Облицовка фасада металлосайдингом

Содержание

Облицовка фасада металлосайдингом

Как самостоятельно отделать дом металлосайдингом?

Внешняя отделка фасада здания это не только привлекательный внешний вид, но и защита стен от влияния внешних факторов. В качестве обшивки выбирают различные материалы, отличающиеся своими характеристиками. Самый распространенный вариант отделки дома — металлосайдинг. Это красивый, надежный и простой в монтаже материал, который легко установить самостоятельно, если ознакомиться с технологией обшивки.

Характеристика материала

Металлосайдинг — это универсальный материал, который можно использовать в качестве внешней обшивки на любых строениях. Иногда его применяют для внутренней отделки. Представляет собой легкие панели из стали, цинка или алюминия. Сверху поверхность покрывается краской с защитным лаком или слоем полимера.

Что касается размеров, то практически все панели имеют стандартные габариты:

  • полная ширина — 211 мм;
  • полезная ширина — 188 мм;
  • толщина — 5 мм;
  • длина — 0,5–6 м.

Некоторые изделия могут иметь ширину 100–300 мм или 500 мм. Рекомендуемая специалистами длина, с которой удобно работать — 3 м.

Обширный ассортимент цветовых решений и форм металлосайдинга поможет реализовать любые дизайнерские задумки. Отлично смотрится облицовка «под дерево» и в отличие от натуральной древесины весит намного меньше, не создавая дополнительной нагрузки на дом. Издалека трудно понять, что обшивка выполнена сайдингом, а не деревом. О достоинствах этого материала можно говорить много. Выделяют несколько основных плюсов:

  • доступная цена по сравнению с любой другой обшивкой. Исключением является оцинкованный материал, он дороже остального ассортимента;
  • стойкость к любым погодным факторам, не подвержен нападению биовредителей;
  • простой монтаж и высокая скорость выполнения ремонтных работ в любое время года;
  • применяется для отделки фасадов любой геометрической формы;
  • можно использовать для обустройства вентилируемого фасада;
  • цвет фасада дома останется прежним даже после длительного воздействия солнечных лучей;
  • длительный срок эксплуатации, более 50 лет.

Металлосайдинг имеет доступную цену

К недостаткам материала относится механическая неустойчивость. Если облицовка подвергнется сильному удару, то на ней останется вмятина. Такой дефект не устраняется и придется менять кусок обшивки. В отличие от винилового сайдинга стальной не подвержен возгоранию, поэтому считается пожаробезопасным.

Рекомендации по работе с металлосайдингом для наружной отделки дома

Самостоятельный монтаж металлосайдинга не трудный, но, как и любой строительный процесс требует определенных знаний.

  1. Необходимо заранее просчитать нужное для отделки количество материала. На некоторых сайтах фирм-производителей есть онлайн-калькуляторы, на которых удобно провести расчеты. Если хотите сделать это сами, то нужно выполнить замеры всех участков фасада, которые будут подвергаться отделке. Рекомендуется изобразить схематично, как и где будет располагаться сайдинг, обозначить сочетание цветов, если таковые имеются. Так будет легче рассчитать количество отделки.
  2. Параллельно с металлосайдингом выполняют расчет дробных элементов (откосов, софитов, наличников, накладок и др.) и сопутствующих материалов.
  3. Нарезку сайдинга на части по вашим замерам лучше заказать у специалистов. В домашних условиях нарезку выполняют электролобзиком или сабельной пилой.
  4. Все элементы отделки монтируются с учетом теплового зазора в 1 мм между металлом и шляпкой самореза. Это необходимо для того, чтобы при тепловом расширении детали не деформировались.
  5. Перед монтажными работами необходимо внимательно изучить инструкцию по работе с выбранным материалом.
  6. Купленный металлосайдинг, до установки хранится горизонтально на ровной поверхности подальше от улицы.

Необходимые для работы инструменты и комплектация покрытия

После того, как проведены все необходимые расчеты, можно подумать об инструментах, которые понадобятся для установочных работ. В зависимости от способа крепления обшивки вам понадобится:

  • ножницы по металлу для обрезки листов сайдинга;
  • перфоратор, если понадобится проделать дополнительные отверстия под крепления;
  • шуруповерт для крепления облицовки на саморезы;
  • пуансон — специальный инструмент для обрезки металла загибом его вверх или вниз;
  • пистолет для заклепок, если крепление наружных углов проводится на эти элементы;
  • молоток для прибивки;
  • строительный уровень, желательно лазерный;
  • рулетка с тканевой основой чтобы не поцарапать покрытие сайдинга;
  • отвес;
  • угольник.

Не забудьте про средства защиты: очки и перчатки. Также рекомендуется приобрести банку краски по цвету соответствующую облицовочному покрытию. Не исключено, что в процессе монтажа повредится покрытие, а краской можно будет устранить образовавшийся дефект. Не стоит использовать шлифмашинку для зачистки краев и углов обрезанных листов металлосайдинга, т.к. это может привести к повреждению краски и вызвать коррозию.

Оформление наружной отделки дома не ограничивается лишь панелями металлосайдинга. В комплектацию входит много других элементов, помогающие создать единую конструкцию на фасаде здания. Доборные элементы включают в себя:

  • карнизные планки — для оформления стыков панелей, оконных и дверных проемов;
  • внешние и внутренние уголки — для наружных углов и внутренних стыковочных;
  • оконные планки — для откосов на окна и двери;
  • стартовая планка — нижняя направляющая опора под последующие планки;
  • финишная планка — для верхней панели;
  • софиты — для оформления свесов и карнизов;
  • соединительные планки — для оформления стыковочных планок;
  • J-планка — для оформления окон и дверных проемов.

J-планка для оформления окон металлосайдингом

Все комплектующие и доборные элементы желательно покупать от одного производителя, чтобы не было несоответствия в оттенках и стыковке деталей друг к другу.

Технология обшивки металлосайдингом

Облицовка фасада частного дома металлосайдингом с утеплением проходит в несколько этапов, каждый из которых по-своему важен.

Подготовительные работы

Если разрезка материала не была проведена заранее, то раскройку необходимо выполнить самостоятельно. Предварительно с облицовки снимается защитная пленка. Если этого не сделать, то под действием солнечных лучей она прилипнет так, что отодрать ее будет очень проблематично.

