Оклад мансардного окна своими руками

Оклад мансардного окна своими руками

Установка мансардных окон своими руками

Долгое время в нашей стране мансардные окна не пользовались популярностью. Объяснялось это сложностью установки вентиляционных окон в кровлю. Но сегодня, когда дополнительная жилая площадь ценится на вес золота, популярность мансард резко возросла. Большинство новых домов изначально строятся с мансардами. В старых домах приходится их обустраивать

Выбор окон для кровли

Перед покупкой нужно ознакомиться с функциями и характеристиками этих конструкций. Они должны дополнять функции крыши и ни в коем случае не снижать ее характеристики. То есть, кровля после установки оконных конструкций должна по-прежнему обеспечивать защиту от дождя, сохранять тепло, а также не позволять скапливаться конденсату.

Этим требованиям соответствуют мансардные окна со следующими характеристиками:

  • Наличие основного уплотнителя и дополнительных герметизирующих накладок.
  • Закаленный стеклопакет. Лучший вариант — триплекс.
  • Устойчивость рамы к атмосферным воздействиям: ветру, снегу, дождю, ультрафиолетовому излучению.
  • Наличие съемных конструкций, обеспечивающих защиту от пыли и насекомых.

Далеко не все окна для кровли на рынке соответствуют этим требованиям. Значит, нужно быть внимательнее при выборе. Возможно, придется заказывать изготовление окон по индивидуальным эскизам.

Предварительные расчеты

Покупка и монтаж окон для кровли без предварительных расчетов — это пустая трата времени и денег. Наверняка будут допущены ошибки, не позволяющие нормально установить и эксплуатировать оконные конструкции. Для экономии личного времени и финансов нужно произвести предварительные расчеты с учетом поставленных задач, вида кровли и места монтажа.

Определение площади остекления

Определить общую площадь остекления достаточно просто. Согласно санитарным нормам, на 10 м 2 должно приходиться не менее 1 м 2 остекления. При этом габариты одного окна не учитываются. То есть, требуемый уровень освещения можно обеспечить одним большим или несколькими маленькими.

Остекление мансарды имеет один важный нюанс — высота оконного проема. Чем он выше он расположен, тем больше света через него проходит. В то же время слишком высокое расположение не позволит видеть окружающую природу. По этой причине нужно дополнительно учесть угол наклона скатов у крыши. Если они пологие, то можно установить окна высоко. Когда угол превышает 20 °, тогда остекление следует опустить ниже.Правила создания

На крышах с крутыми скатами оконные конструкции следует устанавливать таким образом, чтобы их нижняя линия находилась на уровень 100−140 см от пола мансарды.

Высота размещения окна не оказывает влияния на его размеры. Соответственно владелец дома должен придерживаться санитарных требований при определении площади остекления, а размеры окон, их формы и количество — дело вкуса.

Выбор места

Правильный подбор места для установки рам определяет не только эффективность остекления, но также сроки службы кровли и внешний вид крыши.

При выборе места монтажа мансардных окон следует учитывать следующие моменты:

  • Тип кровли. Если она мягкая, то проблем с ее вскрытием нет. Окна можно установить в любом месте. Иное дело, если кровля собрана из металлочерепицы или другого твердого кровельного материала. В этом случае придется подбирать место монтажа и размеры оконного проема так, чтобы не нарушить рядность кровельных элементов.
  • Шаг стропильных ног. Окна для кровли монтируются между стропилами. При этом края рамы должны отступать от стропильных ног минимум на 10 см. Это пространство в дальнейшем будет заполнено теплоизоляцией. Когда расстояние между стропилами маленькое, тогда задача усложняется: придется вносить изменения в стропильную конструкцию. А это не только стоит дорого, но к тому же уменьшает сроки безопасной эксплуатации крыши.
  • Особенности конструкции окна. Ручка на нем должна после установки располагаться в удобном месте.

При выборе подходящего места для окон нужно не забывать об обязательном наличии в мансарде отопления. Причем радиаторы желательно разместить непосредственно под остеклением, чтобы исключить образование конденсата.

А теперь немного о том, как не нужно размещать оконные коробки:

  • Им не место на скатах ендовы. Образующийся внутренний угол станет причиной скопления конденсата.
  • Окна нельзя устанавливать рядом с вентиляционными каналами и дымоходом.
  • Окнам не место рядом с горизонтальными стенами, так как уровень освещенности помещения будет значительно снижен.

Профессиональные строители рекомендуют не группировать различные элементы кровельной системы в одном месте. Это может нарушить прочность и долговечность кровли.

Правила создания оконного проема

Перед разбором кровли для врезки оконной рамы нужно ознакомиться с некоторыми рекомендациями. Профессиональные строители, при обустройстве проема рекомендуют следовать следующим правилам:

  • Между рамой и проемом окна следует оставлять небольшой припуск шириной в несколько сантиметров. В противном случае будет очень сложно правильно установить утеплитель.
  • Расстояние между кровлей и монтажным брусом должно составлять 10 см. Этот промежуток необходим для компенсации возможной усадки кровли. Если его не оставить, то оконный проем через некоторое время может «перекосить».
  • При вырезании проема в гидроизоляции не нужно четко следовать размерам оконной рамы. Следует оставить нахлесты гидроизоляционного материала шириной до 25 см. В дальнейшем их нужно будет вывернуть наружу и с помощью строительного степлера закрепить на обрешетке. От излишков придется избавиться.

