Как залить раствор в узкую щель

Содержание

Как залить раствор в узкую щель

Как залить раствор в узкую щель

Пеной не хочу. Никогда с ней не работал.

Подскажите как лучше забетонировать (или заштукатурить)
Сухую строительную смесь м-150 ругают, что она через какое-то время рассыпается в песок. Штукатурка – 10мм, не более. Что посоветуете? Их много, я запутался.

Обязательно ли покупать штуку для перемешивания смеси (дрель вроде миксера )? Или как-то вручную можно перемешать?

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 512×640, 79Кb

1. rik7777 , 16.08.2011 23:57
Такие щели положенно оставлять, чтобы при расширении пола его не вспучило. Заделать можно, но чем-нибудь мягким.
2. LoeG , 17.08.2011 01:43
Пена -мягкая. Купи баллончик и задуй всю щел.
Лишнее срежь. Это самый дешовый и оптимальный вариант.
Работать с пеной -очень легко.
3. AnDyS , 17.08.2011 06:38
дерево чувствительно к влаге. Поэтому при изменении влажности (весна-осень-зима-лето, отопление-без отопления) размеры деревяшек изменяются. Процент изменения зависит от породы дерева. Поэтому при укладке паркета обязательно оставляют температурный зазор 1-3 см. Жёстко заделывать не нужно – выдавит или оторвет . Если мешает – заложить вилатермом
4. alexs2007 , 17.08.2011 12:28
В продолжении темы:
на потолке в бетонной плите обнаружилась выбоина, достаточно глубокая, где-то 3-4 см в глубину и в диаметре. Оттуда выпало что-то вроде каменного угля. (Это так плиты выравнивают?) Опять же нужно бетонировать или штукатурить. Потолок под покраску будет, так что хотелось бы забетонировать все хорошо и выровнять шпаклевкой.

И собственно: штукатурка или сухая смесь? Если штукатурка, то какая? Если смесь то с песком или просто цемент? Какой фирмы? Или гипс (алебастр)?

5. Georg11 , 17.08.2011 12:53
alexs2007
Пену не рекомендую. Она мягкая, пока небольшим куском. А так на ней достаточно жёстко держатся окна, двери. Если пол снимать не планируется, то пропылесосить и тщательно обработать проникающей грунтовкой (для стен), чтобы склеить пыль. А потом при желании можно забить поролоном.
Выбоину в потолке можно заделать любой штукатурной смесью, желательно не чистой, а вдавить в неё к-нибудь камешек подходящего размера. Предварительно промыть её от пыли или прогрунтовать. Проследить лишь, чтобы камешек не выступал за плоскость потолка и смесь сделать погуще, чтобы минимум усадки.
6. продукт распада , 17.08.2011 13:08
У меня такие щели под потолком, заделывал пеной.
7. alexs2007 , 17.08.2011 14:21
Вот такие, например, для потолка подойдут?
Штукатурка гипсовая “Ротбанд” ТК
http://mostorgstroy.ru/Gips.-Gipsovaya-Shtukaturka.-…tband-TK-5kg.html
ВОЛМА Смесь сухая гипсовая штукатурная Волма-слой
http://www.shtukatu.ru/catalog/smesi/shtuka/volma/7768.product

цитата: alexs2007:
Вот такие, например, для потолка подойдут?

Конечно, подойдут. Потолки ж у них явно указаны в области применения. Или я вопроса не понял.

8. Alexis V M , 18.08.2011 07:04
9. Georg11 , 18.08.2011 11:47
alexs2007
Если Вы больше ничего штукатурить не собираетесь и указанных материалов нет в мелкой упаковке, не берите мешок по 30 кг. М ожно взять 3 кг пакет обычного стр. гипса. Есть цемент в такой же фасовке, замешать с песком чуть-чуть.

цитата: Georg11:М ожно взять 3 кг пакет обычного стр. гипса.

Добавление от 19.08.2011 06:52:

цитата: alexs2007:
Обязательно ли покупать штуку для перемешивания смеси (дрель вроде миксера )? Или как-то вручную можно перемешать?

Вполне можно и вручную, особенно небольшое количество.