Далее подготавливается стена, зачищается от неровностей, если старая отделка мешает, ее снимают. Все имеющиеся трещины расшиваются, грунтуются и шпаклюются. При дефектах более 15 см, необходимо провести армирование. Демонтируются все элементы: водосточные трубы, антенны и т.д.

Особое внимание требует цоколь. Фундамент должен быть без проблемных мест. Цоколь и стены обрабатываются битумной мастикой для обеспечения гидроизоляции. Деревянные дома пропитываются антипиренами. На них же, если это нужно, крепится пароизоляция.

Следующим шагом будет проведение разметки для того чтобы вертикальные направляющие легли ровно, без перекосов. Для разметки используется карандаш и лазерный уровень. Расстояние между стойками обычно составляет 50 см. Можно также выполнить разметку для крепежей. По вертикали маяки устанавливают через каждые 70-80 см, по горизонтали — каждые 50 см.

Возведение обрешетки

Обрешетка является важным элементом для монтажа металлосайдинга. В основном для ее обустройства используют стандартные материалы: дерево или металлический профиль. Процесс конструирования деревянного каркаса выглядит следующим образом.

  1. Брус с сечением 50х40 или 50х50 обрабатывается антисептиком и огнезащитным средством.
  2. На стене делается разметка с шагом 50 см для крепления брусьев.
  3. Когда деревянные заготовки просохнут, на них просверливают отверстия для крепежей через каждые 20-30 см. Проекцию всех отверстий переносят на разметку и перфоратором просверливают отверстия под дюбели.
  4. Брусья выставляются по разметке и предварительно фиксируются. После, между планками и стеной закладывается подложка, а когда они выровняются по уровню, их окончательно закрепляют.
  5. Зазор между брусом и стеной заполняется монтажной пеной для исключения «мостиков холода» после обустройства утеплителя.

Обрешетка из металлического профиля возводится по схожей схеме. После разметки на стене крепятся подвесные элементы каркаса. Далее сначала вставляются угловые элементы, натягивается шнур, и монтируются остальные сегменты. Следите, чтобы все детали каркаса были выставлены четко по уровню. От этого зависит качество всей облицовки в целом.

Гидро- и теплоизоляция стен

На этом этапе между секциями обрешетки укладываются плиты утеплителя. Это может быть минвата, полистерол, пенопласт и т.д. Плотность материала выбирается исходя из региона проживания. Чем северней, тем толще утеплитель нужно использовать. Его закрепляют с помощью «грибков». При использовании полистирола все просветы задуваются монтажной пеной.

Отделка дома металлосайдингом с утеплением

Поверх теплоизоляции натягивается пленка для отвода конденсата от поверхности стены. Элементы накладываются внахлест и приклеиваются строительным скотчем.

По совету специалистов поверх гидроизоляционной мембраны лучше возвести контробрешетку из деревянных брусьев. Это необходимо для улучшения вентиляции всей конструкции.

Установка стартовой планки, внешних и внутренних углов

Отделка фасада дома металлосайдингом приближается к своей завершающей стадии. Перед укладкой полос устанавливают стартовую планку, предварительно определив место ее расположения. Полоса монтируется на нижней планке обрешетки на расстоянии 40 см от нижней горизонтальной линии здания. Стартовый элемент задает направление для остальных полос металлосайдинга, поэтому его горизонтальность должна контролироваться строительным уровнем. Крепится стартовая планка на саморезы к стене. Если дом из дерева, то монтаж проводится сразу крепежными элементами. Если стена кирпичная, сначала в ней просверливают отверстия, вставляют в них дюбеля и только потом планка крепится на саморезы.

Внешние и внутренние углы устанавливаются строго вертикально. При отклонении даже на несколько градусов все последующие элементы лягут криво, что негативно скажется на конструкции в целом. Для ровного монтажа угловую планку закрепляют вверху на два самореза, но не закручивают их сильно. Далее, начиная снизу, поочередно вкручивают остальные крепежные элементы. Как и все саморезы, на угловых элементах их закручивают не до конца, а оставляют 1-2 мм для термического расширения. Если необходимо удлинить угловую планку, ее наращивают путем наложения одного элемента другой внахлест в 2,5 см.

Монтаж панелей

Когда установлены все направляющие планки, выполняется монтаж рядовых элементов. Первый ряд заводится за угол, защелкивается на стартовой планке и крепится саморезами в отверстия на профиле сверху панели. Следите, чтобы саморез располагался строго по центру отверстия и не затягивайте его до упора. Между всеми последующими планками необходимо оставлять зазоры до 5 мм. Также, обрезайте горизонтальную планку нужной длины, но не заводите ее полностью под вертикальный угол, оставьте примерно 5-8 мм. После того, как край планки заведен за вертикальный элемент, ее опускают до состыковки с предыдущим рядом и проверяют уровнем на горизонтальность. По такой схеме выполняется вся последующая облицовка фасада.

В завершении укладки металлосайдинга устанавливается финишная планка. Если она слишком широкая ее подрезают, затем выгибают таким образом, чтобы она зашла за край предыдущей планки. По краю сайдинга делаются насечки, заходящие в установленный профиль, которые обеспечивают надежное крепление.

Финишная отделка окон и дверей

Для облицовки оконных и дверных проемов используется J-профиль или специальные наличники. Монтаж проводится в зависимости от глубины расположения проемов. Углубленные окна и двери оформляются наличниками аналогично углам. Иногда наличник ставится вместе с откосами.

Читайте также:  Облицовка фундамента виды

Финишная отделка окон и дверей металлосайдингом

Если ниши расположены вровень со стеной, то для их облицовки используют, предназначенные для этого элементы — фартуки.Их монтаж начинается с нижней части оконной ниши. Далее монтируются боковые части. При этом следует учитывать, что боковые элементы должны быть расположены сверху на нижней планке. Верхняя панель должна перекрывать боковые деталями. К нижней планке крепится карниз.

Без декоративного оформления окон и дверей на профиле делается отметка, которая располагается на расстоянии, равном двойной длине, ширине и высоте проемов. По углам делаются надрезы, а профиль сгибается буквой П. Крепят его по перфорации в центральной части, при этом отступив от углов примерно 15 см. Далее устанавливается J-профиль. Все проемы оформляются подобным способом.

Правильная обшивка дома металлосайдингом

Простота монтажа многих теплоизоляционных материалов и фасадных систем вызывает желание сэкономить и произвести данные работы самостоятельно, без привлечения дорогостоящих специалистов. Наибольшую популярность среди фасадных облицовочных материалов приобрел металлосайдинг, выполненный на основе металлических листов.