Не следует опасаться неплотного примыкания оконного проема и рамы. По периметру остекления в дальнейшем будет наложен гидроизоляционный фартук, исключающий проникновение влаги в помещение.

Этапы остекления

Монтаж мансардных окон проходит в несколько этапов. При этом соблюдается следующий порядок действий:

  • Создание оконного проема и его подготовка к монтажу рам.
  • Монтаж оконной коробки без стеклопакета.
  • Укладка утеплителя и гидроизоляции.
  • Установка отводящего влагу желоба над верхней линией остекления. Его можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно из подходящего по размерам куска гидроизоляции.
  • Монтаж и крепление элементов оклада окна.
  • Установка стеклопакета.
  • Отделка оконной коробки изнутри с укладкой пароизоляции.
  • Установка откосов.

Производители мансардных окон снабжают свою продукцию подробной инструкцией. Поэтому имея минимальные строительные можно установить окна для кровли своими руками.

Нюансы монтажа оконной коробки

Разные производители дают разные рекомендации при монтаже оконных коробок. Например, для крепления рамы в оконном проеме используются специальные монтажные кронштейны. Один производитель рекомендует снять стеклопакет перед их закреплением, а другой, напротив, советует удалять стекла, после помещения кронштейнов в посадочные места. Эти нюансы нужно учитывать.

Чтобы было проще работать с изоляцией после установки рамы, ее временно можно прикрепить с помощью степлера к верхней и нижней линии оконного проема.

Во время установки рамы нужно помнить о том, что нижние кронштейны закрепляются прочно, а верхние не закручиваются до конца. Да, рама будет люфтить в проеме, но в дальнейшем этот люфт позволит осуществить ее регулировку.

После закрепления кронштейнов нужно проверить с помощью строительного уровня горизонтальное и вертикальное положение конструкции. Если обнаруживаются отклонения, их нужно скорректировать с помощью уголков из пластика. На этом этапе будет нелишним временно установить створку окна в раму, чтобы проверить плотность ее прилегания.

Убедитесь, что расстояние между проемом и рамой с обеих сторон одинаковое. Если отклонений нет, то можно осуществить полную затяжку верхних кронштейнов и установить гидроизоляционный фартук. Теплоизоляцию можно снять с временного крепления в проеме и закрепить вдоль боковых линий на раме.

Для правильного крепления дренажного желоба в обрешетке и гидроизоляции нужно вырезать куски соответствующего размера. Желоб при креплении к обрешетке нужно обязательно заводить под гидроизоляцию и крепить под небольшим углом для обеспечения самопроизвольного отведения конденсата.

Завершение монтажа

Оклад устанавливается в полном соответствии с рекомендациями производителя окон. При этом первыми крепятся его нижние элементы, а последними верхние.

Во время подгонки оклада его части обязательно следует обязательно завести под эластичный уплотнитель.

Завершается монтаж мансардных окон установкой откосов. По окончании всех работ нужно убедиться в том, что плоскость нижнего откоса не завалена в относительно поверхности пола мансарды. Она должна располагаться перпендикулярно к нему.

Оклад мансардного окна своими руками

Я даже и не сомневался в этом.

Оклад EDL действительно предназначен для установки мансардного окна ВЕЛЮКС в плоский кровельный материал толщиной до 16 мм (2х8 мм), главным образом – в сланцевую кровлю или плоскую керамическую черепицу. Его отличительной особенностью является то, что его боковые секции состоят из нескольких частей. Их количество зависит от длины окна.
Оклад EDN – то же самое, что EDL, только для более глубокой установки окна в кровлю.
Применение оклад EDL для гонтовой кровли тоже возможно.
И если вы захотите его использовать, вы сможете заказать его как спецпродукцию. Он дороже

И тут я похоже не ошибся. всё , что имеет приставку спец. почему-то всегда оказывается дороже, несмотря на примитивность формы (самый обычный внутренний угол, изготавливаемый “на коленке”). Видимо эта самая дороговизна и является основной причиной его отсутствия.

Читайте также:  Утепление пола мансардного этажа
. сложнее в монтаже и – повторю – предназначен только для определенного вида кровельного покрытия. Как часто вы работаете со сланцем или керамикой на крыше? Полагаю, не слишком часто.

Причём здесь сланец и керамика. если речь идёт о гонтовой кровле. Более того в указанном Pavelli ролике в течении 15 минут расказывается об установке именно этого оклада. А американцы (собственно родоначальники этой самой битумной”черепицы”) уже с десяток лет “талдычат” в Росии о применении именно такого способа обхода препядствий на кровле в своих официальных инструкциях.

