Для чего добавляют глину в цементный раствор

Для чего добавляют глину в цементный раствор

Как расчитать пропорции глины, песка и цемента в цементно-глиняном растворе?

Собираюсь обложить металличекую печку в бане кирпичом. Не вплотную, а с зазором примерно в пол-кирпича. Думаю, что даже при таком зазоре кладка будет сильно разогреваться. Соответственно, на простой цементный раствор ложить кирпич нельзя. Нужно делать комбинированный: глина+песок+цемент. Но не знаю пропорций. Подскажите, пожалуйста!

Тут надо отметить что пропорции могут быть совершено разными, многое зависит и от качества глины от от марки цемента.

Глина сама по себе это связующее как и цемент, то есть цемент можно и не использовать.

Но если решили с цементом, то к нему нужен песок, желательно мелкой фракции (то есть просеянный, фракция до мм, наиболее подходящая).

Если глина качественная, то для кладочного раствора пропорции могут быть следующими:

Глина 10-ь килограмм.

Столько же просеянного песка.

И один килограмм цемента М400, я бы ещё и соль посоветовал добавить (грамм сто, 150-т на это количество раствора), но смотрите уже сами.

Если цемент иной марки, к примеру М 500-т, то его количество можно уменьшить.

Возни конечно много с таким сложным раствором, глину надо “добыть” и замочить, проверить её качество, песок надо просеивать, проще купить кладочный раствор

Смесь сбалансирована, пропорции вымерены, осталось добавить воды и сделать замес.

Чтоб сложить кирпич вокруг печки, нужно правильно рассчитать пропорции, если вам повезло и кто то в вашем районе уже сделал это, то вам не придётся морочиться!

Первое – копаем глину, смотрите чтоб не попадал чернозём и корни. Копаем сразу столько сколько нужно с одного места.

Второе – берём примерно пол литра глины и заливаем её водой, чтоб впитала, оставляем набухнуть на сутки, после хорошо размешиваем и лепим шарик (лепёшку) оставляем на 2-3 суток, на солнце, сморим результат. Если пошли трещины, значит нужно добавить песок, по трещинам смотрим сколько:

Если трещинки небольшие – то песка: 1 часть песок к четырём глины, если трещины большие 1 часть песок и 2 глины, если глина раскололась и рассыпалась при высыхании значит один к одному.

Цемента нужно 1 часть на 3 части песка, то есть цемент рассчитывается по песку!

Итак пример: выяснили, что глина достаточно жирная и трескается, но не разваливается (средний вариант), значит состав такой глина пополам с песком и цемент по песку важно мерить не по весу, а мерными единицами к примеру литровыми банками!

Готовим отмеренную глину к примеру 10 литровых банок, смачиваем и оставляем набухнуть на сутки, далее половина объёма от глины (просеянный песок) 5 банок и третья часть от песка берём цемента – примерно 1.5 банок.

Песок и цемент тщательно перемешиваем в сухом состоянии и по чуть-чуть сыпать, размешивая в набухшую глину (лишнюю не впитавшуюся воду с глины слить и добавлять по необходимости при размешивании). Раньше раствор месили ногами в резиновых сапогах, так как руками очень тяжело.

Раствор нужно использовать свежеприготовленный, поэтому лучше замешивать столько сколько сможете выработать, а замоченной глине не чего не будет, песок и цемент соответственно тоже хранятся отдельно.

Вяжущие материалы: цемент, известь, глина

Одним из главных компонентов некоторых отделочных материалов являются так называемые вяжущие, которые в целом делятся на две большие группы: водные и неводные. Первая группа, в свою очередь, делится на минеральные и органические.

К минеральным относятся цемент, известь и жидкое стекло.

К органическим относятся разнообразные клеящие вещества растительного, животного и синтетического происхождения.

Он придает бетону высокую прочность. Благодаря ему бетон быстро схватывается и меньше находится в опалубке. Как правило, цемент делают из таких веществ, как глинозем или силикат кальция, которые тщательно измельчают, обжигают до спекания.

В результате обжигания получают цементный клинкер, который хорошо перемалывают. От тонкости помола и состава сырья зависит качество цемента.

Цемент служит для приготовления строительных растворов, бетонных смесей, для изготовления бетонных и железобетонных изделий. Подразделяют цементы по составу, прочности при твердении, скорости твердения и т. п.

Цемент имеет способность хорошо схватываться не только на воздухе, но и в воде, поэтому хранить его надо в сухом месте.

В строительстве чаще всего применяются портландцемент (силикатный цемент), шлакопортландцемент (портландцемент с добавлением в него шлака) и глиноземистый цемент, который получают из глинозема и извести, сплавленных при температуре 1400 °C.

Получившуюся таким образом массу дробят на куски, которые, в свою очередь, измельчают в порошок на трубных мельницах. Марочную прочность (глиноземистый цемент выпускают марок 400, 500, 600) цемент набирает через 3 дня.

