Отмостка из природного камня

Отмостка из природного камня

Как делаются дорожки, террасы, отмостка из камня

Колотый камень-плитняк выглядит натуралистично, грубовато. Отмостка, дорожки у дома, вымощенные вместо привычной тротуарной плитки натуральным камнем, отлично выглядят и весьма практичны. Как сделать дорожки из камня своими руками, на что в первую очередь обратить внимание — описание технологии создания дорожек.

Натуральный колотый камень — классификация

Плиты из натурального колотого камня подразделяют на две категории в зависимости от размеров — крупноформатные и мелкоформатные.

Приобретая плиты из натурального камня, нужно, прежде всего, обращать внимание на их толщину.

Нормальная толщина крупноформатных плит должна находиться в пределах от 3-х до 7 см.

Крупноформатные плиты толщиной 1 — 3 см считаются тонкими, от их приобретения для покрытия двора, террасы, дорожек лучше воздержаться.

Нормальная толщина мелкоформатных плит составляет 2 — 5 см.
Тонкими считаются мелкоформатные плиты 1 — 2 см.

Необходимая толщина зависит также и от способа будущей укладки. Для укладки на раствор можно применить более тонкий плитняк. При укладке на песок минимальная толщина должна быть от 6 см.

Толщина у приобретаемых плит может быть разной и это нормально. Колебания толщины компенсируются различным количеством раствора. Но толщина плит приобретаемых для одного уровня дорожки не должна разнится больше чем на 2 сантиметра.

Следует воздержаться от приобретения слишком малоформатных каменных плит — с размерами менее 5 см.

При выборе осмотрите каждую плиту. Хотя бы одна из сторон должна быть более-менее ровной, без резких сколов и выбоин.

Выбирайте только целые плиты. Если от легкого удара металлическим предметом слышен дребезжащий звук, значит в плите имеются незаметные трещины и ее нужно забраковать.

Дорожка из камня должна быть долговечной

Если хотите, чтобы дорожка служила долго без выбоин, трещин, отслоений, нужно как следует подготовить ее основание. Если оно будет более-менее неподвижным, не произойдет его усадок и морозного вспучивания, то, скорее всего, и у покрытия из камней будет всегда отличный вид.

Бороться с морозным пучением почв не просто. Особенно, когда на участке почвы с разной степенью склонности к морозному пучению. Одно из решений – утепление грунта с помощью листового экструдированного пенополистирола. Ширина утепления принимается больше чем ширина объекта на величину равную глубине промерзания. Утеплитель толщиной от 5 см закладывается на грунт, поверх утеплителя делается засыпка основания для объекта.


Если в районе строительства наблюдаются значительное пучение почв, что можно узнать у местных строителей, то рекомендуется принять защитные меры заблаговременно.

Второй вопрос – усадка грунта. Желательно дно траншеи под дорожку утрамбовать с помощью механического вибратора-трамбовщика. Также трамбуется и первый слой щебня толщиной в 20 см. Щебень создает точечное давление и его трамбовка является эффективным средством уплотнения грунта.

Также важно соблюсти необходимые толщины слоев при укладке.
Уменьшение толщины слоев, как правило ведет к преждевременному разрушению покрытий.

Обеспечение уклонов придомовой территории и дорожек для нормального стока воды.
Отмостка прилегающая к дому должна иметь уклон только от дома. Дорожка может иметь или один поперечный уклон в какую либо сторону, или уклоны от центральной оси.

Обеспечение водоотведения. Наряду с утеплением важно не допустить застой воды, как на самой дорожке, так и возле нее. При планировке территории нужно не забывать что дорожки, террасы и другие мощеные площади должны возвышаться над окружающим их грунтом. В случае необходимости по краям дорожек обустраивают желоба для стока воды.

Как сделать дорожку из натурального камня


Толщина слоя из щебня под дорожкой обычно составляет от 20 до 30 см. Первый слой щебня трамбуется в траншею в соответствии с вышеприведенными рекомендациями. Предварительно делается соответствующая траншея и устанавливается опалубка под заливку.

Чаще рекомендуют плиты из натурального камня класть на цементный раствор, чтобы предотвратить их сдвижение и растрескивание. Поэтому песчаная подсыпка на щебне осуществляется только для заполнения пустот между камнями для уменьшения расхода раствора.

Обычная толщина бетонного основания под колотый камень плитняк для дорожки составляет 10 см. Такую толщину рекомендуется укладывать в два слоя. Сначала первым слоем формируется необходимый профиль покрытия. Затем укладывается слой арматурной сетки с ячейкой 10 – 20 см, затем заливается второй слой.