Преимущества

Основными преимуществами металлического сайдинга являются:

  • Большой срок эксплуатации. Большинство производителей гарантируют срок службы своих изделий на протяжении 20-25 лет без выгорания и до 50 лет до сквозной коррозии;
  • Малый вес конструкции. Так как при изготовлении используют тонкие листы металла (около 0,5мм), а защитные покрытия наносятся слоем исчисляемый в микрометрах, то вас 1 м 2 составляет всего около 4 кг;
  • Экономичность. За счет использования отечественного металла, создания разветвленной логистической сети и распространения производственных мощностей по всей территории России, фирмы-производители могут предложить металлический сайдинг дешевле, чем заграничные изготовители;
  • Экологическая безопасность. Металлические панели, в отличие от ПВХ, не только не горючие, но и не выделяют в процессе эксплуатации вредных веществ;
  • Легкость монтажа. В связи с тем, что металл не так подвержен температурной деформации и не боится пониженных температур, процесс монтажа не усложняется необходимостью контроля усилия затяжки крепежей, нет необходимости оставлять специальные температурные зазоры и т.д.

Основные правила работы

Металлосайдинг поставляется упакованным не только в пачки, но и каждый лист по отдельности оборачивается в специальную защитную пленку, которую необходимо удалить после монтажа. Данная пленка предотвращает истирание поверхностей при транспортировке.

Резку металлического сайдинга необходимо производить только с соблюдением техники безопасности. Некоторые компании предлагают изготовление панелей под размер заказчика. Это не только облегчит работу по монтажу, но и избавит Вас от необходимости приобретения дополнительного оборудования. Причем линейные размеры листов будут соблюдены гораздо точнее, чем при ручной резке. Это может усложнить подготовительный и расчетный этапы, но существенно упростит монтаж.

Комплектующие

Для обрамления и оформления оконных или дверных проемов, внешних и внутренних углов здания или для стыковки панелей между собой по горизонтали используют специальные планки и рейки. Их можно подбирать как в цвет с основными панелями, так и контрастно, для придания фасаду определенного шарма и вкуса.

Также, в зависимости от выбранного цвета и оттенка, необходимо подобрать цвет крепежных элементов.

Все эти вопросы помогут решить продавцы-консультанты и замерщики, которые, используя таблицы усредненного количества крепежа, помогут просчитать требуемое количество шурупов, анкеров и уплотнителей.

Инструкция отделки дома металлосайдингом

Различают два способа крепления металлосайдинга: скрытый и внешний:

  • При скрытом отделки фасада металлическим сайдингом крепежные элементы находятся с внутренней стороны панелей и не видны с фасадной. Панели для скрытого способа закрепления изготавливаются по точным геометрическим размерам и предусматривают резку и подгонку, поэтому данный вид металлосайдинга является уникальным и индивидуальным. Это повышает стоимость работ и практически сводит на ноль возможность самостоятельного монтажа металлопанелей ввиду необходимости высокой квалификации рабочих, производящих монтаж.
  • Внешний способ крепления сайдинга не требует высоких квалификаций и умений, достаточно точно придерживаться рекомендаций производителя по монтажу отделочного материала.

Последовательность и технология монтажа металлосайдинга

Перед началом всех работ, производят подготовку стен дома. Крепление сайдинга производится по методу каркасного возведения и не выдвигает особых требований к поверхности. Основными требованиями является отсутствие грибков, осыпания, трещин и разрушений. За счет крепления реек каркаса при помощи кронштейнов можно сгладить неровности стен без дополнительного выравнивания.

Монтаж обрешетки

Монтаж сайдинга в основном на металлический профиль. Это обусловлено не только долговечностью, но и легкостью конструкции. Для крепления каркаса используют специальные кронштейны, которые при помощи анкеров монтируют к стене здания. Длину кронштейнов подбирают в зависимости от толщины теплоизоляционного слоя. После выставления «маячных» шнуров, для получения ровной плоскости стены, к кронштейнам при помощи саморезов крепят профиля.

Реже для фасадных систем используют деревянный каркас:

  • Во-первых, древесина горюча и подвержена гниению, что негативно сказывается на безопасности и долговечности конструкции в целом.
  • Во-вторых, дерево может повести при попадании влаги или недостаточной просушке материала перед монтажом.

В зависимости от линейных размеров конструкции и расстояния между стеной и каркасом подбирают необходимую частоту монтажа кронштейнов. Рассчитать необходимую частоту крепления к стене можно при помощи рекомендаций по монтажу конкретного производителя металлического профиля.

Монтаж утеплителя

Утеплитель монтируют в промежутки между каркасом таким образом, чтобы создавалась цельная теплоизолирующая поверхность без трещин и пропусков. Если в качестве теплоизолирующего материала используется пенопласт и его производные, то стыки листов можно дополнительно запенивать монтажной пеной.

Минераловатные маты обладают свойством набухания и сами со временем могут закрывать небольшие щели и стыки между матами. Так же особенностью ватных материалов является гигроскопичность, то есть впитывание и накопление влаги в процессе эксплуатации.

Влага существенно снижает теплоизоляционные характеристики материала и повышает его вес, увеличивая возможность слеживания или сползания материала. Поэтому, при использовании ватных материалов, обязательно производить монтаж пароизолирующего барьера. Следует обращать внимание на маркировку пароизоляционного барьера, что бы не произвести монтаж наизнанку, что приведет к обратным последствиям. Если в качестве теплоизолятора выбран пенопласт или его производные материалы, то пароизоляционную мембрану допускается не монтировать. Это обусловлено тем, что пенопласт не впитывает влагу и выступает в роли гидробарьера.

Установка доборных элементов и уплотнителя

После крепления каркаса необходимо произвести монтаж доборных элементов:

  • Установка наружных и внутренних углов не составляет сложностей. Единственное что можно отметить это способ подрезки, если размер детали меньше фактического размера угла.
  • Обрамление оконных проемов, дверных проемов, стартовых планок и стыковочных профилей. Стыковка обрамлений вокруг оконных проемов или дверей производится под углом в 45 0 или под прямым углом с перехлестом.