Портландцемент представляет собой порошок серо-зеленого цвета. Получают его путем обжигания глины и мела при температуре 1500 °C. После этого цементный клинкер (именно так называется полученная масса) размалывают на специальных мельницах, одновременно добавляя в него различные активные и неактивные (инертные) добавки: шлаки, гипс, кварцевый песок.

Если цемент растворить водой, то спустя непродолжительное время он застывает, превращаясь в твердое вещество наподобие камня. Портландцемент выпускают марок 400, 500, 600 и 700.

По сравнению с такими вяжущими, как глина и известь, цемент схватывается гораздо быстрее.

Схватывание наступает уже спустя 35–40 мин, а окончательное схватывание – не позднее 12 ч в зависимости от марки цемента. Можно ускорить процесс твердения, если добавить в цемент теплой воды.

И наоборот, применение холодной воды отодвигает на некоторое время схватывание разведенного цемента.

Марка цемента зависит от тонкости помола. В том случае, если марка цемента неизвестна или появились какие-то сомнения, можно ориентировочно определить ее по плотности цемента. Она снижается при длительном хранении: за 6 мес – на 25 %, за 1 год – на 40 %, за 2 года – на 50 %.

Это гидравлическое вяжущее вещество, продукт тонкого измельчения клинкера с добавлением гипса (от 3 до 5 %), регулирующего сроки схватывания цемента. По составу различают портландцемент без добавок, с минеральными добавками, шлакопортландцемент и др.

Начало схватывания портландцемента при температуре воды в растворе 20 °C должно наступить не ранее 45 мин с момента приготовления раствора и заканчиваться не позднее чем через 10 ч.

Если при изготовлении раствора используют воду температурой более 40 °C, схватывание может наступить слишком быстро.

Прочность портландцемента характеризуется марками 400, 500, 550 и 600. Для того чтобы приблизить российские стандарты к европейским, цемент разделен на классы: 22,5; 32,5; 42,5; 55,5 МПа.

Это портландцемент с минеральными добавками, отличающийся повышенной прочностью. Он достигает более половины запланированной прочности через 3 сут твердения.

Быстротвердеющий цемент выпускают марок 400 и 500.

Особобыстротвердеющий высокопрочный портландцемент

Применяют в производстве сборных железобетонных конструкций и при зимних бетонных работах. Выпускают марки 600.

Выпускают двух видов – белый портландцемент и белый портландцемент с минеральными добавками. По степени белизны белые цементы разделяют на 3 сорта (по убыванию). Начало схватывания белого портландцемента должно наступать не раньше чем через 45 мин, конец – не позднее чем через 12 ч после приготовления раствора.

Он бывает красного, желтого, зеленого, голубого, коричневого и черного цветов. Применяется для изготовления цветных бетонов и растворов, отделочных смесей и цементных красок.

Выпускают марок 300, 400 и 500.

В его состав входят доменный шлак и природный гипс, добавленные для регулирования сроков схватывания раствора.

Выпускается марками 300, 400 и 500.

Отличается повышенной прочностью уже через 3 суток твердения.

Выпускают марки 400.

Его получают путем смешивания высокоглиноземистых шлаков и природного гипса. Начало схватывания гипсоглиноземистого цемента должно наступить не раньше чем через 10 мин, конец – не позднее чем через 4 ч после приготовления раствора.

Этот материал применяют в основном при работе с камнем и для приготовления штукатурной смеси. Известь бывает трех видов: гидравлическая, высокогидравлическая, воздушная. Различаются они по способу твердения. Воздушная известь затвердевает на воздухе. Ее главный недостаток – неводостойкость.

Гидравлическая способна затвердевать на воздухе и в воде, процесс затвердевания у нее проходит быстрее, чем у воздушной, и прочность ее гораздо выше. Высокогидравлическая известь характеризуется высокой прочностью и скоростью затвердевания.

При покупке извести необходимо обращать внимание на наличие инструкции по приготовлению и хранению раствора.

Известь гасят путем обработки водой негашеной комовой извести. В зависимости от количества воды, необходимой для гашения, получают гидратную известь (пушонку), известковое тесто и известковое молоко.

Порошковая гидратная известь получается в том случае, если объем воды составляет 60–70 %. В результате гашения объем извести увеличивается в 2–3 раза. Гашеная известь представляет собой белый порошок, состоящий из мельчайших частиц гидрата оксида кальция с плотностью от 400 кг/м3(в рыхлом состоянии) до 500–700 кг/м3(в уплотненном состоянии).

Для получения известкового теста при гашении воды берут в 3–4 раза больше, чем извести. Объем получившегося теста в 2–3 раза превышает объем извести, взятой для его приготовления.

Читайте также:  Быстросохнущий раствор под унитаз

Известковое тесто представляет собой пластическую массу белого цвета плотностью до 1400 кг/м3.

Известь, которая погасилась хорошо, увеличившись в объеме не менее чем в 3 раза, называется жирной, увеличившаяся в объеме менее чем в 2,5 раза – тощей .