10. Alexis V M , 19.08.2011 06:49
11. I_Den , 19.08.2011 16:21
Alexis V M
цитата:

alexs2007:
Обязательно ли покупать штуку для перемешивания смеси (дрель вроде миксера )? Или как-то вручную можно перемешать?

Вполне можно и вручную, особенно небольшое количество.

Если есть дрель с плавной регулировкой оборотов то нужно купить только насадку-миксер, небольшую, универсальную, недорогую. С её помощью заметно легче даже 1 кг сухого веса шпаклёвки замешать, а уж 3 тем более.

12. zerraant , 14.10.2011 21:26
Добрый всем день.

Решил поднять тему, более подходящей не нашёл (может,конечно и плохо искал), гугл чего-то не помогает (или я не так ищу), в общем нид хелп, как говориться.

Делаю пол в коридоре, дом панельная девятиэтажка. Отодрал старый линолеум, на полу осталась какая-то серая с белыми вкраплениями то-ли мастика то-ли клей с кусками ворса (кстати не подскажите, что это такое: клей или гидроизоляция?). Но самое главное, нашёл такие впадины, что-ли, в которых пол просто крошится. Думал, что это поверхностное, а оно спокойно раскапывается. Выглядит как углубление в полу сантиметров 35 в длину и 15 в ширину, заполненное тряпками, страницами старого журнала (?!), кусочками пенопласта и бетона, которые держатся в основном из-за сцепления друг с другом а посередине железная петля.

Немного подумав я решил, что видимо это технологическая дырка для этой самой петли, за которую, как мне кажется плиту краном и тягали. Сначала я решил её до конца расчистить а потом чем-нибудь залить, но стало боязно, вдруг до соседей докопаюсь? Потом решил вынимать только то, что вообще никак не держится, но не уверен, что заплатка в таком случае будет нормально держаться, не раскрошится ли мусор под ней?

Обьяснил, конечно, ужасно, но, надеюсь, опознаваемо для тех, кто с подобным сталкивался. Вопрос в том, что с этим делать. Очищать до победного (соседей?), заделывать так как есть? И чем заделывать тоже непонятно, сначала хотел сухой смесью, но уж больно толстый слой получится (уже сантиметра 4 отковырял в глубину). Что лучше использовать для такой работы?

Ещё раз извиняюсь за сумбурное изложение.

13. yar2011 , 16.10.2011 03:12
Вычистите мусор и заполните раствором ц/п 1:3 .
14. ProfiSpieler , 16.10.2011 13:43
Мусор надо вытащить,так как
zerraant
тряпками, страницами старого журнала (?!), кусочками пенопласта
не годится никуда
,полость заполнить стекловатой,плотно делать нельзя,но всё пустое пространство должно быть заполнено,сверху оставите пару сантиметров по цементный заствор.очень рекомендую заармировать куском сетки(края сетки,должны перехлёстывать края отверстия 7-10 см.

кстати не подскажите, что это такое: клей или гидроизоляция?

гидроизоляция в панельной девятиэтажке ,это из разрядов анекдотных
разумеется клей,причём самый паршивый

Но самое главное, нашёл такие впадины, что-ли, в которых пол просто крошится. Думал, что это поверхностное, а оно спокойно раскапывается. Выглядит как углубление в полу сантиметров 35 в длину и 15 в ширину, заполненное тряпками, страницами старого журнала (?!), кусочками пенопласта и бетона, которые держатся в основном из-за сцепления друг с другом а посередине железная петля.

Они по углам? или по центру над светильни-ком(ками)? Быть может это распорный крюк для крюка люстры соседей снизу.. бывает и такое но не уверен судя по вашим размерам.
Обычную дыру, можно чем угодно заполнить главное не Ц-т: заполненное тряпками, страницами старого журнала (?!), кусочками пенопласта)) можно как ProfiSpieler поступить, я же, не поскупился бы и купил за 200-300р гипсовый(цем.) самоневелир. мешок. (“Волма” “Глимс”) Дыры прочистил и загрунтовал, любым пропиточным грунтом, сетку или ленту от потребностей.
В случаи дыры сквозной к вашим соседям снизу (с люстрой писал выше) нужно все аккуратно, почти пинцетом удалить и аккуратно пропенить пеной (“момент монтаж” “макрофлекс”) при этом немного намочив кистью края водой. Самое главное нужно дыру чем-нибудь заткнуть, а после не пенить, ещё рано, нужно ещё уложить немного камней(щебенки) с пустотными промежутками и всё как бы склеить пеной пенить несильно, но так чтобы была полная герметичность промежутков. После сушки (1.5-2ч) можно будет залить верхний слой раствора. Щебенка нужна для жесткости стяжки иначе пена в некоторых случаях даст продавится “министяжке” и будет полный пепеладз.
Вы уж сами определите) сквозная она или нет, а лучше выложите превью.