Видео: Наружная отделка окна металлическими откосами

Монтаж металлосайдинга

Промежутки между доборными элементами заполняют панелями сайдинга. Первый (нижний) ряд крепится к специальной стартовой плаке и фиксируется саморезами. После фиксации нижнего листа производится крепление последующего. Стыки панелей по длине стены монтируются внахлест с подрезкой верхнего паза для крепления к обрешетки или через установку Н-профиля (соединительного).

Отделка фасада дома металлосайдингом осуществляется снизу вверх, но есть и некоторые модели панелей, которые можно крепить и в обратной последовательности. Обычно панели крепятся друг к другу при помощи специального замкового устройства типа «шип-паз».

Так как металлический сайдинг практически не подвержен температурой деформации, крепление и затяжку нужно производить без зазоров, плотно прижимая листы панелей к каркасу.

Видео инструкция по монтажу металлосайдинга своими руками

Стоимость

Стоимость монтажа металлического сайдинга в Москве и Московской области 550-650 рублей за кв.м., без утепления и 750-850 рублей с утеплением. Данная цена по монтажу металлического сайдинга включает работу по установке панелей, всех комплектующих, отливов, обрешетки, а при утеплении установку утплителя, пароизоляционной пленки. Указанная цифра подразумевает профессиональный монтаж с письменной гарантией на работу, наличием всех необходимых инструментов (+ леса), прямой ответственности за материал (оцарапанный, гнутый и д.р.). Средняя стоимость 1 м 2 материала составляет 350 рублей.

Заключение! В целом металлосайдинг является долговечным и практичным отделочным материалом, который защищает стены сооружения от негативных воздействий внешних разрушающих факторов и придает строению презентабельный внешний вид.

Облицовка металлосайдингом вашего дома

Почему именно сайдинг

Отделка фасада металлосайдингом обладает рядом достоинств, которые делают ее востребованной среди потребителей. Давайте перечислим эти достоинства:

– При облицовке стен металлическим сайдингом не нужно предварительно выравнивать поверхность стен, что существенно снижает расходы. Достаточно просто удалить с нее загрязнения.

– Металлический сайдинг – экологически чистый материал, который не наносит вреда организму и окружающей среде. Он отлично зарекомендовал себя при резких температурных колебаниях и в условиях повышенной влажности.

– Под облицовкой сразу же изготавливают слой утепления, причем теплоизолятор может быть любым. Однако выбрать его нужно на первом этапе строительства здания.

– Устанавливать металлосайдинг можно как горизонтально, так и вертикально – все зависит от личных предпочтений владельцев дома. Тем не менее специалисты не рекомендуют горизонтальный монтаж, поскольку в местах стыковки внутрь облицовки могут попадать атмосферные осадки.

– Стоимость металлического сайдинга невысока, поэтому приобрести его может каждый человек даже со скромным доходом.

Внимание: если вы собираетесь выполнять обшивку своими силами, тогда строго следуйте инструкции, чтобы по неопытности избежать дефектов.

Установка сайдинга

Расчет количества панелей сайдинга

Перед тем как покупать панели, нужно правильно подсчитать необходимое их количество. И обязательно приобрести материал с запасом около 10%, так как в процессе монтажа не обойтись без отходов.

– Выбирайте те панели, длина которых больше длины фасадной стены, чтобы не наращивать. Стандартная длина таких панелей составляет 6 м, ширина – 0,29 м, а площадь – 1,37 кв.м.

Внимание: Для точности замеров сделайте схематичный чертеж с указанием параметров каждой из фасадных стен. С помощью этой же схемы будет легко определить, как лучше крепить панели и в какой части конструкции лучше монтировать обрезные элементы.

– При подсчетах учитывайте площадь всех поверхностей, которые подлежат облицовке, включая фронтоны, оконные и дверные проемы. Также следует определить количество планок, профилей для изготовления обрешетки и количество крепежа.

Инструмент для облицовки фасада сайдингом

Для монтажа вам понадобятся:

– Линейка и угольник из металла;
– Молоток;
– Электрический лобзик или ножовка по металлу, пила с мелкими зубцами;
– Отвертка или шуруповерт;
– Ножницы по металлу, шило, пассатижи, резак и отвес;
– Уровень 0,60 м, мел, шпагат, плотницкий карандаш.

Подготовка и разметка

Это важная стадия, которая предваряет стадию основных работ. От грамотности разметки непосредственно зависит качество облицовки в целом.

– Перед монтажом обрешетки нет необходимости очищать фасадные стены от прошлой отделки – краски, штукатурки и так далее. Однако следует убрать все элементы, которые могут помешать проведению работ.

– Нужно демонтировать водосток, фасадные светильники, наличники и прочие детали.

– Если на стенах присутствуют гнилые и плесневые участки, их очищают и обрабатывают антисептическим составом. Затем, используя уровень, необходимо проверить стены на ровность, а проемы окон и дверей на вертикальность. При обнаружении перекосов их по возможности устраняют.

– Следующий шаг – определить место начала монтажа. Необходимо провести ровную линию внизу всех фасадных стен. Сначала ставится одна отметка, которая затем переносится на все стены. Для правильности переноса используют гидравлический уровень

– Далее по полученным отметкам натягивают нить из капрона, получая таким образом замкнутый контур.

Металлический сайдинг лучше устанавливать на обрешетку, а не прямо на стены фасада. Тогда облицовка получится ровной и прочной. Обрешетку для металлосайдинга предпочтительно выполнять так же из металла.

Внимание: перед началом работ рекомендуется установить прочные леса, так как перемещаться по всему периметру с помощью лестницы трудно и небезопасно. Однако при условии выполнения работ с помощником можно обойтись вместо лесов двумя лестницами.

Сразу же необходимо определиться с высотой обрешетки. Если предполагается теплоизоляция из матов минеральной ваты, обрешетку делают на 1-2 мм выше толщины матов, чтобы при установке они не деформировались и не потеряли своих теплоизоляционные свойства.