По способности к затвердению делится на гидравлическую и воздушную. В первом случае известь затвердевает и в воде, и на воздухе, а во втором, как это видно из названия, только на воздухе.

Известь получают с помощью обжига известняков в шахтных печах. После обжига получается негашеная известь – известь-кипелка, или комовая. Для гашения извести ее заливают водой из расчета 35 л воды на 10 кг извести. В процессе гашения известь начинает «кипеть», рассыпаясь на мелкие части, после чего она заметно увеличивается в объеме. По времени гашения различают быстрогасящуюся (около 8 мин), среднегасящуюся (около 25 мин) и медленногасящуюся (более 30 мин) известь.

Гашеную известь называют пушонкой . Для того чтобы все частицы извести погасились, ее нужно выдержать около 2–3 нед под закрытой крышкой.

По истечении указанного срока остается тонкодисперсная масса с содержанием воды не более 50 %.

Воздушная известь бывает негашеной и гашеной (гидратной). Известь без добавок подразделяют на 3 сорта (1-й, 2-й, 3-й), известь с добавками – на два (1-й, 2-й). Гидратная порошковая известь (пушонка), с добавками и без добавок, бывает двух сортов (1-й, 2-й).

Область применения воздушной извести – приготовление известково-песчаных и смешанных строительных растворов, которые используют в каменной кладке и при оштукатуривании поверхностей, а также для побелки и в производстве силикатных изделий.

Гидравлическая известь бывает слабогидравлической и сильногидравлической. Применяют ее для приготовления кладочных и штукатурных растворов, а также бетонов низких марок, предназначенных для твердения как на воздухе, так и в условиях повышенной влажности.

Известесодержащие гидравлические вещества

Подразделяют на известково-шлаковые с добавлением гранулированных шлаков, известково-пуццолановые с добавлением осадочных или вулканических активных пород, известково-зольные с добавлением зол некоторых видов топлива. Известесодержащие вещества участвуют в приготовлении низких марок бетонов и растворов, которые применяют в подземных сооружениях.

Известесодержащие гидравлические вещества выпускают марок 50, 100, 150, 200.

Получают путем обжига и помола из осадочной горной породы, в состав которой входит двуводный гипс. Гипсовые вяжущие обладают способностью быстро схватываться и затвердевать. В зависимости от температуры тепловой обработки сырья выделяют две группы гипсовых вяжущих: низкообжиговые (формовочный строительный и высокопрочный гипс) и высокообжиговые (ангидритовый цемент, экстрих-гипс).

По прочности на сжатие различают 12 марок гипсовых вяжущих – от низкопрочного Г-2 до высокопрочного Г-25. По срокам схватывания их разделяют на быстротвердеющие (А), нормальнотвердеющие (Б) и низкотвердеющие (В).

По степени помола гипсовые вяжущие также делят на три группы: I, II, III.

Марки от Г-2 до Г-7 (группы А, Б, В и I, II, III) используют для изготовления разнообразных гипсовых строительных изделий. Марки от Г-2 до Г-7 (группы А, Б и II, III) применяют для изготовления тонкостенных строительных изделий и декоративных деталей. Марки от Г-2 до Г-25 (Б, В и II, III) применяют в штукатурных работах, для заделки швов и в специальных целях.

Для повышения прочности и ускорения сроков схватывания гипсовые вяжущие добавляют в известково-песчаные растворы. Они также придают большую гладкость и белизну штукатурному слою, их применяют в качестве основного вещества в мастиках.

Глина бывает жирной, полужирной (средней жирности) и тощей (суглинки). Это деление обусловлено степенью содержания в глине песка.

Глину используют в качестве вяжущего материала при изготовлении печных и штукатурных растворов, добавляют в цементные растворы, предназначенные для кладки конструкций в условиях нормальной влажности воздуха.

Плотная глина, не содержащая примесей, – прекрасный материал для строительства. Из нее делают кирпичи.

Если при строительстве дома будет использоваться глина, ее качество можно проверить следующим образом. Для этого в ведро кладут 1 кг материала и заливают его 4 л воды, хорошо все перемешивают и оставляют на 24 ч. Благодаря воде глина станет мягкой, а песок отделится от суглинка. Затем содержимое ведра снова тщательно перемешивают и сливают воду с содержащимся в ней пылеватым суглинком так, чтобы на дне ведра оказались только глина и песок. Взвешивают глину и песок и из 1 кг вычитают их массу – таким образом можно узнать, сколько суглинка было в исследуемом материале.

Качество глины зависит от ее пластичности, и его можно проверить на ощупь. Жирная глина напоминает кусок увлажненного мыла или ломтик сала. Качество глины можно определить и другим способом. Сделав из глины жгутик длиной 15 см и толщиной 2 см, нужно потянуть его за оба конца одновременно.