На плотных малоусадочных грунтах можно сделать устойчивую долговечную дорожку и без бетонного основания, а лишь на гравийно-песчаной подсыпке. Но тогда должен применяться натуральный камень не тоньше 6 сантиметров, при его средних размерах, так как нагрузка на него будет значительно больше.

Не рекомендуется делать заливку более чем на 4 метра. Большую площадь лучше разделить компенсационными швами шириной в 2 см, которые заполняются каменной крошкой.

На бетонное основание облицовка из натурального камня укладывается на цементно-песчаном растворе.

Вначале на площади в 2 – 4 м кв. нужно разложить каменные плиты и подобрать их оптимальное сочетание. Желательно добиться небольшой ширины швов между камнями, в среднем она должна быть 1 – 2 см. Более широкие швы дополнительно засыпаются каменной крошкой. Затем плиты снимаются в порядке в котором затем будут уложены обратно.

Кладку начинают от стены дома.
На небольшой площади наносят слой цементно-песчаного раствора (пропорция 1:3) толщиной 2,5 – 3 см, в него укладываются плиты согласно сделанному подбору.

После того как произойдет первичное затвердевание раствора – 48 часов, можно приступить к затирке швов. Проще всего она выполняется все тем же бетонным раствором. Но смыть остатки раствора с камней нужно полностью до его схватывания.

Красота каменной выкладки во многом зависит от подбора камней. Важно подобрать плиты так, что бы швы получились равномерными по ширине.

Еще важнее подбор камня при обустройстве лестницы или ступенек. На садовую лестницу расходуются лучшие каменные плиты.

Читайте также:  Пластиковый водосток для отмостки

При укладке дорожки в первую очередь следят, чтобы края каменных плит не возвышались бы друг на другом. Также постоянно контролируется общий уклон и ровность кладки с помощью шнура и длинного правила установленного на маяки, чтобы обеспечивался сток воды.

Оформленная с помощью каменной кладки терраса, дорожки, отмостка и т.п., сделанные своими руками, несомненно, будут украшением всей придомовой территории.

Представлено видео с рекомендациями о создании дорожек из натуральных камней.

Природный камень на отмостках.

Bobr
(Москва)
19 апр. 2004
16:19:10
Образовалась проблема.
Цоколь и отмостки загородного дома были отделаны природным камнем (20мм пластины). Теперь, когда прошло два года, несколько камней на цоколе и почти весь на отмостках отстаёт от основы.
Технология была такая: сначала штукатурили (цоколь) и заливали на «подушку» раствором (отмостки), а через пару дней на раствор, с добавлением сухого клея «Юникс», укладывался природный камень.
Всё делалось таджиками. Гарантировалось «на века».
Как грамотно отремонтировать? Какой положительный опыт есть по клеям?
С уважением, Юрий.
amp
(Москва)
19 апр. 2004
16:37:58
Наверняка смесь была негодная уже. В принципе, делали все верно.
Serg
(Самара, Россия)
20 апр. 2004
01:51:03
2Bobr:

> а через пару дней на раствор, с добавлением сухого клея «Юникс», укладывался природный камень.

Надо было просто на плиточный клей класть.

> Всё делалось таджиками. Гарантировалось «на века».

Хм, Юрий – Вы же так не любите китайскую дешевку – чем в данном случае таджикская от нее отличается?

> Как грамотно отремонтировать? Какой положительный опыт есть по клеям?

Я бы положил этот камень на плиточный клей – клей нужен для наружних работ (скажем, Монолит Р23 должен подойти – это 120 рублей за 25кг), бетон перед укладкой обработать бетоконтактом.