Во время проведения этих работ нужно придерживаться таких правил:

  • Сперва выполняется обвязка обрешетки по всему периметру. Профиль разрезают по нужной длине и прикрепляют к стенам дюбелями. Для этих целей лучше использовать дюбели не из комплекта, а купить саморезы и пластик отдельно, чтобы пластик превышал диаметр крепежного отверстия на 1-2 мм.
  • Затем устанавливают и закрепляют горизонтальные элементы, но они должны лежать в той же плоскости, что и обвязка. Для этого натягивают леску между противоположными углами, то есть диагонально, и крепят планки. Высоту регулируют с помощью прокладок.
  • Внимание: необходимо правильно определить крепление горизонтальных планок. Сайдинговые панели не фиксируют на весу, а делают это на жесткой обрешетке. Это необходимо учесть при разметке.
  • В обязательном порядке зафиксируйте металлопрофиль на углах зданий и вокруг окон и дверей.
  • Промежуток между соседними вертикальными рейками – не более 1,5 м.
  • Для изготовления обрешетки обычно используют стоечный профиль с оцинковкой, который предназначается для работ с гипсокартоном СD 60. Его вертикально крепят к стене с помощью прямых подвесов, при этом правильность вертикали контролируют отвесом или уровнем.
  • Можно изготовить и деревянную обрешетку, однако она менее прочна и к тому же подвержена воздействию микроорганизмов. Поэтому перед изготовлением ее необходимо основательно обработать. С металлическими профилями таких хлопот не возникает.

Проводим утепление

После того как обрешетка готова, выполняют утепление. На первом этапе прокладывают гидроизоляционный слой. Делают это так:

  • Разрезают гидроизоляционную пленку по заданным параметрам и укладывают обязательно внахлест около 5-ти мм.
  • Устанавливают теплоизолятор. Его фиксируют к конструкции строительными грибками из пластика: как минимум 6 грибков на 1 кв.м. Перфоратором проделывают в утеплителе отверстия и вставляют туда грибки.
  • Если в качестве теплоизолятора используется пенопласт, его устанавливают вплотную, после чего заделывают стыки монтажной пеной.
  • Если теплоизоляция выполняется из минеральной ваты, ее также укладывают вплотную, но при этом следят, чтобы не произошло деформации. В противном случае материал потеряет свои теплоизоляционные качества.

Когда монтаж обрешетки закончен, а утеплитель проложен – приступают непосредственно к установке сайдинга.

  • По углам дома закрепляют угловой профиль, а в нужных местах – стыковочный Н-профиль и J-профиль.
  • Снизу здания по всему периметру с расстоянием не выше 5 см от грунта устанавливают начальную планку.
  • В верхний паз начальной планки вставляют первую сайдинговую панель, пока не послышится характерный щелчок замкового механизма. Это означает, что соединение стыковалось правильно.
  • Аналогично крепят все последующие сайдинговые панели. Подгонять их следует таким образом, чтобы располагались в уголках не слишком плотно – чтобы с каждой стороны оставался промежуток от 5 до 10 мм.

Внимание: крепить панели необходимо с учетом свободного хода на случай теплового расширения или сжатия. Поэтому не следует вкручивать саморезы или вбивать гвозди до самого конца, оставляя интервал между панелью и шляпкой 1 – 1,5 мм, и размещать их только в крепежных отверстиях строго посередине и под прямым углом. Также не следует плотно крепить панели в угловом профиле.

Для облегчения работы делайте так: сначала вкручивайте каждый саморез полностью, а затем отпускайте на один виток.

Прежде чем приступить к монтажу, посмотрите фотографии и видеоматериалы по теме и обязательно составьте схематичный чертеж здания, чтобы правильно определить количество необходимого материала. После этого можно начинать монтаж. И помните, что от правильности разметки зависит качество облицовки в целом.

Установка металлического сайдинга начинается с монтажа обрешетки. Она может быть выполнена из металла или деревянного бруса 50×50 миллиметров, причем второй вариант является более предпочтительным. Детали обрешетки размещают на расстоянии от 40 до 100 сантиметров друг от друга. Тут все зависит от особенностей конкретного строения и используемого утеплителя. Вокруг оконных и дверных проемов делается сплошная обрешетка.

Укладка теплоизоляции и гидрозащиты

Используя утеплитель при установке металлосайдинга, можно обеспечить зданию дополнительную теплоизоляцию. Для отечественного климата лучше всего применять утеплительные плиты на основе из базальтового волокна, толщина которых составляет десять сантиметров. Этот материал отличается от остальных тем, что практически не впитывает воду. Чтобы максимально надежно защитить утеплитель от влаги, следует использовать гидроветрозащитную пленку. Она хороша и тем, что не даст деревянной обрешетке гнить, а железной – ржаветь. Утеплитель располагается снизу и крепится с помощью проволоки или дюбелей.

Установка доборных профилей

Закрепляя доборную планку, следует учитывать ее завышение от нужно уровня на 4 сантиметра. Следующая планка фиксирует на 6 миллиметров от первой. Благодаря этому металлические панели не заходят внахлест друг на друга при расширении под воздействием тепла.

Под карнизом требуется установить завершающую планку, после чего можно приступать к установке угловых элементов крепления с расстоянием между ними в двадцать-сорок сантиметров. После этого монтируется стыкующая планка, размещающаяся параллельно начальному профилю, а следом за ней – профили по периметру оконных и дверных проемов.

В местах, где металлические панели соприкасаются с доборными элементами, размещается универсальный уплотнитель. Его приклеивают к железу и прижимают панелями в ходе установки. Это необходимо для того, чтобы под облицовкой в будущем не скапливалась влага.

Прежде чем крепить металлические листы, с них необходимо снять защитную пленку. Крепить сайдинг начинают с углов и зон, примыкающих к дверям и окнам. Первый ряд панелей должен соединяться со стартовым профилем. Что касается самих листов, они крепятся друг к другу посредством специальной замковой системы.

Монтаж металлосайдинга

Для облицовки жилых и промышленных зданий часто используется металлосайдинг. Этот материал позволяет полностью обновить облик любой постройки и скрыть дефекты ее стен. Металлические панели обладают неплохими звуко- и теплоизоляционными свойствами, защищают дома от воздействия влаги и ветра.

Работы по монтажу

Металлосайлингом называют специальные отделочные панели, один конец которых имеет перфорацию. Отверстия в материале проделаны с учетом того, что он может расширяться при резких температурных перепадах.