Тощая глина плохо растягивается, и в месте разрыва жгутика образуются неровные края. Жгутик из пластичной глины, плавно вытягиваясь, постепенно истончается и в конце концов разрывается, образуя в месте разрыва острые зубцы.

От того, какие примеси входят в состав глины, зависит ее цвет. В красный, желтый и бурый цвета окрашена глина с примесью оксида железа и оксида марганца, а в черный – с органическими примесями.

Пылеватый суглинок можно добавлять в глинобетон, чтобы увеличить его прочность и способность сохранять нужную форму после высыхания.

Глина в кладочном растворе

Бригадир каменщиков из Средней Азии хочет добавить в раствор глину для кладки поротоновых блоков. Гнать его в шею или только на пользу??

Мои добавляют жидкое мыло — бюджетный пластификатор. На семинаре по протону тоже говорили о жидком мыле. А глину вроде как нельзя в кладочные растворы, поэтому и песок карьерный не подходит, только мытый.

торопитесь вы ,отказываясь от глины- ведь это естественный пластификатор, карьерный песок лучше чем очищенный, примерно разница такая же: как родниковая вода и искусственно очищенная, для очищенного песка необходимо покупать пластификаторы-известь, мыло, шампунь,ведь раствор из него садится быстро, а глина все-таки природный материал. так что отказаватся от глины нет причины, главное качество кладки, вообще-то готовится нужно заранее. все вопросы проработать зимой, для знания всего процесса и просчета финансовых возможностей, а так за каждый шаг -советоватся, можно нагородить делов и дополнительно денег потратить, ведь строительство это головная боль,у подготовленного меньше проблем, чем ….

А нам известно какую именно глину хотят добавить в раствор и сколько?

два совка с дороги пойдёт?

Когда копал колодец, с 3-х метров глубины достал голубую глину — очень жирную, но охренительно твёрдую при высыхании (не путать с прочностью)

Думаю не стОит скрещивать “бульдога с носорогом”: строим стены: цемент + хим.пластификаторы, строим печь: глина + песок. Технологии-то уже отработаны.

Бригадир каменщиков из Средней Азии хочет добавить в раствор глину для кладки поротоновых блоков.

Спросите — для чего?

Гнать его в шею или только на пользу??

Гнать в шею. Или оставить класть блоки, но только без глины.

торопитесь вы ,отказываясь от глины- ведь это естественный пластификатор,

Да, если простого мыла нет. И принципиально намного хуже по качеству раствора. Глина всегда ухудшает свойства цемента в растворе (бетоне). Поэтому и песок лучше мыть от нее. И если очень хочется пластифицировать, то глина — это когда уже КРАЙНИЙ СЛУЧАЙ И НИЧЕГО ДРУГОГО НЕТ. Хотя можно лучше тогда совсем без пластификатораю И глина глине — рознь. .

Это б вы сказали моему соседу, который упорно глину добавляет в раствор… Говорит, от этого раствор крепче — так деды делали ))

Купите пластификатор ПСР-1 в Бенотехе. 10 литров рублей 300. Я в выходные опробовал. Отлично. 30 мл. на замес, раствор 1:6 пластичен, не расслаивается часа 3 точно. Дольше не знаю, столько не намешивал. Схватываться начинает.

Да ладно глина, видел ролик, в европе эти блоки на пену ставят.

купил пср-1 в Бенотехе, каменщики довольны.

Больше глины не просят?

нет. в ладоши хлопают от радости.

+1 у меня на 2эт. кирпичного дома ушло меньше 20л. пср-1 — эффект отличный…, главно не перебарщивать…

Ребзя, подскажите, где этот Бенотех и че как еще? Я такуюжу хочу.

Польская 5. На территории Бетон-Сибири.

Глина-естественный пластификатор.И если в песке присутствует глина-то никакие другие пластиф. не требуются.Если вызывает сомнение крепость раствора-добавьте немного цемента.При укладывании поротона желательно эластичный раствор,так-как блоки хрупкие (их лучше садить деревянной колотушкой).И еще о крепости глиняного раствора-я раз переложил два ряда-на следующий день пилил болгаркой-зубилом снять не смог.

Нисколько не умоляя ваших знаний и опыта, в последнюю фразу трудно поверить.

Да, при правильной продолжительной сушке возможна марочность, но уж никак не на следующий день, и чтобы зубилом не взять. Глина даже подсохнуть не успеет. Да и что такое глина? Пылеватый песок с органикой. Там же нет кристаллов, как в цементе. Просто похожа по свойствам на цемент, а физика процесса другая.

Может глина гипсовая была?

Разговор идет не о глиняном растворе,а о карьерном,содержащим определенное количество глины.Кладка была в виде столба полтора на полтора из лицевого кирпича.

Ладно остальные, но, Заец. тебя то как развели на бабосы, когда под боком свой, природный материал. Не ожидал, не ожидал.. ))))

Читайте также:  Глиняно песчаный раствор для кладки печи

По теме — поддерживаю Толебана и Вадима М.