Да уж. хорошего вы мнения о подготовленности российских кровельщиков. И в чём же эта сложность установки EDLпо сравнению с установкой EDS. даже при самостоятельной установке (не говоря уже об установке профессионалом)??

Поэтому этот и еще многие другие виды продукции в Россию мы возим только под заказ. Ввиду их редкого применения или полного его отсутствия.
Страны и рынки, на которых работает ВЕЛЮКС, очень разнятся между собой по строительным традициям, нормам, используемым материалам, и т.д.
Поэтому программа продукции для разных стран отличается: в Швеции одно, в Канаде – другое, в России – третье. И это не злой умысел компании, “скрывающей” информацию, а особенности того или иного рынка.
Недостатки, не позволяющие использовать данное решение, на сегодняшний день нам неизвестны.

Я не говорил, что недостатки НЕ позволяют использовать оклад EDS.

. а этот оклад, мягко говоря, несколько отличается в худшую сторону парой недостатков, по сравнению с окладом из ролика.

Недостатком EDS при установке в гонтовую кровлю является наличие рёбер (EDL в отличие от него “плоский” на боковых частях оклада),поскольку наличие рёбер мешает качественной (долговременной) герметизации стыка битумного ковра и оклада. что в свою очередь через несколько лет эксплуатации может привести к растрескиванию битумной гонтовой кровли (битумной “черепицы”) вокруг окна по причине нарушения герметичности “ковра ” вдоль боковых граней окна (герметик в тонком шве иссохнется и лопнет под воздействием УФ )в связи с попаданием воды ПОД кровельное покрытие в месте стыка. потому как попасть она туда сможет, а вот вытечь ей оттуда не удасться.

Касаемо самой темы Самодельные оклады для мансардных окон.

Тот же самый Кровельщик -жестянщик ( – ярким представителем которых является Pavelli) совершенно спокойно может изготовить подобный оклад на месте. и что то мне подсказывает, что его продукция окажется дешевле, нежели оклад EDL , привезённый по спецзаказу. и лишённой недостатков, присущих EDS.

. но в этом случае будет нарушено ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие гарантии на продукцию ВЕЛЮКС. Установка в соответствии с инструкциями..

Мансардные окна ВЕЛЮКС вы как профессионал можете устанавливать, выполняя примыкания к кровле самостоятельно, это допустимое решение.

Клямер, спасибо за развернутый комментарий.

Позволю себе резюмировать нашу с вами краткую полемику. Пунктов получилось всего два:

1) Pavelll и вы считаете, что для установки мансардного окна в фальцевую кровлю готовый оклад не нужен. Квалифицированный кровельщик-жестянщик сможет качественно выполнить примыкания самостоятельно из кровельного материала.

2) В принципе вы не против готовых окладов ВЕЛЮКС вообще, вам лишь не нравится их небольшой выбор на российском рынке. Вас бы устроило, в частности, появление оклада EDL в складской программе в качестве стандартной позиции для установки мансардных окон в гонтовую кровлю.

Получается, что у нас с вами практически нет неразрешимых противоречий.

Самодельные оклады используются довольно широко и в разных странах. ВЕЛЮКС никогда не возражал и не возражает против самостоятельного изготовления примыканий фальцевой кровли к мансардному окну. Я сам несколько раз принимал участие в обучении технических специалистов компании технологии изготовления оклада окна из листового металла. (Я, конечно, не кровельщик, сам выполнять такое примыкание на кровле вряд ли возьмусь, но представление о данном способе имею.) В ближайшее время, кстати, планируется провести очередное подобное обучение для новых сервисных инженеров. Делается это не для того, чтобы учить кровельщиков работать, а чтобы, как любят говорить наши датские коллеги, разговаривать с ними на одном языке.

Что до соблюдения инструкций, то мы, как известно, даем гарантию на свою продукцию при условии ее правильного монтажа. Но если вы самостоятельно выполните примыкания мансардного окна к кровле, то гарантии на оклад, разумеется, не будет, но она ведь вам в этом случае и не нужна, не так ли? А на окно гарантия сохраняется. При условии его правильного монтажа, конечно, тут уже вариантов нет.

Теперь относительно оклада EDL. Технически нет никаких препятствий по его применению в России. Но вот вопрос: кто стал бы его покупать сейчас? Вот вы пишите:

Монтаж мансардного окна: самая полная инструкция по установке

Считается, что обустройство жилой мансарды сложнее и дороже, чем строительство обычной неутеплённой кровли с холодным чердаком. Этому есть причины:

  • Необходимо качественно теплоизолировать мансарду.
  • Нужно правильно смонтировать пароизоляцию и супердиффузионную влаго- и ветрозащитную мембрану.
  • Требуется установить мансардные окна, как этого требует производитель.