Установка металлического сайдинга включает в себя следующие этапы:

  • Подготовку. На этой стадии работ необходимо снять крепежи рольставен, водостока и других присутствующих на фасаде конструкций.
  • Установку каркаса. К стенам здания крепится металлическая основа или каркас из деревянных брусьев. Первый вариант является более предпочтительным. Зачастую используются брусья 5×5 сантиметров, шаг крепления которых зависит от конструкции сайдинга.
  • Крепеж кронштейнов. Устанавливать их нужно на определенном расстоянии друг от друга, указанном в инструкции, прилагающейся к металлическому сайдингу.
  • Утепление стен. Под металлические листы укладывается специальный утеплитель, обеспечивающий эффективную теплозащиту строения. Его крепят к стенам с использованием тарельчатых дюбелей, после чего размещают сверху гидро- и ветрозащитную мембрану.
  • Закрепление отделочных панелей саморезами. Сперва устанавливается стартовая планка (на 4 сантиметра выше начала для монтажа панелей). Следующий элемент крепят в шести миллиметрах от указанного уровня. Последняя деталь фиксируется под карнизом и имеет шаг установки от двадцати до сорока сантиметров.
  • Монтаж главных элементов, которые начинается полагать крепить с угла дома. Оконные проемы необходимо отметить на панелях и вырезать.

Дополнительная информация

Для обработки металлосайдинга используются разные инструменты: ножницы по металлу, электропила, ножовка и т. д. А вот болгарку лучше не задействовать: ее абразивный резательный элемент может повредить структуру панелей и они начнут ржавить.

При установке сайдинга из металла вам также понадобится рулетка, строительный уровень, угольник, отвес, шуруповерт, молоток и клепочник.

Отделка фасада металлическим сайдингом: фото экстерьеров частных домов

Содержание
  1. Ряд положительных моментов
  2. Полимерные покрытия
  3. Виды материала
  4. Нюансы по монтажу

Металлический сайдинг – это один из самых популярных материалов для отделки фасада дома, что используется по всему миру. Внешне это длинные панели, длина которых составляет от полутора до шести метров, а ширина 15-35 сантиметров. В целом это достаточно легкий материал, который может иметь поверхность одного из двух типов: сплошную гладкую или профилированную.

Сайдинг в переводе с английского языка обозначает наружную обшивку, ведь с помощью этого строительного материала можно не только защитить дом от внешних факторов, но и преобразить его, сделать постройку более привлекательной и надежной. Сейчас производители предлагают своим покупателям множество видов металлосайдинга, отличающихся между собой цветом, формой и фактурой, а значит, каждый сможет подобрать оптимальный вариант для себя и своего дома.

Ряд положительных моментов

Металлический сайдинг известен достаточно давно и за это время успел получить большой круг поклонников. В целом материал обладает следующими достоинствами:

  • Экологическая безопасность. При изготовлении сайдингов панелей из металла используют лишь натуральные компоненты, что отвечают ряду экологических требований. Применив этот материал, не стоит волноваться о безопасности, так как он безвреден для любого живого организма.
  • Металлосайдинг является универсальным материалом, его можно применять в любой климатической зоне в независимости от погоды и температур. Материл хорошо справляется с перепадами температур, не поддается деформации.
  • Внешняя привлекательность. С помощью металлического сайдинга можно создать шикарный экстерьер дома, способный радовать не один год. В конечном итоге собственник жилья получит вентилируемый фасад, который не будет собирать конденсат, а значит, сможет продлить период эксплуатации жилья на долгие годы.
  • Простая установка. Материал достаточно легкий, осуществить его монтаж не составит никакого труда, поэтому с этой задачей сможет справиться даже новичок. Благодаря этому металлосайдинг очень удобен для реконструкции здания, обшивочные работы можно проводить при любой погоде в независимости от погодных влияний и температур.
  • Эстетическая привлекательность. Дом с отделкой сайдингом из металла будет не только надежным, но и очень привлекательным, ведь каждый может подобрать для себя оптимальный цвет и форму.
  • Прочность и общий уровень надежности. Металл позволяет служить материалу достаточно долго, при этом он полностью пожаробезопасен. Период эксплуатации составляет более пятидесяти лет.

Полимерные покрытия

Для того, чтобы материал был не только надежным и практичным, но и привлекательным внешне, используется специальное полимерное напыление. Для покрытия металлосайдинга используют такие полимеры:

  • Полиэстер. С его помощью дизайнеры добиваются яркого цвета и глянцевой поверхности строительного материала. Такие панели способны служить очень долго, при этом, не теряя своих функциональных и практичных свойств.
  • Матовый полиэстер. Это покрытие позволяет материалу имитировать другие натуральные строительные и облицовочные покрытия, например, древесину. В состав матового полимера входит тефлон, способный продлить период службы панелей. Самый популярный вариант – металлосайдинг под брус или бревно. Внешне материал насколько схож с натуральной древесиной, что заметить разницу почти невозможно. В сравнении с деревом этот материал менее привередлив, не требует специального ухода, достаточно периодического обмывания водой.
  • Полиуретан. Полимер включает в себя минеральные грануляты, благодаря чему внешне панели становятся похожи на натуральный камень. Такие панели будут устойчивы к солнцу и механическим нагрузкам, так как сверху наносится покрытия из мраморной крошки или клинкера. Внешне панели будут напоминать каменную кладку, максимальное сходство будет с гранитом, кирпичом и мрамором. Основным достоинством станет не внешняя привлекательность, а термическая устойчивость и не податливость к гниению.
  • Пластизол. Этот полимер делает панели схожими с натуральной кожей. Благодаря такому покрытию дом будет внешне очень богатым и презентабельным. Лучше всего использовать металлический сайдинг имитирующий кожу в регионах с повышенной влажностью.

Виды материала

Для изготовления металлического сайдинга используется оцинкованная сталь или алюминий. Алюминий имеет небольшой вес, устойчив к коррозии, а вот сталь очень прочна и устойчива к механическим нагрузкам.

В зависимости от конструктивных особенностей металлосайдинг разделают на такие виды:

  • Фасадный. С его помощью проводится отделка внешних стен дома.
  • Перфорированный. Внешне материал похож на виниловый сайдинг, устойчив к температурам и прост при установке.
  • Цокольный – для отделки цоколя, имеет более темную цветовую палитру.
  • Потолочный – для отделки потолков веранд, террас и беседок.
  • Вертикальный – используется только для вертикальной установки.

Нюансы по монтажу

Прежде, ем начинать отделку стен металлическим сайдингом нужно проверить поверхность фасада и стен постройки, после чего необходимо очистить их от всех высыпающихся частиц. Также придется удалить старую штукатурку, все растения, трубы и детали водосточной системы. Все это необходимо для того, чтобы монтаж был максимально простым и быстрым. После зачистки стен нужно взять строительный уровень и проверить ровность стен, их стыков и выровнять их, если это нужно. Выравниваются поверхности стен с помощью обрешетки.Для установки металлических панелей используются саморезы. Следуя советам профессионалов, не стоит загонять их полностью, лучше оставить зазор в один-два миллиметра для того, чтобы сайдинг не деформировался при температурном перепаде. Проводить монтаж панелей необходимо, начиная с угла дома, первый ряд фиксируют на установочной планке, после чего другие крепят в замок установленных ранее.