Сам клал стены, штукатурил с добавлением глины (а точнее суглинка). К слову, штукатурка получается не в пример той, что например в новых квартирах на пластификаторах

И, да, совет некоторым: если есть желание с умным видом что-то ляпнуть — лучше прежде почитать книжки.

Раздел Растворы. Глиняные. Области применения и свойства. Удачи

Ладно остальные, но, Заец. тебя то как развели на бабосы, когда под боком свой, природный материал. Не ожидал, не ожидал.. ))))

Смейся, смейся паяц….

И, да, совет некоторым: если есть желание с умным видом что-то ляпнуть — лучше прежде почитать книжки.

Совет принял. Спасибо. Только я тоже немного почитал и поизучал. По науке бетонная химия гораздо шире (купил как то книжку про бетонные пластификаторы… оч интересная). И нигде нет глины в качестве пластификатора, хотя их сотни. Также есть хороший и большой сайт по бетону — ВесьБетон. Опять же по глине мнение однозначное: чем меньше глины — тем качественнее бетон. Поэтому всегда рекомендуют брать песок МЫТЫЙ или мыть его самим.

А глина материал специфичный и неоднозначный. Так просто (ДА или НЕТ) к нему не подойти.

Да кстати; я несколько отошел от растворов, говоря о бетоне. В них в отличие от бетонов совсем другие требования к прочности (гораздо меньше). В принципе и глина — пофиг. Но зачем: и тут бы я глину не стал бы класть. ФЭРИ — проверено и железно: к тому же намного проще. А для штукатурных рекомендуют известку (для нормальных помещений).

Совет “с умным видом что-то ляпнуть” был, скорее всего, обращен ко мне: это я не верил, что после суток зубилом не взять.

А глину с цементом действительно мешать не нужно — физ-химия у них разная. У глиняных одни пластификаторы (жирная глина), у цементных другие (химия). “…и вместе им не сойтись”.

Поротоновые блоки лучше класть на теплый раствор — это как то логчинее. Тот раствор, который мы делали в Снегирях для поротона расслаиваться не успевал-его быстро срабатывали, но по пластичности мужики не жаловались. Про химию в растворе: здорово если есть возможность положить хорошую химию от Wackera и т.п. типа редиспергируемых порошков ПВА (до 4% от всей массы). Метилцеллюлоза и ее производные увеличивают адгезию, дозировка до 0,03% (очень небольшая). Если всего этого нет, а главное нет возможности сделать хорошую сухую смесь, а хочется хорошую адгезию и прочность повыше — используйте ПВА дисперсию (50:50) 12% от массы цемента.

Нам смесь сначала намешали с неизвестной химией (изготовители смесей зачастую не знаю что и для чего они сыпят). Я посмотрел — сроки схатывая очень растянуты, а холода наступают и химию убрали — работать можно вполне и свойства предсказуемей.

Как приготовить раствор для кладки печи методы самостоятельного изготовления кладочной смеси

Ответы знатоков

Не совсем согласен с автором предыдущего ответа. Как печник с 18летним стажем объясняю что раствор готовится с учётом жирности глины. Да 1/2(1-глина2-песок) это среднестатистический но проще определить визуально Если набрав на мастерок готовый раствор вы сбрасываете раствор лёгким движением и на мастерке остаются комочки и полоски раствор готов Если мастерок чистый то надо добавить глины Насчёт цемента это вовсе бред Цемент по определению не переносит резкого перепада температур и ваша печь рухнет как колосс родосский. Самое надёжное пригласить профессионала — хоть и недешево но наверняка и будет кому предъявить если что не так

Как приготовить раствор для кладки печи?

Кирпичная кладка собственно печи или камина ведется на глинопесчаном растворе. За два-три дня до начала работы глину необходимо замочить, залив водой в соотношении 1:2 для сухой глины или 1:1 — для влажной. Периодически раствор перемешивают, при необходимости добавляя воду, до получения однородной пульпы консистенции жидкой сметаны. При этом следует учитывать, что чем жирнее глина, тем на больший срок ее необходимо замачивать. Дополнительно повысить плотность раствора можно путем включения в его состав цемента из расчета 1 (цемент) : 9 (песок) .

— там еще много рецептов

Внутри на глину кладут а снаружи на ц. п. раствор!

нормальный раствор.. нужен.. у каждого печника свой…. свой я не скажу… ни к чему

В зависимости от кирпича подбирают и раствор (обычно это соотношение глины и песка в пределах 1:1 или 1:2 в зависомости от жирности глины). Кладку из огнеупорного кирпича ведут на растворе из огнеупорной глины, смешанной в пропорции 1:1 с мекоизмельчённым шамотом. Сейчас на рынках есть в продаже-глина обыкновеннаяглина шамотнаяможно достать и гжельскуюПесок желательно горный но не всегда достать поэтому лучше с зёрнами не более 1мм

Смесь печная применяется для кладки из красного кирпича промышленных и бытовых печей и каминов, с рабочей температурой до 850°С.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Перед началом кладки, кирпич необходимо вымочить в воде. Затем берется небольшое количество огнеупорной смеси (1-2 мешка) и засыпается в емкость. Постоянно перемешивая смесь, добавляется вода небольшими частями. По консистенции глиняный раствор должен быть таким, чтобы при кладке кирпича, он мог легко выдавиться под тяжестью самого кирпича и под легким нажатием на него рукой.