С последним пунктом часто возникают проблемы. Ошибки при монтаже окон на мансардном этаже сводят на нет все преимущества этого помещения. В результате косяков неграмотных строителей мансардные окна протекают в дождь, а с потолка, порча отделку, капает конденсат. Неудивительно, что многие застройщики с недоверием относятся к мансардам, считая, что лучше возводить коттедж по старинке. Избежать самых распространённых ошибок при врезке мансардного окна в кровельный пирог с гибкой черепицей, вам поможет наша видео- и фотоинструкция, где рассказывается:

  • Как рассчитать размеры мансардного окна в зависимости от площади помещения.
  • Как выбрать место в кровле мансарды для монтажа окна.
  • Как подготовить оконный проём для установки мансардного окна.
  • Как установить коробку и оклад мансардного окна.
  • Как смонтировать желоб для отвода конденсата.
  • Как сделать гидроизоляцию в местах примыкания.
  • Как установить оклад мансардного окна и сделать тепло- и пароизоляцию.

Установка мансардного окна: планирование

Смонтировать мансардное окно можно как на этапе строительства мансарды, так и на готовой утеплённой крыше с уже уложенным финишным покрытием и слоями пароизоляции и гидро- и ветрозащиты. В первом варианте работы ведутся последовательно, шаг за шагом и, обычно, не вызывают затруднений. Во втором случае нужно поломать голову, как врезать окно в соответствии с рекомендациями производителя, пройдя через весь пирог кровли мансарды с гибкой черепицей.

Основные сложности установки мансардного окна, оставленного «на потом» — придётся аккуратно демонтировать или прорезать, двигаясь изнутри-наружу:

  • внутреннюю обрешётку под отделку мансарды;
  • пароизоляцию;
  • утеплитель;
  • супердиффузионную мембрану (влаго- и ветрозащиту);
  • обрешётку и контробрешётку;
  • распилить плиты ОСП под проём;
  • частично удалить вокруг проёма под окно гибкую черепицу.

Ширина мансардного окна задаётся шагом стропил. Если застройщик не хочет устанавливать узкое окно, подгоняя его под стропила, смонтированные на расстоянии, например, 60 см друг от друга, то придётся вырезать одну стропильную ногу, усиливать конструкцию и т.д. Это увеличивает вероятность ошибок у монтажников, сроки и смету на работы. Отсюда:

Для ориентира руководствуемся следующими цифрами:

  • Мансардные окна рекомендуется врезать в крыши с углом ската от 15 градусов.
  • Площадь окна выбирается по формуле: на 10 кв. м пола мансарды должно приходиться 1 кв. м остекления.
  • Верхняя часть мансардного окна (от пола) располагается на высоте около 2-х м, а нижняя часть примерно 1.2 м.
  • Проём под мансардное окно должен быть шире его минимум на 4 см, оптимально на 6 см.
  • Длина проёма примерно на 4.5-5 см больше длины мансардного окна.

Этапы монтажа мансардного окна

Я решил самостоятельно установить мансардное окно в доме. Пирог кровли: стропила – доска сечением 15х5 см, паропроницаемая влаго- ветрозащитная мембрана, горизонтальная и вертикальная обрешётка, ОСП, подкладочный ковер, гибкая черепица. Возникли вопросы:

  • Как правильно установить мансардное окно?
  • Как подготовить проём?
  • Как крепить окно на мансарде?
  • Как отвести конденсат?
  • Для чего нужен оклад и как его установить?

Оклад (металлическая рамка) – это система желобов для герметичного объединения мансардного окна с кровельным покрытием. Оклад отводит от мансардного окна дождевую воду и влагу при таянии снега.

Вся работа по установке окон на мансарде разбивается на ряд последовательных шагов:

  1. Подготовка проёма.
  2. Сборка и монтаж теплоизоляционного контура.
  3. Установка коробки мансардного окна в тепловую рамку.
  4. Установка створки (стеклопакета).
  5. Регулировка бокового зазора и притвора окна.
  6. Установка желоба для отвода конденсата.
  7. Монтаж гидроизоляционного фартука.
  8. Установка оклада.
  9. Утепление откосов вокруг окна и восстановление пароизоляционного контура изнутри помещения.

Расскажем о ключевых этапах монтажа мансардного окна и о том, как избежать ошибок.

Подготовка оконного проёма для установки мансардного окна

В видеоинструкции специалист рассказывает, как подготовить оконный проём для установки мансардного окна, если построена крыша и уложено кровельное покрытие.

При проходке паро- и гидроизоляции плёнки разрезаются конвертом (крест-накрест) и заворачиваются внутрь помещения (пароизоляция) и наружу (ветрозащита).

Верхняя и нижняя часть проёма усиливается перемычками (между стропил).

И брусками обрешетки, так чтобы край листа ОСП не висел в воздухе.

Важно! Если на крыше ещё не уложено ОСП – основание под гибкую черепицу, то сверху проём окантовывается рамкой, сделанной из распиленного на полосы листа OSB или фанеры.

Сборка теплоизоляции и установка коробки мансардного окна

Теплоизоляционный контур смонтирован на стальной рамке, которая легко собирается на защелки.

Читайте также:  План мансардного этажа

Контур теплоизоляции устанавливается в подготовленном проёме.

Затем отсоединяете поворотную часть створки со стеклопакетом от рамы мансардного окна.

Монтируете монтажные пластины и устанавливаете коробку в проёме.