Инструкция по монтажу металлического сайдинга и фасадной панели

Содержание:

1. Сайдинг и фасадная панель металлические

Сайдинг — декоративные металлические панели, имитирующие дощатую обшивку, предназначенные для облицовки. Панели могут быть изготовлены с тиснением под дерево и без него

Панель фасадная — гладкие облицовочные металлические панели. Изготавливаются трех типов профиля. Возможно тиснение «под дерево».

2. Техническая характеристика

ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ — рулонная оцинкованная сталь с полимерным покрытием различных цветов.

Толщина металла: 0,5 мм для сайдинга; 0,5 и 0,7 мм для фасадных панелей.

Длина панели до 6 000 мм

Вес кв.м. сайдинга
толщиной 0,5 мм – 5,67 кг/м 2

Вес кв.м. фасадной панели
толщиной 0,5 мм – 5,61 кг/м 2
толщиной 0,7 мм – 7,84 кг/м 2

3. Комплектующие

4. Выравнивающая система

Для создания плоскости монтажа металлического сайдинга и фасадных панелей используют выравнивающую систему.

Выравнивающую систему монтируют из кронштейнов и оцинкованных профилей или из кронштейнов и деревянных брусков с толщиной не менее 40 миллиметров.

Конструкция кронштейнов позволяет регулировать размер относа вертикальных направляющих от несущей стены, давая возможность, таким образом, выравнивать фактические отклонения плоскости стены от вертикали. Конструкция кронштейна, позволяет выполнить выравнивание плоскости на 30—40 мм. Увеличение величины относа решается путем выбора различных по длине кронштейнов. Выравнивающие кронштейны крепят к основанию несущей стены при помощи анкерных и рамных дюбелей.

Для устранения мостиков холода, при утеплении фасада, под кронштейны устанавливают терморазрывные прокладки (из паронита толщиной 3—5 мм). К кронштейнам крепятся все остальные элементы выравнивающей системы.

Для обшивки дома металлическим сайдингом и фасадными панелями в зависимости от направления монтажа облицовочных элементов, выделены две выравнивающие системы монтажа направляющих: вертикальная и горизонтальная.

Вертикальная выравнивающая система монтажа. Для горизонтального монтажа облицовочных материалов (металлосайдинг, фасадная панель) вертикальные направляющие (П-образный профиль) крепят к кронштейнам стальными оцинкованными заклепками 3,2×8мм или саморезами 4,8×16мм, не менее двух заклепок (саморезов) с каждой стороны (рис.23). Выступающие полки кронштейна после выравнивания плоскости отогнуть в стороны (рис.23). Сопряжение вертикальных
направляющих профилей производить с зазором 5-10мм, для компенсации температурных деформаций (рис. 24) Максимальное вылет направляющей от кронштейна 150 мм.

Горизонтальная выравнивающая система монтажа. Для вертикального монтажа облицовочных материалов (фасадная панель, сайдинг) вертикальные направляющие (П-образный профиль) крепят к кронштейнам стальными оцинкованными заклепками 3,2×8мм или саморезами 4,8×16мм, не менее двух заклепок (саморезов) с каждой
стороны. К вертикальными направляющими крепят горизонтальные направляющие из П-образного профиля (рис. 25). Крепление между собой вертикальных и горизонтальных направляющих осуществляется «внахлест», с подрезкой боковых полок у горизонтальных направляющих, с помощью оцинкованных заклепок 3,2×8мм или саморезами с пресс-шайбой 4,8×22мм. Сопряжение вертикальных направляющих профилей производить с зазором 5-10мм, для компенсации температурных деформаций (рис. 24).

4.1. Контроль плоскости облицовки

Во время монтажа выравнивающей системы проверить плоскость облицовки с помощью уровня, стандартной рейки-правила, шнурки.

Допустимые отклонения положения направляющих профилей:
– по вертикали (горизонтали) в плоскости стены – 5мм;
– по вертикали (горизонтали) перпендикулярно плоскости стены – 3мм;
– от заданного расстояния между соседними профилями – 10мм;
– соосности (совпадение центральной оси) смежных по высоте
профилей – 4мм;
– уступ смежных по высоте профилей – 3мм.

5. Утепление

Стены построенного дома, не обеспечивающие достаточный уровень теплозащиты, нуждаются в утеплении.

Монтаж плит утеплителя производят после крепления на несущую стену кронштейнов. Толщина плит утеплителя определяется теплотехническим расчетом. Плотность утеплителя должна быть не менее 80 кг/м.куб. При значительной толщине утеплителя (от 150 мм), производят деление на два слоя. Это делается для возможности перевязки стыков слоев утеплителя. Для внутреннего слоя возможно использование утеплителя с меньшей плотностью от 40 кг/м.куб.

Крепление утеплителя к основанию производят тарельчатыми дюбелями с распорными элементами из углеродистой стали с антикоррозионным покрытием, коррозионностойкой стали. Гильзы – из полиамида, полиэтилена, модифицированного полипропилена. Длина дюбелей зависит от толщины утеплителя. Для первого и второго слоя утеплителя применять дюбели различной длины, обеспечивается плотное примыкание утеплителя. Расход — не менее 5 шт. на 1 кв. м поверхности фасада при однослойном расположении плит утеплителя, в крайних и угловых зонах 8 шт. на 1 кв. м. Плиты утеплителя нижнего опорного ряда первого слоя закрепляют к стене тремя дюбелями, плиты последующих рядов крепят к стене двумя дюбелями, а каждая плита второго слоя крепится пятью дюбелями.

Для защиты утеплителя от выветривания и увлажнения устанавливают ветрогидрозащитную пленку. Плиты наружного слоя и однослойного утепления крепят вместе с ветрогидрозащитным материалом пятью тарельчатыми дюбелями.

Для выветривания водяных паров и конденсата необходимо обеспечить вентиляционный зазор, между наружной поверхностью слоя утеплителя (ветрогидрозащитой) и внутренней поверхностью плит облицовки. Зазор должен быть 40-60мм. Максимальный размер вентиляционного зазора 100мм.