Шов глиняного раствора должен иметь толщину 3-5мм — чем тоньше шов, тем прочнее кладка. Затвердевший раствор печной смеси в кладке имеет степень расширения при нагревании, равнозначную красному (печному) кирпичу, что позволит избежать трещин в кладке при эксплуатации печей. Одного мешка смеси достаточно, чтобы положить в среднем 35-40 кирпичей.

Вес 25 ± 0,2 кг. ТУ 1523-002-0148977766-2006

Состав смеси: 1.Глина красная природная по нормативному документу месторождения. 2.песок кварцевый по ГОСТ 22551-77 3.песок формовочный по ГОСТ 2138-91

Продукция не включена в номенклатуру продукции услуг подлежащих обязательной сертификации и декларации о соответствии.

При хранении смесь не боится влажности. Срок хранения не ограничен.

если глина хорошо размочена то можно! главное чтоб комков глиняных не осталось!

P.S печи может и нужна любовь но а если эта печь стоит в какой нибудь котоельной и огромная то на нее никакой любви и рук не хватит

Не желательно. Печь-это как дочь. Любовь нужна.:)

Если это не противоречит внутреннему мироощущению, то можно.

Если мешалка новая и идеально чистая хоть тесто в ней замешивайте для пасхальных куличей :):):) !

я делал но намаялся прилично и комочков куча. Потом просверлил лопасти и пркрутил несколько проволок стальных, такую себе сетку сделал если понимаете меня, получилось неплохо. Просто у меня выхода не было нужны были большие обьемы, не для печек.

Купи сухую смесь шамотную и не парься. Миксером мутиться всё — там расход не такой уж большой чтобы в бетономешалке мутить . Да и глину для ручных замесов нужно замачивать и еще и наковырять её в нужном месте

Можно конечно, намешал сколько надо и бросай хоть на год, через год вспомнил, пришел, воды добавил, опять размешал и работай, это же, е-мое, глина!)

и даже очеь удобно, сам планирую

Лучшие ответы

В идеале глиняный раствор и кирпич почти не отличаются по своему составу и способны переносить нагревание более 1000 градусов. Печники-профессионалы определяют качество глины для раствора на ощупь и выполняют кладку с толщиной швов 3-4 мм. При более толстых швах глина между кирпичами не выдерживает высоких температур и крошится, образуются трещины, в которые всасывается воздух, а значит ухудшается тяга, увеличивается расход топлива и возникает опасность выхода угарного газа в жилое помещение.

Золотое правило печных работ — чем меньше глины в печной кладке, тем выше ее качество.

Одно из основных правил печника, доставшееся от предков: чем меньше глины, тем лучше качество кладки. И еще, глина — самый благородный строительный материал, поскольку дает право на ошибку. Если кладку на цементном растворе невозможно разобрать без потерь, то печная кладка на глиняном растворе разбирается легко и без отходов. При ремонтных работах кирпич и облицовочный материал, уложенный на глиняном растворе, всегда можно сохранить.

Существует мнение, что прочность глиняного раствора можно увеличить при помощи всевозможных добавок. Например: на 10 кг глины — 100-150 г поваренной соли или 1 кг цемента.

Однако наши прадеды навряд ли пользовались цементом, а их печи стояли по сто и более лет.

Если правильно подобраны составные части, глиняный раствор не требует никаких добавок, а всевозможные рекомендации — лишь подстраховка.

Раствор для кладки должен быть пластичным, в меру жирным, или, как говорят, нормальным. Жирный раствор, высыхая, уменьшается в объеме и растрескивается. Тощий не дает достаточной прочности. Глины для приготовления раствора бывают разной жирности али пластичности. Есть залежи глины, из которых приготовляют раствор нормальной жирности без добавления песка. Иногда приходится смешивать две-три глины, взятые из разных мест, и строго дозируя их.