15. SergeyGrey , 17.10.2011 05:53
16. zerraant , 17.10.2011 20:28
Спасибо огромнейшее всем отозвавшимся!

Они посередине коридора, над ними антресоль, люстры в другом месте. Вынул то, что совсем легко вынималось, загрунтовал. Частично схватилось, то что нет, опять поковырял, вычистил и загрунтовал. Теперь в самом глубоком месте

8 см. Толщина перекрытий

14 см, дальше уж больно боязно, т.к. вроде бы от грунтовки более-менее схватилось таки и, возможно, получится нормально заделать. Определять сквозные они или нет я не хочу, здоровье дороже ))) Если это для крана, то не должны они быть сквозными, но в квартире уже много чего нашёл, чего быть не должно .

Скажите пожалуйста, почему надо использовать мин. вату? Может можно её чем заменить, а то мне совсем немного надо, а в магазинах вроде только в рулонах продают ((

С самонивилиркой тут такое дело, читал что под неё надо пол хорошо отчищать, а в моём случае это значит щёткой+болгаркой. К сожалению я не могу этого себе позволить. Поэтому хотел воспользоваться относительной ровностью пола и сделать что-нибудь наподобие фанера+линолеум. Вот и мучает меня вопрос, как-нибудь заделать вровень с полом нету способа?

Сбегал вечером на квартиру, сделал картинки. Заранее извиняюсь за качество.

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 800×600, 76Кb, 2.jpg, 600×800, 48Кb, 3.jpg, 800×600, 50Кb

цитата: zerraant:
С самонивилиркой тут такое дело, читал что под неё надо пол хорошо отчищать, а в моём случае это значит щёткой+болгаркой.

17. Alexis V M , 18.10.2011 06:50
18. ProfiSpieler , 18.10.2011 20:37
zerraant
Скажите пожалуйста, почему надо использовать мин. вату?

Только в качестве звукоизоляции,если это для вас не принципиально,просто заделайте яму цементным раствором,тем более ,как вы пишите,до жёсткой основы у вас 8 см. я думал вы наткнулись на полость в плите,поэтому написал про м-вату.

19. zerraant , 20.10.2011 21:27
Alexis V M
На полу остался очень тонкий слой мастики/клея, как я понимаю на него самонивилирующийся пол залить не получится, надо отчищать до бетона. Выступающие места счистил дрелью с щёткой (дисковой), но она только для отдельных мест. Если отчищать всю поверхность надо брать болгарку с щёткой (чашка с витой провлокой) а это очень шумно (соседи злые) и пыльно. Я, к сожалению, не продумал порядок ремонта, поэтому сейчас так сильно пылить совсем не хочется. А пыль по любому будет, т.к. даже если поверху прогрунтовать, всё равно останется слой мастики под грунтовкой, да и по самому бетону пройтись не вредно, чтобы лучше держалось.

ProfiSpieler
Большое спасибо за советы, в любом случае возьму на вооружение, не сейчас так потом воспользуюсь. Эти заделаю раствором.

Способы заделки швов между плитами перекрытия для стандартных и больших щелей

Монтаж плит перекрытия – ответственное дело, требующее знаний и опыта. К сожалению, случаются ситуации, когда на месте приходится менять проектное решение, и в результате – нестандартная ситуация, когда ширины завезенных на стройплощадку плит не хватает для монтажа перекрытия. Мы ответим на извечный русский вопрос «Что делать?»