Важно! Монтажные пластины (4 шт.) устанавливаются по углам мансардного окна, в подготовленные на заводе места в раме, в заранее просверленные изготовителем отверстия под саморезы.

При большой длине мансардного окна (более 1.4 м), в месте поворотного механизма (шарниров), ставятся дополнительные промежуточные монтажные пластины (уголки).

Коробка мансардного окна устанавливается в готовый проём. Как это сделать правильно, а также отрегулировать боковые зазоры и притвор, показывается в видео.

Секреты установки желоба для отвода конденсата

Важнейшим элементом системы гидроизоляции мансардного окна является металлический желоб для отвода конденсата.

Желоб устанавливается на расстоянии до 50 см (оптимально 20-30 см) выше от окна в одной плоскости с гидро- и ветрозащитной мембраной.

Чтобы конденсат стекал по желобу, его устанавливают под углом (уклон минимум 3 градуса). Тогда влага будет отводится на одну из сторон (вентиляционный канал, образованный обрешеткой).

Сложности с установкой желоба возникают, если его нужно смонтировать на готовой кровле. В этом случае придётся вручную выпиливать проёмы в обрешетке, причём, делать это аккуратно, чтобы не повредить пленку ветрозащиты.

Подготовка места под монтаж желоба состоит из следующих шагов:

  • Посередине стропильной ноги (с двух сторон подготовленного проёма) делается вертикальный разрез на пленке супердиффузионной мембраны.

Паро- и гидроизоляция в местах примыкания мансардного окна

На финише работ устанавливается гидроизоляционный фартук, который защищает места примыкания от влаги.

Важно! Верхняя часть фартука заводится под желоб, который отводит конденсат, а клапан, вырезанный из ветрозащиты, заводится на гидроизоляционный фартук. Чтобы влага не попадала в места, где сделаны вертикальные разрезы на стропилах, их заранее гидроизолируют бутиловым герметиком.

Далее желоб привинчивается саморезами к стропильным ногам и прижимает бутиловые ленты.

Установка оклада мансардного окна и монтаж тепло- и пароизоляции

Оклад крепится на кляймеры и саморезы строго в соответствии с инструкцией производителя, поверх подведенного к окну кровельного покрытия (гибкая черепица).

Все части оклада пронумерованы.

Работа ведётся снизу-вверх.

Важно! На финише работ, внизу мансардного окна, гибкая черепица монтируется под оклад, а боковые и верхняя часть оклада лежат под кровельным покрытием.

Все нюансы монтажа оклада, утепления и пароизоляции при установке мансардного окна на кровле покрытой гибкой черепицей, приведены в видео ниже.

На портале можно узнать:

Рекомендуем прочитать статьи:

Особенности монтажа мансардных окон

Мансардное окно является частью утеплённой скатной крыши, и потому приходится соединять его не только с кровельным материалом,но и со всеми элементами кровельного «пирога». Как правильно выполнить эти соединения? Рассмотрим особенности монтажа деревянных мансардных окон.

Деревянные мансардные окна подходят для крыш с уклоном от 15 до 90 градусов (на пологих скатах можно использовать особый оклад для увеличения уклона кровли). Окна располагают в пространстве между стропил. По технологии одних компаний (в частности, VELUX) раму допустимо фиксировать только к обрешётке. По технологии других (например, FAKRO) – её можно закреплять как на обрешётке, так и на стропилах (контробрешётке).

Если монтажники приступают к работам на этапе, когда уже уложено кровельное покрытие, сооружён кровельный «пирог» или выполнена отделка помещения (в случае установки окна по окончании строительства дома), то приходится демонтировать эти части крыши, освобождая место для окна. Размер проёма должен быть таким, чтобы по периметру рамы оставался зазор для регулировки окна и укладки теплоизоляционного материала, необходимого для защиты крыши от промерзания в зоне оконных откосов.

Рекомендуемая величина зазоров по бокам от окна – 20-30 мм, а сверху и снизу от него она варьируется от 25 до 250 мм в зависимости от уклона крыши. Таким образом, размер проёма должен быть больше, чем размер окна. К сожалению, зачастую стропильные ноги установлены не параллельно друг другу, с отклонениями по вертикали, и тогда для создания требуемых зазоров приходится расширять проём. Если нужно увеличить его незначительно, то в ряде случаев достаточно лишь подрезать бруски обрешётки и контробрешётки, не затрагивая стропила (когда нижний край окна углублён от верхнего края обрешётки на 50 мм). Кроме того, проём можно расширить на толщину стропильной ноги, перерезав её и нарастив с нахлёстом по внешнему краю. Для существенного увеличения проёма (более 100 мм) придётся разрезать стропильную балку и создавать дополнительный каркас с помощью двух поперечных и одной продольной перемычки (балки), смеша я окно кодн ой из цельных стропильных ног. При этом перерезанная балка будет держаться за счёт поперечных, которые будут перераспределять нагрузку на два соседних стропила.