С уважением, СергейBobr
(Москва)
20 апр. 2004
09:51:27
To Serg
Выбора с рабочими в данном случае не было. У нас на даче таджики всё заполонили. Не французов же нанимать.
Тем более земельнокопателную и бетонную работу они делают хорошо.
Скорее всего с клеем прогадал.
А что такое бетоноконтакт?VZ
20 апр. 2004
11:19:21
Тот факт, что плитка отошла от отмостки, а не от цоколя свидетельствует, что проблема скорее всего не в клее, а в самой технологии укладки плитки на Вашу отмостку, в ряде случаев отмостка имеет возможность перемещаться по вертикали(зависит от пучинистости грунта). Обратите внимание на саму стяжку под плиткой есть ли на ней широкие трещины. Я стороник технологии укладки плитки(из природного камня) без клея – у меня так сделаны дорожки на участке, мне нравится, камень при ходьбе не колышется – как монолит.
http://www.lutrasil.ru/mld/mdor.htmlBobr
(Москва)
20 апр. 2004
11:40:38
To VZ
Скорее всего Вы правы. За зиму почву вспучило и плитка отошла.
По мощёным дорожкам я тоже так делал на участке. А на отмостки так не пойдёт, воды и так в подвале хватает. Нужна гидроизоляция.VZ
20 апр. 2004
11:51:55
Я когда-то рассказывал здесь на форуме,как у меня отмостка сделана. Бетон по небольшим уклоном, на него постелено с заходом на цоколь дренажное полотно(такой пластмасовый рулон с полушариками, как для хранения яиц, видел недавно его в ОБИ). Поверх полотна геотекстиль, а на него уже земля и трава.
Траву и землю можео успешно заменить щебнем, песком и камнем.Bobr
(Москва)
20 апр. 2004
11:59:20
Да, я где то читал, как правильно сделать отмостки.
Но уж так вышло:((
Сделаю в этом году дренаж вокруг дома, а там посмотрим.tsn
(почти Москва)
20 апр. 2004
12:29:06
Плитняк, надо было, укдадывать прямо на свежий бетон отмостки на цементно-песчаный раствор 1:3, этим же раствором заполнить швы между плитками и поверхность этих швов уплотнить и загладить стальной засшивкой, причём два раза – сразу после укладки и через 45-60 минут. Весь этот компот нужно по всем правилам выдержать несколько дней под влажной мешковиной (ну или мокрыми опилками и т.д.). Но даже это коту подхвост если неправильно зделана подготовка (т.е. гебецидирование траншеи, укладка и уплотнение песчаной подушки и укладка и трамбовка дренажного слоя). Часто хозяева забывают проконтролировать следующее: отмостка не может быть выполнена в непрерывном варианте, она должна укладываться картами по 1 – 1,5 м, разделителями карт служат доски опалубки, проваренные в битуме, которые после общей разопалубки конструкции остаются в ней навсегда, выполняя роль температурного компенсатора.

Возможно Юре уже позно “пить баржом”, но кто-нибудь из читающих може обезопасит себя в будущем.

С ув. Сергей.Bobr
(Москва)
20 апр. 2004
12:59:24
Вот, в чём я сомневался, что почему кладут плиты не сразу, а через пару дней. Знаю, что тонкий слой раствора плохо ложится на застывший бетон. Настаивал на укладке по свежему раствору, за один раз.
Но таджики уверяли, что есть опыт.
Делали так: углубляли на 20см, засыпали щебнем, тромбовали, песок, раствор. Затем камень.
Но радует, что плитка отстаёт толко с одной стороны. Думаю там пучит почву, может дренажом вылечится.tsn
(почти Москва)
20 апр. 2004
13:33:33
> > > > > Думаю там пучит почву, > > > . песок, раствор. Затем камень. (Москва)
20 апр. 2004
14:01:34
Бетон песчаный и подушка была приличной. Но подвал глубокий и возможно было промерзание почвы.tsn
(почти Москва)
20 апр. 2004
14:21:01
Так вот: бетон должен быть тяжёлым и марка не ниже 300.Serg
(Самара, Россия)
21 апр. 2004
02:26:20
2Bobr:

> А что такое бетоноконтакт?

Это грунтовка, которая позволяет усилить адгезию к плотным, слабо впитывающим основаниям. В данном случае она позволит положить плитку на старый бетон.

Отмостка из камня

Каменная отмостка Преимущества отмостки из камня Монтаж каменной отмостки Стоимость работ

Каменная отмостка из натурального камня

Самый дорогой вид отмостки это каменная отмостка. Но в тоже время и самый долговечный. Отмостка из камня известна еще с древних времен. Древние римляне мостили дорожки вокруг строений камнем.
С той поры технологии немного изменились.

Монтаж каменной отмостки

На данный момент отмостка из камня производиться следующим образом.

  • Выемка грунта на определенную глубину
  • Засыпка гравия 100мм
  • Укладка ткани из геотекстиля
  • Засыпка песка с трамбовкой 100мм
  • Укладка армированной пленки
  • Вязка арматурного каркаса (сетка или двойная сетка)
  • Опалубка из доски или установка бордюрного камня в виде опалубки
  • Бетонирование отмостки 100-150мм
  • Укладка камня на клей
  • Затирка швов

Вы можете поручить монтаж отмостки нашей фирме. Специалисты фирмы «ДомОтмостка» имеющими огромный опыт работы. Мы выполним работу качественно и аккуратно.