Сначала их смешивают в сухом виде, затем затворяют водой. Если глины окажутся более жирными, то в них добавляют песок, количество которого может колебаться oт 0,5 до 5 частей по объему. Самое распространенное соотношение глины и песка в готовом растворе: 1:1 или 1:2. Количество воды составляет примерно 1/4 часть объема глины. Жирные глины потребуют большего количества песка, который должен быть мелкозернистым и не содержать посторонних примесей. Песок предварительно просеивают через частое сито с ячейками в свету 1,5×1,5 мм, не реже. Очень тощие глины приходится отмучивать, удаляя из них излишки песка. sbani /files/pechi_glina

Читайте также:  Боятся ли слизни раствора дегтя

вобщето при кладке печи нужно всё делать на глаз глины мало нужно песок нужно чтоб просеян был, а при облицовке нужно соли добавить

цемент добавлять необязательно-для арки или свода да. но стены лучше класть без цемента. соотношение песка с глиной подбирай на ощупь. т. к. глина то же бывает разная-полученый состав должен быть не слишком рыхлым (текучим) и не слишком жирным (вязким и склонным к трещинам) критерий такой что печной шов должен быть 3-4мм. если не можешь получить такой тонкий шов глина жирновата и нудно больше песка

Способы

Очистка воды от глиняной взвеси проходит на первых этапах водоподготовки. Способы и формы очистки, а также виды применяемого оборудования будут зависеть от изначального качества воды на основании данных ее анализа. Чем сильнее вода загрязнена глиной, тем больше этапов очистки она проходит.

Итак, очистка воды от глины включает в себя:

  • отстаивание — начальный этап водоподготовки, позволяющий крупным и тяжелым частицам глины осесть на дно;
  • применение гидроциклона — метод очистки воды от механических примесей, которые не оседают; действует по принципу центрифуги, когда крупные частицы концентрируются возле стенок устройства, а очищенная вода собирается в центральной части;
  • процеживание — способ очистки воды методом пропускания через особую мембрану, поры которой меньше, чем улавливаемые частицы загрязнения;
  • фильтрацию через фильтры-осветлители — по действию аналогично процеживанию;
  • коагуляцию — добавление в воду специальных веществ, способствующих укрупнению взвешенных частиц, которые можно впоследствии удалить фильтрацией;
  • пленочную фильтрацию — метод, при котором фильтрующий материал покрывается пленкой глиняной взвеси, включающей даже очень мелкие частицы.

Каждый из перечисленных способов обычно применяется в комплексе с другими, поскольку все они представляют собой этапы одного процесса.

Если воду планируется использовать в быту, особенно — для питья и приготовления пищи, очистка от глины необходима. Она позволяет:

  • уменьшить мутность — даже в небольших концентрациях глиняная взвесь снижает прозрачность воды и делает ее непригодной для питья;
  • смягчить воду и удалить из нее примеси — вода, содержащая растворенную глину, по уровню жесткости, как правило, не соответствует требованиям ГОСТа «Вода питьевая«, а также часто непригодна для бытовых нужд;
  • устранить запах — у питьевой воды, согласно нормативным документам, никаких посторонних запахов быть не должно.
  • обеззаразить воду на начальном этапе очистки, поскольку глиняная взвесь часто содержит опасные микроорганизмы, водоросли, простейшие и другие биологические объекты.

Для чего нужен замок из глины вокруг фундамента

Сама конструкция глиняного замка выполняет несколько функций:

  1. Защита фундамента от влажности.
  2. Дополнительная плотная подушка для подошвы основания.
  3. Уменьшение давления грунтовых и талых вод на стены фундамента.

Конечно, современные материалы справляются с гидроизоляцией в несколько раз эффективнее. Но у замка из глины имеется главное преимущество – дешевизна и доступность. Ведь глину можно не покупать, а набрать в водоемах или карьерах.

Еще несколькими приятными особенностями обладает такой материал:

  • жирность, позволяющая не использовать дополнительные материалы в районе подошвы для изоляции от влаги;
  • плотность высохшего вещества не дает фундаменту идти трещинами или крошиться;
  • простота в использовании, подразумевающая любое количество материала использовать для замка.

Но при всем великолепии у глины имеются и некоторые не сильно приятные стороны:

  1. Недолговечная защита – через 5-6 лет замок стоит сделать заново, убирая прошлый слой.
  2. Не всегда хорошее качество – из-за примесей песка глина становится менее жирной и сильно промерзает, теряя свои свойства.
  3. Невысокая гидроизоляция вертикальных поверхностей – требуется дополнительная гидроизоляция для внешних и внутренних стен фундамента.

Даже имея такие нюансы, от глиняного замка вокруг фундамента отказываться не стоит. Это позволит сэкономить значительные средства на изоляцию и другие строительные работы.

Стоит знать, что чем ближе грунтовые воды подходят к фундаментам, тем недолговечнее будет замок. Поэтому часто для отвода воды от фундаментов выполняют дренаж по всему периметру возле основания дома.

Как разводить и с чем перемешивать шамотную глину пошаговая схема

Шаг 1: Настаиваем порошок на воде

Чтобы приготовить раствор из шамотной глины для штукатурки нам нужно будет пачка шамотного порошка. Засыпаем порошок в емкость, потихоньку добавляя воду, до той поры, пока порошок не будет целиком покрыт водой. Прежде чем разводить конечный раствор, шамотная глина должна настояться как минимум три дня.