а) Расширение проёма за счёт наращивания стропила по внешнему краю
б) Сужение проёма с помощью дополнительных перемычек
в) Расширение проёма с использованием каркаса из одной продольной и двух поперечных перемычек

Сечение перемычек должно совпадать с сечением основных стропил. Перемычки крепят к стропилам с использованием металлических уголков. Обратите внимание: лучше определиться с размером окна ещё на этапе проектирования здания, а также не допускать ошибок при возведении стропильной системы. Ведь её переделка может привести к ослаблению несущей способности крыши. Если речь идёт о переносе более чем одной опоры, то решение об изменении конструкции должна принимать проектная организация на основани и данных об уклоне крыши, длине ската, типе применённого кровельного материала (тяжёлый или лёгкий), шаге стропил и др.

Важный нюанс: откосы окна нельзя выполнять в виде «колодца», – необходимо располагать нижний откос вертикально (перпендикулярно поверхности пола), а верхний – горизонтально (параллельно полу). Тогда они не воспрепятствуют циркуляции воздуха вдоль стеклопакета, и на стекле не выпадет конденсат вхолодное время года. К тому же такое расположен ие откосов улучшает освещённость мансарды. Однако при расширении проёма с по мощью дополнительных перемычек строители нередко допускают ошибку: крепят горизонтальные балки на расстоянии, достаточном для укладки утеплителя сверху и снизу от рамы, но недостаточном для правильного монтажа откосов. И тогда монтажникам, выполняющим установку окна, приходится демонтировать одну или обе горизонтальные балки и закреплять их набольшем расстоянии от рамы. Величина этого расстояния варьируется в зависимости от размера окна, уклона крыши, толщины кровельного «пирога» и др. Но лучше изначально не забывать про правильное расположение откосов и соответствующим образом ставить перемычки.

Перед установкой окна необходимо разрезать подкровельную гидроизоляцию в зоне проёма и закрепить её на контробрешётке, фиксируя скобами.

Как уже говорилось, технология крепления окна несколько различается в зависимости от производителя. Одни предусматривают его фиксациютолько на обрешётке – при помощи монтажных пластин (уголков), расположенных по углам рамы (для окон большого размера потребуется пара дополнительных пластин, закрепляемых в центральной части рамы). Уголки вставляют в проточку с внешней стороны оконной коробки, выполненную на заводе, благодаря чему нельзя ошибиться с уровнем установки рамы. Другая технология предполагает фиксацию окна с помощью уголков, которые крепят к боковым частям рамы. При этом на коробке имеются три заводские проточки, что позволяет выбрать место крепления пластин (обрешётка или контробрешётка), а также глубину монтажа окна. К основанию уголки крепят саморезами (они входят в комплект окна).

Установку начинают с выравнивания и жесткой фиксации нижней части коробки. Верхнюю часть крепят нежестко: она должна быть подвижной для последую щей регулировки окна. Затемставят поворотную створку, регулируют притвор и боковые зазоры. При небольших перекосах раму выравнивают, подкладывая под монтажные уголки пластиковые клинья, идущие в комплекте к окну. При значительной кривизне понадобятся уже подкладки из фанеры, пластика или другого материала, не теряющего со временем форму.

Вместе с рамой устанавливают и контур предварительного утепления откосов – дополнительная мера по защите от промерзания в зоне окна. Это заводское изделие, предлагаемое всеми производителями окон. Правда, технология его монтажа различается. Так, VELUX предусматривает контур из вспененного полиэтилена толщиной 20 мм, снабжённый монтажными уголками, которые полностью совмещаются с монтажными уголками на раме. Поэтому контур и раму фиксируют на основании одновременно – саморезами.

Если толщины контура недостаточно, чтобы полностью закрыть щель между рамой и стропильной балкой, прокладывают клинья из того же материала, идущие в комплекте к изделию. Если же щель слишком большая, то приходится законопачивать её фрагментами из волокнистого утеплителя. В линейке FAKRO также есть контур из вспененного полиэтилена толщиной 20 мм, но его приклеивают к раме (на тыльной стороне контура имеется самоклеящийся слой). У данного производителя есть и другое решение – теплоизоляционный пояс из овечьей шерсти, который, помимо прочего защищает раму от холодного воздуха поступающего к ней через вентзазор образованный контробрешёткой.

7. В случае покрытия из профилированного материала нижнюю часть оклада профилируют по кровле.
8. Монтаж водоотводящего жёлоба: подкровельную гидроизоляцию завели в него и закрепили кляммерами. а гидроизоляционный фартукокна завели под жёлоб.

Дальше приступают к монтажу комплектующих, которые препятствуют проникновению влаги в конструкцию крыши. Во-первых, по периметру рамы устанавливают паропроницаемый гидроизоляционный фартук из полипропилена. Его крепят монтажными скобами с одного края к раме, а с другого – к обрешётке. Фартук подходит как для шаговой, так и для сплошной обрешётки. Во-вторых, над рамой ставят стальной жёлоб: он будет отводить от окна в соседний межстропильный пролёт воду, которая стекает сюда по подкровельной гидроизоляции (протечки наружной влаги, конденсат). Жёлобу придают уклон и закрепляют над первым бруском обрешётки над окном. Для установки жёлоба делают пропилы в контробрешётке. Гидроизоляцию подрезают и заводят её край в него, фиксируя тем или иным способом (кляммером, скотчем). Верхний край оконного гидроизоляционного фартука заводят под жёлоб. В случае кровли из гибкой черепицы водоотводящий жёлоб располагают под сплошной обрешёткой (поскольку именно там находится гидроветрозащитная плёнка), а верхнюю часть оконного фартука заводят под битумный подкладочный ковёр.