как мы работаем

Преимущества отмостки из камня

Самым главным преимуществом отмостки из камня это долговечность. Использование качественных материалов. Монтаж по правильной технологии. Залог долговечности отмостки. Внешний вид каменной отмостки намного привлекательней чем бетонной. Конечно при выборе отмостки нужно отталкиваться от общего дизайна участка. Не для всех строений, отмостка из камня будет выглядеть уместной. Отмостка из камня не требует особого ухода. Межу камнями не прорастает мох и трава. Как это бывает с отмосткой из брусчатки.

Есть несколько советов по уходу за отмосткой, которыми мы с радостью поделимся с Вами. Закажете монтаж отмостки в нашей фирме «ДомОтмостка»

Стоимость работ

Ориентировочную стоимость работ по монтажу отмостки из брусчатки Вы можете уточнить в разделе цены, или примеры смет.

Отмостка из камня плитняка

Представляем вам популярный продукт по нашей отработанной годами технологии – отмостка вокруг дома из природного камня. Опыт сооружения такого типа отмостки показывает её эффективность и устойчивость. Более того, со временем такая поверхность становится прочнее, т.к. камень “врастает” в подсыпку.

Сразу надо понимать, что поверхность камня-плитняка, уложенная на гибкую основу, не очень удобна для постоянного хождения из-за неровности поверхности камня и наличия краёв, это всё таки больше садовый вариант или для тех мест, где ходят не часто. В качестве дорожки от дома к калитке лучше использовать более ровный материал в виде плитки или брусчатки, но если хотите именно камень, как решение для всего участка, то делается дорожка из более тонкого камня на бетонной основе.

На фото есть пример отмостки из камня без бордюра с опалубкой из доски. Это временное решение. Оптимально сразу устанавливать бордюр. В данном применении бордюр может быть вибропрессованным, может быть и вибролитым, а также декоративным – из клинкерного кирпича, брусчатки. Главное, чтобы он обеспечивал надёжное удержание слоя подготовки и камня.

Применение данного вида отмостки достаточно широко, особенно в местах, где почва увлажнена, поскольку данная отмостка относится к типу штучной и позволяет капиллярной влаге испаряться. В то же время гибкая подготовка делает данную поверхность устойчивой к пучению почв.

Общий декоративный вид поверхности из камня делает такую отмостку элементом благоустройства и дорожкой вокруг дома. Она задаёт общий стиль для окружающих дорожек во дворе и в саду. Кроме того, натуральный камень это природная ведь со своей энергетикой. Это не бетон и не что-то искусственное.

Данный вид отмостки-дорожки может быть укомплектован с утеплением почвы и дополнительной гидроизоляцией.