Нормативные требования к величине и заливке монтажных швов

Типовые размеры плит предусматривают их укладку со швами 15 мм, то есть практически встык. Нормативная литература прописывает устройство монолитных участков с армированием при расстоянии между плитами в 300 мм.

Для заделки швов между плитами перекрытия надо применять бетон на быстротвердеющем портландцементе или портландцемент марки М400 или выше на мелком заполнителе. Размер зерна заполнителя не должен быть больше трети межплитного зазора и трех четвертей размера в свету между армирующими стержнями. В бетонную смесь надо вводить пластификаторы и ускорители схватывания.

Если получился стандартный шов между плитами шириной 10-15 мм, то обычно на дно шва, который устроен в виде «конуса», укладывают пруток арматуры, и заливают раствором.

Заделываем непроектные стыки до 300 мм

В случае, если ширина швов между соседними плитами не превышает 300 мм, заделать такой шов относительно просто, на выбор – несколько способов заливки швов.

Способ 1

  • Снизу соседних плит с помощью распорок устанавливаем доску или лист фанеры, перекрывающий зазор – это опалубка;
  • Поверх опалубки можно уложить кусок кровельного материала или пленки, тогда на опалубке не останется следов бетона, и ее можно будет использовать и дальше;
  • Промежуток между плитами заливаем раствором;
  • Ждем набора бетоном прочности в течение 3-4 недель, опалубку убираем.

Способ 2

Если нет возможности подвести опалубку снизу, можно сделать несъемную опалубку из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,8-1 мм по размеру зазора между плитами, с опиранием на верхнюю грань плиты (корыто). Профиль боковой поверхности плит обеспечит дополнительный распор и жесткость монолитному участку.

Способ 3

Еще один способ заделки швов несъемной опалубкой – из полос стали толщиной от 4 мм и шириной 5 см сделать монтажные детали по профилю зазора, как и в предыдущем случае опирающиеся на лицевую поверхность плит, уложить эти монтажные детали через 0,5 м по длине плиты. На дно (в плоскости нижней грани плит) кладем полосу из оцинкованной кровельной стали, фанеры или пластика, бетонируем. Этот способ обеспечивает надежное сцепление монолитного участка с плитами.

Способ 4

Если попалась пара бракованных плит с неверным расположением боковых замков, когда выемка оказывается внизу, их можно установить рядом с зазором 2-3 см. снизу подвести опалубку по способу 1 и залить бетон через предусмотренную щель.

Монолитные участки шириной больше 300 мм

В случае, если зазор между плитами от 100 до 300 мм, выполняем монолит с армированием. Здесь также возможны варианты.

Вариант 1

Используется в случае, когда устройство опалубки снизу невозможно.

  • Устанавливаем несущие брусья сечением 40х100 мм на ребро, с шагом 1 м, опирая на соседние плиты;
  • К несущим брусьям проволочными скрутками крепим щиты опалубки;
  • Закрываем опалубку кровельным материалом или пленкой;
  • Устанавливаем арматурный каркас на стаканы, чтобы арматура находилась выше опалубки на 30…50 мм;
  • Бетонируем.

Вариант 2

При возможности закрепления опалубки снизу можно использовать для устройства несущей конструкции арматуру.

  • Сооружаем опалубку;
  • Изготавливаем из арматуры А1Ø8…12 (в зависимости от ширины перекрываемого зазора) монтажные детали, учитывая, что между дном опалубки и арматурой должно быть расстояние не менее 30 мм;
  • На дно опалубки укладываем защитный материал;
  • Устанавливаем монтажные детали;
  • Укладываем арматуру или арматурный каркас;
  • Бетонируем.

В этом сюжете рассказывается не только про заделку швов, но и про анкеровку плит между собой:

Заделка шва потолка с нижней стороны

Межплиточные швы – русты на монтаже заполняют бетоном, затем потолок грунтуют, шпатлюют и красят, если не предусмотрена другая отделка.

Последовательность заделки рустов

Перед бетонированием швы тщательно очищают от пыли и остатков раствора металлической щеткой, для лучшей адгезии раствора к плите можно прогрунтовать боковые поверхности.

