, что это жилое помещение. Поэтому сертификат безопасности обязателен.

Лучше выбирать каменную вату, шлаковата может быть токсичной. Стекловата безопасна, но сильно пылит. Ее мелкие волокна очень острые, их воздействие вредно для человека.

Особенности теплоизоляции мансардного этажа

Технология утепления минватой мансарды изнутри предполагает создание препятствия для оттока тепла и уменьшения воздухообмена с холодной улицей. В этом особенность процесса изоляции. В результате теплый влажный пар остается внутри помещения. В таких условиях необходимо надежно защитить вату от влаги, иначе она быстро промокнет и потеряет свои свойства.

Еще одна проблема заключается в смещении точки росы. Если утеплить мансардную кровлю снаружи, точка росы окажется на внешней ее стороне. В этом случае образующийся конденсат испарится в атмосферу. Но если изолятор уложен изнутри, этого не происходит. Поэтому очень важно оставить воздушный зазор величиной 50-100 мм между кровлей и изолятором. Он необходим для испарения конденсата.

Для эффективного утепления нужен кровельный пирог из пяти слоев. Если смотреть от кровли, они располагаются в такой последовательности.

Каменная вата Технониколь Роклайт

Слои кровельного пирога

  1. Вентиляционный зазор 50-100 мм.
  2. Паропроницаемая мембрана, влаго-ветроизоляция.
  3. Утепляющий слой, укладывается между стропил.
  4. Пароизоляционная пленка или мембрана.
  5. Потолок мансардного помещения.

Для пароизоляции лучше всего выбирать специальные мембраны. С одной стороны они шероховатые, другая сторона гладкая. Благодаря этой особенности на них не образуется конденсат. Если мембраны нет, укладывают пленку из полипропилена или полиэтилена, пергамин. Для влаго- и ветрозащиты выбирают другие мембраны: пленочные двуслойные, пористые и супердиффузионные. Последний вариант считают лучшим.

Рекомендумая толщина минваты для мансардной крыши

Какую толщину минваты необходимо выбрать для мансардной крыши? Точно ответить на этот вопрос можно только после проведения расчетов. Самостоятельно их выполнить сложно, поскольку требуется знание нормативов и формул. Они приведены в своде правил о теплозащите домов. Потратив время на его изучение, нельзя быть уверенным в том, что расчеты будут проведены правильно. Человеку без специального образования остается воспользоваться усредненными значениями или определить толщину с помощью специальной программы.

Второй вариант предпочтительнее. В сети много таких предложений. Существуют онлайн-версии и приложения для ПК. Лучше выбирать независимый продукт, а не разработку какого-нибудь производителя теплоизоляции. Для получения результата потребуется в таблице-фильтре указать марки и толщину всех составляющих кровельного пирога, а также регион, где возведена постройка. Только так можно получить точный расчет.

Каменная вата Технониколь Техновент Стандарт

Если нет возможности рассчитать, какой слой минваты нужен при утеплении мансарды, застройщики используют усредненные данные. Это самая простая методика, она же дает больше всего ошибок. Так, считается, что в среднем для теплоизоляции мансардного этажа потребуется слой материала в 280-300 мм. Но в зависимости от региона он может уменьшаться или увеличиваться.

Как правильно утеплить мансарду минватой

Технология теплоизоляции несложная. Иногда работу выполняют своими руками даже без помощников. Разберем последовательность монтажа утепления.

1. Подготовка к укладке

Перед тем как формировать утепляющий пирог, нужно защитить древесину стропил от вредных воздействий. Их обрабатывают антисептиком и антипиренами. Строго соблюдают все требования производителя состава, тщательно просушивают дерево. Специалисты рекомендуют монтировать изолятор на обрешетку, которую прибивают под стропилами. Так не появятся мостики холода, но полезная площадь подкровельного помещения заметно уменьшится.

Поэтому чаще всего теплоизолятор кладут в пространство между балками. Он как бы вставляется в каркас, образуемый стропилами. Важно, чтобы толщина утеплителя соответствовала размеру балок. Если он выступает наружу, потребуется предварительная набивка брусков, которые нивелируют эту разницу.

2. Формирование утепляющего пирога

Укладывайте слои правильно. Иначе теплоизоляция не будет эффективной.

Влаго- и ветрозащита

Ее задача — не дать влаге с улицы проникнуть в теплоизолятор и в то же время позволить пару выходить из него в атмосферу. Лучше других с этой задачей справляются специальные мембраны. С одной стороны на них наносится мелкая перфорация. Их укладывают в горизонтальном направлении. Полосы кладут внахлест так, чтобы лежащий выше ряд накладывался на лежащий ниже с наружной стороны на 100-150 мм. Стыки обязательно проклеиваются скотчем.

Желательно покупать все нужные для монтажа материалы от одного производителя. Иначе возможны проблемы. Одна марка предполагает, что мембранное полотно и клей не повредят друг другу, прослужат долго. Изделия разных брендов могут конфликтовать между собой.

Правильно уложенная влаго-ветрозащита образует сплошное полотно. Если на него со стороны прохудившейся крыши попадет влага, она скатится вниз, не попадая в изоляционный пирог.

Утеплитель

Следующий этап — укладка минеральной ваты в пространство между балками или элементами обрешетки. Сначала ее раскраивают. Если монтируют рулонные полотнища, их режут на полосы, соответствующие расстоянию между стропилами. Обязательно делают припуск на укладку, то есть ширина полосы должна быть на 20-30 см больше расстояния между балками. В этом случае полотнище ляжет максимально плотно.

Каменная вата Rockwool

Плиты подрезаются аналогично. Подготовленные таким образом пластины укладываются в межстропильное пространство. Чтобы плита легла ровно, ее вставляют с небольшим усилием, нажимая на края. Уложенное между балок полотнище необходимо закрепить. Это предотвратит его провисание. Делается это с помощью тонкого синтетического шнура, который натягивается между опорными элементами.

Пароизоляция

С внутренней стороны мансардного помещения теплоизолирующий слой накрывается пароизоляцией. Она предотвращает попадание влаги внутрь утеплителя. В качестве изолирующего покрытия выбирают пленку, пергамин или мембрану. Укладывается оно по той же схеме, что и влаго- и ветрозащита. Полосы монтируются горизонтально с нахлестом в 100-150 мм. Верхний край накрывает нижний.

Особое внимание уделяется стыкам. Они проклеиваются монтажным скотчем. Не должно остаться ни одной щели, иначе пар проникнет в утепляющий слой. На участках примыканий к конструктивным элементам, трубам, кабелям дополнительно используется липкая лента, усиливающая крепление. Пленку крепят к основе небольшими гвоздями с широкими шляпками или скобами строительного степлера.

Иногда для пароизоляции выбирают фольгированные пленочные полотнища. Это хорошее решение, позволяющее сэкономить на отоплении. Металлизированная сторона отражает тепло, направляя его обратно в комнату. Укладывают фольгированную изоляцию так, чтобы блестящая сторона была повернута внутрь комнаты. Иначе потеряется весь эффект от ее использования.

Оцените статью
Добавить комментарий