Отмостка из природного камня

Автор Ceргiй , 5 апр. 2016

6 сообщений в этой теме

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Похожие публикации

Цоколь – это ограждающая подполье стена или тот же фундамент, находящийся выше уровня земли. При ленточном фундаменте цоколем обычно служит его верхняя часть, выступающая над поверхностью земли, при столбчатом фундамент – стены, устраиваемые между столбами (забирка) или над ними (ростверк). По отношению к наружной стене цоколь может быть выступающим, западающим или находиться с ней в одной плоскости.
Западающий цоколь – это самый надежный цоколь. Его форма позволяет хорошо укрыть от механических и атмосферных воздействий гидроизоляционный слой, устраиваемый для защиты стен от проникновения снизу почвенной влаги, обеспечивает беспрепятственный сток воды со стен во время косых дождей. По сравнению с выступающим цоколем он экономичнее (меньше толщина, не требует устройства слива) и сдвинутый ближе к осевой линии наружных стен имеет более четкую конструктивную схему передачи вышерасположенных нагрузок на фундамент. Эстетические качества западающего цоколя также более современны.
Выступающий цоколь применяют лишь в домах с тонкими наружными стенами (каркасными, рублеными), а также применение выступающего цоколя оправдано при устройстве теплого подполья, которое по своей ширине превосходит толщину наружных стен.
Цоколь в одной плоскости со стеной выполнять нецелесообразно, даже если материал цоколя и стены однороден по своей структуре. Гидроизоляционный слой в этом случае открыт и нечетко оформлен, а его месторасположение выглядит случайным.
Цоколь дома подвержен значительным атмосферным и механическим воздействиям, поэтому при его устройстве следует применять надежные и долговечные материалы, не нуждающиеся в дополнительной отделке: естественный камень, бетон, хорошо обожженный кирпич. Штукатурка цоколя или его последующая облицовка керамическими плитами выглядят эффектно лишь в первые годы после отделки, в дальнейшем же в процессе эксплуатации такая отделка, как правило, требует периодического восстановления и ремонта.
Высота цокольной части зависит от проекта дома, но в любом случае она не должна быть меньше 40 см. Дома с низким цоколем приземисты, как бы выходят из земли и имеют некрасивый вид. И наоборот, дом с тщательно отделанным высоким цоколем выглядит красиво, надежно, атмосферная влага меньше воздействует на стены дома.
Высота цокольной части фундамента должна учитывать и возможную подсыпку вокруг дома, которая хорошо защитит фундамент от дождевых и паводковых вод.
Цоколь из естественного камня сооружают, тщательно ровняя его наружную сторону.
Если в цокольной части размещают какие-либо помещения (подвал, гараж и тому подобные вспомогательные помещения), то равнять следует обе стороны цоколя. После расшивки швов такой фундамент имеет достаточно красивый вид.
Технология возведения каменного фундамента требует аккуратности и определенных навыков. Для того чтобы стены цоколя имели красивый вид, следует самое пристальное внимание уделять углам и вертикальности кладки. Поэтому кладку всегда начинают с возведения углов с последующим заполнением промежутков между ними цементным раствором. На фундамент, выполненный из утрамбованного гравия, сначала выкладывают основание шириной, равной предполагаемой ширине цоколя. На угол обычно укладывают самые большие камни, а промежутки, между ними заполняют более мелкими. Камни плотно сдвигают между собой и пространство между ними заполняют цементным раствором. Для кладки лучше подбирать камни постелистой формы, подбирая их по толщине для каждого ряда. Для увеличения прочности кладки швы между отдельными камнями перевязывают. Ровняют стену по специальному шнуру-причалке, натянутому между угловыми камнями. Верхнюю плоскость цоколя ровняют слоем раствора или поясом из монолитного бетона.
Цоколь из монолитного бетона делают в опалубке. Лучше, если он будет возведен сразу по всему периметру дома без вертикальных и горизонтальных швов. Его прочность значительно повысится, если внутри разместить арматурный каркас, собранный из проволоки, старых труб и уголков. Если цоколь имеет значительную толщину, то в качестве внутренней опалубки можно использовать кирпичную кладку.
Наружной поверхности бетонного цоколя можно придать различную фактуру, закладывая соответствующую матрицу в опалубку, например, резиновые коврики, волнистый стеклопластик. Бетонную поверхность после распалубки расчищают от подтеков и наплывов, заделывают в ней пустоты и щели и покрывают цементным молоком или жидким цементным раствором. Можно и покрасить, но любая краска на цоколе держится недолго.
При кладке цоколя из стандартных бетонных блоков заводского изготовления их подбирают по высоте с таким расчетом, чтобы толщина кладочных швов была минимальной. Расшивка или затирка швов в этом случае получается более надежной и качественной.
На пучинистых грунтах цоколь целесообразно решать в виде железобетонной перемычки, особенно если наружные стены выкладывают из кирпича или мелких блоков. Нижнюю зону цоколя-перемычки армируют металлическими стержнями диаметром 8-12 мм. Такие сборные и монолитные цоколи не должны опираться непосредственно на пучинистый грунт. Между ними и грунтом в промежутках между опорами оставляют свободное пространство высотой 10-15 см, закрываемое с боков антисептированными досками или плоскими асбестоцементными листами, что предотвращает давление грунта на нижнюю плоскость перемычки при его морозном пучении.
Специалисты часто рекомендуют устройство утепленного цоколя, не требует особых затрат цоколь-завалинка.
При сооружении гаража в цокольной части фундамента необходимо своевременно установить технологический проем на гаражные ворота.
Раму для гаражных ворот можно сварить из металлических профилей (швеллер, уголковая сталь) и устанавливать в процессе возведения цоколя. Для связи рамы со стеной цоколя нужно предусмотреть специальные закладные прутья, которые одним концом привариваются к металлическим конструкциям рамы, а вторым – запускаются в кладку или монолитную часть. Если пол цокольной части дома находится ниже уровня планировки грунта, то съезд в гараж можно выполнить в виде наклонного пандуса с подпорными стенками с обеих сторон. Для защиты пандуса от атмосферных осадков над ним устраивают навес.
В зависимости от способа подачи воздуха вентиляция может быть природной, искусственной (при помощи всевозможных механизмов и приспособлений) или смешанной. Главное требование, предъявляемое к вентиляции, заключается в том, что она должна обеспечивать обмен и состав воздуха в соответствии с санитарными нормами.
Для обеспечения хорошей природной вентиляции достаточно иметь в двух противоположных стенах гаража по одному отверстию размером 15 х 25 см каждое, закрытые металлическими решетками и планками, предохраняющими от попадания в гараж дождя и снега. Вентилировать гараж можно также устройством вертикальных каналов: приточного и вытяжного. Их необходимо расположить в противоположных сторонах гаража: приточный – у пола, вытяжной – под потолком. Канал выполняют в виде деревянного короба из досок. Он имеет квадратное поперечное сечение размером 14 х 14 см.
Отмостка – это площадка, выполняемая по всему периметру дома с уклоном от 3 до 10%. Отмостка служит для отвода воды от фундамента, ширина ее зависит от типа грунта и должна быть, как минимум, на 20 см шире карнизного свеса крыши. Обычно она составляет 60-80 см, на просадочных грунтах – до 1 м.
Отмостки выполняют из различных материалов: бетона, асфальта, бетонных плит, булыжника.
Сооружение отмостки начинают с удаления растительного покрова на глубину не менее 15 см. Вдоль внешнего края отмостки устанавливается бордюрный камень, а углубление между камнем и стеной засыпается щебнем. Асфальтовое покрытие выполняют толщиной не менее 3 см, бетонное –не менее 15 см. Булыжная отмостка выполняется на глине (примерно 15 см), затем слой песка (примерно 10 см) с булыжным камнем.
При наличии теплого цокольного этажа или подвала рекомендуется устройство отмостки с утеплителем, защищающее подвальное пространство от резких колебаний температуры.
КАНАВКА ДЛЯ ОТВОДА АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ
канавка для отвода атмосферных осадков
Отмостку в виде железобетонной плиты с утеплителем устраивают по контуру здания так, что под ней образуется воздушная прослойка. Кроме того, вспучивание грунта под такой отмосткой будет происходить менее интенсивно.
Рекомендуется вдоль отмостки предусмотреть сток (канаву) для отвода воды. Материалом для такого стока может служить распиленная вдоль пластмассовая труба канализации, капроновая труба, керамические сегменты и т.д.
Верхнее покрытие отмостки может быть выполнено из щебня, гравия, булыжного камня, клинкерного кирпича, асфальта, бетона, бетонных плиток. Для основания подбирают материал в зависимости от верхнего покрытия, однако во всех случаях конструкция отмостки должна обеспечивать ее водонепроницаемость.
При устройстве отмостки из монолитного бетона необходимо помнить о температурных швах (через 2-2,5 м). Их выполняют из антисептированной доски толщиной 15-20 мм или из виниловой ленты толщиной 10-15 мм.