Шаг 2: Делаем конечный замес

После того, как мы выдержали необходимое время, размешаем получившуюся смесь еще раз, если понадобится добавив чуть-чуть кварца и воды, при необходимости. Если раствор выйдет жидким, можете присыпать еще порошка, через чур насыщенный развидите добавочным числом воды. По собственной консистенции готовый к работе раствор должен напоминать сметану – при подобной густоте он не будет течь с поверхности и отлично прилипнет к поверхности стены.

Разумеется, вы можете купить и состав для моментального замешивания – его не потребуется настаивать три дня, но и стоит он дорого. Во всяком случае в приобретенный состав необходимо добавить ремонтный ПВА клей, не будет лишне укреплять раствор такого типа и измельченным стекловолокном. Для штукатурки таким раствором больших познаний не надо – просто заблаговременно подготовьте большой и маленький шпатели и одинаково наносите раствор на поверхность.

Шаг 3: Готовим поверхность

Исходя из пониженных пластических параметров шамота, обязательно необходимо поверхность, которую вы желаете заштукатурить, снабдить сеткой, а для исправления сцепки пройтись превосходной грунтовочной смесью. Потому как разговор идет очень часто об оштукатуривании каминов и печей, то и грунтовочная смесь должна быть термостойкой, а сетка – железной. В подобном случае вы компенсируете гибкость шамота и добьетесь высочайшей огнеупорности штукатурки.

Как подготовить материал для работ

Для выполнения изоляционных работ подойдет глина любого цвета. Главное, чтобы она имела как можно меньше песка в себе. Лучше брать глину, которая намокает очень долго. Это является критерием малых примесей песка в ней.

Оптимальным вариантом считается подготовка материала еще осенью, за полгода до будущего использования. Для глины необходимо выделить определенное место, где она будет подвержена морозам, осадкам и другим погодным условиям. Так осенью и весной ветер сможет из верхнего слоя отсеять песок. А мороз зимой добавит материалу прочности и стойкости за счет циклов заморозки и оттаивания.

На весну, непосредственно перед использованием за 3-4 дня глину стоит залить водой и накрыть пленкой. Пусть она станет однородным вязким материалом. Тогда будет легче ее укладывать и утрамбовывать. Да и характеристики у нее улучшаться.

Некоторые владельцы предпочитают сделать глинную массу за 1-2 суток пред использованием. Это не принципиально. Но лучше дать глине настояться до необходимой кондиции.

Проверить готовность массы можно просто. Набрать в кулак глину и сильно зажать ее на полминуты. Если на открытой ладони останется плотный ком, который не рассыпается – материал готов к использованию. В противном случае, стоит залить глину водой и дать постоять еще немного времени. Это занимает от нескольких часов до суток. И после такой процедуры проверку готовности глины стоит повторить.

Для чего добавляют глину в цементный раствор

ученик

Сообщений: 32
Зарегистрирован: 04.03.11

Вот любовь к сметному делу какая. даже строительные материалы оговаривать как отдельно живущие личности. Чувства, отношения- романтика Оценить сообщениеветеран

Сообщений: 1649
Зарегистрирован: 18.09.10

АВК написал(а):
Да Вы разбираетесь в любви, как я погляжу!
Только не знают этого разработчики советских норм, которые в штукатурку по бетонным поверхностям заложили гипс (Е15-64-1, например).
Да что там, разработчики, сам гипс об этом не знает. Если бы знал, то не прилипал бы намертво к бетонным поверхностям.

А вот нелюбовь гипса и извести могу засвидетельствовать сам.

Нас уже одни “проффесиОНАЛЫ” убедили, что МП-75 по монолитному перекрытию держится идеально, в грудь бились, мамой клялись, они же в самой португалии так делали!
Только вот сарайчик не бедного человека был, а через сем месяцев (в конце декабря) подарки на ёлку падать стали. Видно гипс в МП-75 особенный.

Ну а про Е15-64-1, тут Вы правы 70г/м2 этим как раз и штукатурят, ну а цементно-известковый раствор можно и обнулять.

Ну и на всякий случай, если интересно: http://wtorov.nar. -Beton.htm
ну и : http://www.biblio. -72/68.htm Изменил(а) АБорис, July 11 2012 17:16

профи

Сообщений: 2000
Зарегистрирован: 22.07.08

МП-75 действительно применяется для бетонных поверхностей. И если у профессиОНАЛОВ руки растут не из того места, это вовсе не говорит о нелюбви гипса и бетона. Человеческий фактор играет не последнюю роль.

ветеран

Сообщений: 1649
Зарегистрирован: 18.09.10

А Вы её до конца хоть прочитали?
Да и спор тут вообще бесполезен. Кнауф считает что уйти от образования щёлочи можно с помощю бетоноконтакта, который должен образовывать сплошную плёнку-баръер, так что кто хочет может верить, я же противник таких технологий. Этот спор будет аналогичен как и за Вашу известь, или про утепление пенопластом кирпичных конструкций, или чем отличается кабель от провода, или трос от каната и.т.д.

Оцените статью
Добавить комментарий