Читайте также:  Устройство двускатной мансардной крыши

Затем монтируют оклад для герметичного соединения окна с кровлей и отвода от него дождевой воды. Начинают с нижней части оклада, которую заводят поверх кровельного покрытия. Её материал различается в зависимости от производителя и от типа покрытия. Для профилированных кровель используют оклады-фартуки из свинца или полимерного материала, плотно прижимая их к кровле, чтобы они повторяли её профиль. Для непрофилированных применяют оклады из окрашенного алюминия, а также меди или цинк-титана (в случае кровли из соответствующего материала).

Обратите внимание: нижний край этой части оклада нельзя крепить к кровле саморезами во избежание протечек в месте крепежа. Чтобы элемент плотнее примыкал к кровле, некоторые производители предусматривают на его тыльной стороне бутилкаучуковую клеящую ленту. К раме эту часть оклада крепят кляммерами, а место стыка закрывают накладкой. Затем к раме с помощью механических соединений и кляммеров фиксируют боковые и верхнюю части оклада. К обрешётке их крепят также кляммерами. Саморезами приворачивают накладки на створку и раму. Материал этих частей оклада и накладок – окрашенный алюминий, медь, цинк-титан. Кровлю подводят к боковым и верхнему элементам оклада с нахлёстом, но так, чтобы оставался зазор между покрытием и рамой для отвода воды от окна. По бокам предусматривают зазор 30-60 мм (доводя кровлю до водоотводящего бортика, имеющегося на окладе), а сверху – 60-150 мм. К окладам для профилированных покрытий присоединены специальные уплотнители – защита от протечек под кровлю.

10. Нагревательные кабели следует закреплять на кронштейнах, зафиксированных под оконные накладки

Следующий этап работ – теплоизоляция откосов. Отсутствие такой изоляции или ошибки при её монтаже приводят к тому, что зимой тёплый влажный воздух из помещения устремляется вверх, достигает холодной поверхности накладок на створку и раму, конденсируется на ней, превращаясь в лёд. Во время оттепелей лёд тает, влага через конструкцию окна попадает на нижний откос, и он покрывается пятнами. Обратите внимание: установленного ранее контура утепления по периметру рамы недостаточно, чтобы предотвратить промерзание в зоне окна. Откосы должны быть утеплены на всю толщину теплоизоляционного слоя крыши. Эту толщину определяют на основании теплотехнического расчёта с учётом климатической зоны, в которой ведётся строительство (СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»). Например, в средней полосе России толщина волокнистого утеплителя для мансардной крыши должна составлять 200 мм. Утеплитель монтируют по бокам от рамы (вдоль стропил), а также сверху и снизу от неё. Учитывая, что верхний откос должен располагаться параллельно полу, а нижний – перпендикулярно, приходится вырезать фрагменты плиты соответствующей формы, чтобы целиком заполнить ими пространство от рамы до отделочного материала откосов.

Для защиты от увлажнения водяным паром утеплитель необходимо закрыть со стороны помещения пароизоляцией. Производители предлагают для этого готовые решения, упрощающие монтаж, – пароизоляционные фартуки (оклады), которые устанавливают в паз, предусмотренный в раме. Наружные края фартука заводят на пароизоляцию кровельного «пирога» с нахлёстом не менее 100 мм, обязательно проклеивая места стыков специальными лентами или скотчем. Завершающий этап монтажа – отделка откосов. Можно выполнить её с помощью гипсокартонных листов или фирменных изделий – откосов из ПВХ или водостойкой ламинированной ДСП, которые вставляют в тот же паз, куда крепится пароизоляционный фартук.

Как установить мансардное окно

1 Установка мансардных окон – инструкция:

В зависимости от применяемого кровельного материала, архитектурных и теплоизоляционных условий мансардные окна можно установить:

– на различной глубине (три уровня посадки): N (0 см), V (-3 см), J (-6 см)

на стропилах или обрешётке

1. Мансардные окна можно устанавливать в крышах со скатом от 15° до 90° (рис. 1а). Высота установки может быть произвольная, однако, учитывая условия эксплуатации, обзор и освещённость помещения, а также строительные нормы, окна необходимо устанавливать так, чтобы нижний край окна находился на высоте ПО – 170 см от уровня пола. Высота установки также зависит от угла наклона крыши и размера окна (рис. 1b).