6. Горизонтальный монтаж

Перед монтажом металлического сайдинга или фасадных панелей своими руками необходимо проверить плоскость выравнивающей системы с помощью стандартной рейки-правила и установить:

  • начальную планку (при монтаже металлического сайдинга);
  • угловые элементы — наружный или внутренний углы (рис. 29);
  • Элементы обрамления оконных и дверных проемов — откосные планки, наличники (Рис. 30-32).
  • в местах планируемых стыков устанавливаются нащельники (Рис. 29).

6.1. Установка начальной планки

Начальная планка, обеспечивающая закрепление первой панели металлического сайдинга, устанавливается по нижнему краю облицовки. Устанавливать начальную планку нужно строго горизонтально при помощи уровня любого типа или геодезических приборов (рис 28).Расстояние от отмостки или цоколя до начальной планки не менее 40мм.

6.2. Установка углов и нащельников

По отвесу или уровню установить наружные и внутренние углы, закрепить их к горизонтальным профилям выравнивающей системы, затем произвести монтаж металлического сайдинга или фасадных панелей (рис. 29).

В местах планируемых стыков устанавливается дополнительная вертикальная направляющая или монтируются горизонтальные направляющие между соседними вертикальными профилями. Нащельник устанавливается по уровню и крепится к направляющим с шагом 600мм (рис.29).

6.3. Монтаж облицовки

6.3.1. Монтаж металлического сайдинга

При горизонтальном исполнении, монтаж сайдинга ведется снизу вверх. Зацепите первую полосу сайдинга основанием за начальную планку, закрепите саморезами верхний край, начиная от ее центра. Прежде чем крепить сайдинг, убедитесь, что он плотно захвачен в зацеп по всей длине. Все последующие облицовки зацепляются за уже смонтированные и закрепляются аналогично.

Обязательно проверяйте горизонтальность монтируемых облицовок. Во избежание деформаций при температурном расширении необходимо оставлять зазор в 6-9 мм между торцом панели облицовки и вертикальными комплектующими.

6.3.2. Монтаж фасадной панели

При горизонтальном исполнении, монтаж фасадной панели ведется с вверху в низ. Первую фасадную панель зафиксировать в U-образную часть саморезом. После выравнивания по горизонтали произвести крепление саморезами нижнего края (крепежная S-образная часть). Произвести крепление верха панели к каждому обрешеточному профилю. Вторая панель вставляется в первую, при этом необходимо контролировать, что вторая панель по всей длине плотно была вставлена в паз первой. После чего произвести крепление второй панели. Избегайте не равномерного поджатия панели, это может привести к нарушению плоскостности фасада.Все последующие облицовки вставляются в уже смонтированные и закрепляются аналогично. Обязательно проверяйте горизонтальность и плоскостность монтируемых облицовок. Во избежание деформаций при температурном расширении необходимо оставлять зазор в 6-9 мм между торцом панели облицовки и вертикальными комплектующими.

6.4. Обрамление дверей и окон

Обрамлением оконных и дверных проемов могут служить: откосная планка, аквилон, наличник. На подоконник обычно укладывается водоотлив оконный.
При монтаже дверной и оконной окантовок необходимо сначала установить верхние детали, затем боковые.

6.5. Подгонка сайдинга вокруг окон

Сначала примерьте панель сайдинга, чтобы края выступали с обеих сторон оконного проема. Затем отметьте на ней ширину окна, добавив 6-10 мм. Полученные отметки покажут места вертикальных отрезов. Сделайте образец горизонтального отреза. Для этого укрепите небольшой кусок металлического сайдинга возле окна и сделайте на нем отметки на 6 мм ниже подоконника с обеих сторон проема окна, поскольку нет уверенности, что уровень окна идеален. Перенесите отметки с образцов на панель металлического сайдинга. После этого выполните необходимый рез.

Аналогично выполняется подгонка сайдинга к дверной коробке.
Для панели фасадной обрамление окна производится аналогично, изменяется только направление монтажа.

6.6.Завершение монтажа

Последний штрих отделки дома сайдингом — обрамление верхнего края облицовки. Выполнить его можно, в зависимости от ситуации, внутрен­ним уголком (85*85; 50*50), верхним отливом или другими комплектующими. Все эти элементы крепятся видимыми самонарезающими винтами или заклепками, при этом пред­почтительно применение крепежа, окрашенного под цвет замыкающего элемента. Шаг винтов 400. 500 мм.

При отделке фасадной панелью — примыкание к цоколю производится отливом верхним. Отлив верхний заводится под фасадную панель или вставляется в замок панели после чего производится крепление к каждому обрешеточному профилю. В случае если окончание отделки приходится на нецелую панель, рез панели закрывается доборным элементом.

7. Вертикальное расположение панелей

В зависимости от ситуации стартовым элементом при вертикальном расположении металлических облицовок могут служить: начальная планка, крепежная планка, расположенные вертикально, угловые, а также откосные планки.

Стартовый элемент устанавливается по уровню и закрепляется на каркас из П-образного профиля. Каркас выравнивающей системы выполнить, как показано на рис. 30 и 31.

Завершающими элементами по горизонтали могут служить: наличник, угол откосный, водоотлив верхний. Во избежание деформаций при температурном расширении необходимо оставлять зазор в 6-9 мм между торцом панели облицовки и горизонтальными комплектующими. Обрамление дверных и оконных проемов выполняется аналогично, описанному в разделе «горизонтального монтажа».

Видео монтажа сайдинга

8. Необходимые инструменты и крепёж для монтажа металлического сайдинга или фасадных панелей

Для крепежа облицовки в зависимости от вида выравнивающей системы используются самонарезающие винты диаметром 4,2 мм и длиной от 16 мм для металла; шурупы по дереву диаметром 3,5 мм и длиной 40—50 мм — для деревянной подсистемы.

Крепление выравнивающих кронштейнов обычно осуществляется дюбель или анкерами, в зависимости от конкретных условий объекта. Крепление направляющих к кронштейнам производится заклепками или саморезающими винтами 4,8*16 мм.

  • Шуруповерт
  • Перфоратор
  • Высечные ножницы
  • Ножницы
  • Киянки (деревянные, каучуковые)
  • Правило
  • Уровень

При соблюдении предложенных рекомендаций, укладка металлического сайдинга или фасадных панелей не вызовет никаких сложностей.

Оцените статью
Добавить комментарий