ОТМОСТКА СО СТОКОМ

1 – слой цементного раствора;
2 – слой гравия, щебня или битого кирпича;
3 – слой мягкой глины;
4 – грунт;
5 – канава для отвода воды;
6 – фундамент.

РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ЦОКОЛЯ
а – выступающий;
б – в одной плоскости со стеной;
в – западающий;
1 – наружная стена;
2 – гидроизоляция;
3 – фундамент.

КОНСТРУКЦИЯ УТЕПЛЕННОГО ЦОКОЛЯ
1 – отмостка;
2 – покрытие из кровельного железа;
3 – выравнивающий слой из теплого бетона;
4 – антисептированный войлок или пакля;
5 – штукатурка;
6 – плинтус;
7 – рубероид на 2/3 высоты венца;
8 – теплый бетон на 1/2 высоты венца (1 часть цемента,
1 часть извести, 9 частей мелкого шлака);
9 – лага;
10 – кирпичный столбик (25 х 25 см);
11 – цементная стяжка (2 см);
12 – бетонная подготовка (4-5 см);
13 – шлак;
14 – утрамбованный грунт;
15 – гудрон.

КОНСТРУКЦИЯ ЦОКОЛЯ-ЗАВАЛИНКИ
1 – деревянная свая;
2 – песок;
3 – дерн;
4 – шлак и опилки;
5 – обшивка;
6 – пол;
7 – просмоленный коротыш (длиной 70 см).

Оцените статью
Добавить комментарий