2. Окно должно быть установлено над черепицей – под окном должен находиться целый, не обрезанный ряд черепицы. Если крыша покрыта профилированным кровельным материалом, окно нужно установить на рекомендованном расстоянии между верхним краем кровли и нижним краем окна. В том случае, если кровля находится на значительном расстоянии от окна, необходимо установить дополнительный ряд кровельного материала. Если крыша покрыта кровельным материалом с высоким профилем, необходимо срезать или склепать волны кровли таким образом, чтобы исключить повреждение свинцового фартука оклада (рис. 2).

3. Необходимо соблюдать рекомендованные расстояния между окном и кровлей:

  • под окном: 0-4 см для плоских кровельных материалов (рис. Зb), при глубине посадки J – 14 см;
  • 10 см для низкопрофилированных кровельных материалов (рис. Зс);
  • 12 см для высокопрофилированных кровельных материалов (рис. 3d);
  • вдоль окна: 3-6 см (рис. За);
  • над окном: 6-15 см (рис. За);

4. При монтаже на стропилах окно крепится к стропилам при помощи монтажных уголков. Расстояние между стропилами должно быть соизмеримо с шириной окна и может быть больше на 2-5 см (например, для окна шириной 55 см оптимальное расстояние между стропилами составляет 57-60 см) (рис. 4а).

В том случае, если расстояние между стропилами не соответствует ширине окна, необходимо изменить конструкцию крыши (рис. 4b). При этом, обязательно обратить внимание на то, чтобы поперечные балки разместить на соответствующем расстояние от нижнего и верхнего края окна для правильной внутренней отделки (над окном — горизонтально, под окном — вертикально) (рис. 4с).

5. Обозначить на гидробарьере место установки окна. Вырезать в обозначенном месте отверстие с запасом 10 см с каждой стороны, чтобы потом прикрепить гидробарьер к оконной коробке. Вырезать часть обрешётки в подготовленном месте. Для установки дренажного жёлоба вырезать фрагменты контробрешётки и надрезать наклонно гидробарьер (рис. 5).

6. Вынуть из упаковки окна алюминиевые профиль-накладки 1 и 2. Отсоединить от коробки окна нижний профиль-накладку 3, а также транспортировочные деревянные бруски.

7. Вынуть створку окна из оконной коробки. Для этого необходимо установить окно нижним краем на полу и легко наклонить. Открыть окно и повернуть створку на 150°. Придерживая окно в таком положении, при помощи отвертки закрутить блокировочные винты в петлях на три оборота по часовой стрелке.

8. Вынуть створку из окна в соответствии с указанным направлением. Выполнять эту операцию осторожно, одновременно вынимая створку из петель. Не соблюдение этого требования может привести к повреждения петель.

9. Монтажные уголки прикрутить к оконной коробке на расстоянии 10 см от края так, чтобы они не попадали на обрешетку крыши. Снаружи оконной коробки отфрезерованы пазы, обозначенные буквами (N, V и J) соответствующие различной глубине посадки окна. Каждому пазу соответствует определённый тип оклада. В обозначении оклада тип оклада (N, V или J) обозначен последней буквой, например, EZV 06. Монтажные уголки прикрутить к коробке таким образом (рис.9), чтобы цифра на мерной линейке уголка (рис. 9): соответствовала толщине обрешётки; совпадала с пазом выбранной глубины посадки окна. Выбранная глубина посадки окна (N, V или J) должна соответствовать обозначению на упаковке оклада. Монтаж окна в крыше со сплошной обрешёткой производиться аналогично монтажу окна на стропилах.’

10. Установить оконную коробку в подготовленном месте крыши. Монтажные уголки должны опереться на стропилах (рис. 10). Проверить, совпадает ли паз на оконной коробке с верхней плоскостью обрешётки (рис. 9). С помощью уровня проверить горизонталь нижнего края окна. В случае необходимости, подкладывая под уголок клин, установить горизонталь. Прикрутить шурупами к стропилам только нижние уголки.

11. Вставить створку окна в оконную коробку. Для этого необходимо: взять створку в руки (рис. 11), т.е. наружным стеклом к себе, а низ окна кверху; удерживая створку в вертикальном положении вложить её снаружи в петли равномерно без перекоса; выкрутить блокировочные винты на три оборота против часовой стрелки (рис. 11 а), и закрыть окно;

12. Створку приоткрыть и проверить параллельность щели между створкой и коробкой внизу окна (рис. 12а). Подкладывая пластиковый клин из крепёжного комплекта под верхний монтажный уголок со стороны меньшего зазора, устранить непараллельность (рис. 12b).

13. Закрыть окно и проверить параллельность щели между створкой и коробкой по бокам (рис. 13а). В случае необходимости, передвигая верхнюю часть коробки влево или вправо, устранить непараллельность (рис. 1Зb). Прикрутить шурупами к стропилам верхние уголки (рис. 13с),

14. В том случае, если при строительстве крыши применяется гидробарьер, необходимо в подготовленное место над окном установить дренажный жёлоб для отвода конденсируемой влаги в сторону от окна (рис. 14а), а также прикрепить гидробарьер к оконной коробке (рис. 14b).

15. Проверить надежность функционирования окна. В моделях, имеющих вентиляционное устройство, решету необходимо открыть полностью.

Оцените статью
Добавить комментарий