  1. Приготовленный свежий бетонный раствор выгружают в контейнер и доставляют к месту работ;
  2. При небольшой ширине руста заливку выполняют за один раз, при большой ширине участка — в несколько слоев, но не более чем через 2…3 часа;
  3. Участок бетонирования небольшой ширины штыкуют, при большой – уплотняют вибратором;
  4. Первую неделю поверхность монолита смачивают водой ежедневно;
  5. Через 28 дней опалубку снимают.

Неравномерная усадка дома

Неприятно, когда на потолке появляются трещины. Часто это случается из-за::

  • Неравномерной осадки здания;
  • Неправильно выбранной марки бетона;
  • Некачественный бетон.

Остановимся на причинах неравномерной осадки. Она может возникнуть в случае:

  • Конструктивных недоработок – неправильно запроектированного фундамента;
  • Устройства фундамента без учета геологии, глубины промерзания грунта и глубины залегания грунтовых вод;
  • Некачественно выполненной работы по устройству фундамента и кладки стен;
  • Некачественных строительных материалов.

Чтобы понять причину появления трещин порой приходится заказывать строительную экспертизу.

Декоративные потолки

Защитный слой бетона толщиной 30-50 мм должен гарантировать отсутствие на потолке пятен ржавчины от арматуры, но иногда этот слой бывает неэффективным. От лицезрения пятен на потолке, следов протечек и трещин рустов лучшее средство – устройство подвесного, подшивного или натяжного потолка.

Декоративный потолок – лучшее решение при необходимости выравнивания потолочной поверхности. Он закроет все строительные огрехи и придаст законченность интерьеру. При желании уменьшить высоту помещения устраивают многоуровневые или подвесные потолки из гипсокартона, акустических плит или комбинированные из различных материалов.

В помещениях небольшой высоты выполняют подшивные или натяжные потолки. Здесь чемпион – натяжной потолок, который «съедает» лишь 3-5 см высоты комнаты.

Любая проблема находит свое решение. Заделка швов между плитами в газобетонном доме, даже при большой ширине, не составляет большой конструктивной или технической проблемы. Из предложенных вариантов легко выбрать подходящий конкретному случаю.

“Шприц” для цементного раствора

Существуют ли “шприц”/шприцы для цементного раствора, аналогичные картриджам (и пистолетам) какие существуют для герметиков и т.п. с длинным носиков ?

Или что-то подобное есть ? т.е если например нужно заполнить цементным раствором труднодоступное место или забить например старую длинную дыру в стене от старого дюбеля/чопика

Готового не встречал. Под собственные нужды( длинную , глубокую щель заделать надо было)- сделал из толстой латунной трубки, поршень- обточенный болт.

Такой что ли:
” >
Но самодельный цементный раствор вряд ли
получится затолкать в узкую щель.

метанол написал :
Такой что ли:
” >
Но самодельный цементный раствор вряд ли
получится затолкать в узкую щель.

да что-то подобное.

пробовал приспособить старую тубу от герметика, но :

1). Носик нужно обрезать по самое немогу : диаметр должен быть не меньше 0,5мм иначе просто не протолкнуть , соответственно длина уменьшается или нужно искать трубку такого диаметра, но очень длинную тоже не выйдет – проталкивать тяжело будет.
2). в зазор между поршнем и стенкой тубы попал песок из цементной смеси и поршень очень туго двигался, а в итоге попросту застрял.

да раствор самодельный.

В дыру от старого дюбеля раствор просто заталкивается деревянным или металлическим цилиндриком/шпилькой/карандашом/да чем угодно диаметром чуть меньшим, чем диаметр отверстия в стене. Раствор добавляется небольшими порциями и утрамбовывается.

Использовал такой (как на картинке) но поршень оборачивал ПЭ пакетом и в раствор добавлял пва.Нормально дело шло.

Так вскрывать мешки со смесями можно только выпускницам дизайнерских курсов.Сам шприц не внушает” доверия “пластик и цена. У моего из “метрики” гильза алюминиевая и стоимость 600р .

Смысл есть, если не использовать мешок сразу целиком. Так проще заклеить потом скотчем.

oversun написал :
Так проще заклеить потом скотчем.

Пыльный,бумажный мешок скотчем(каким?малярным ,упак? ) Я пробовал 2,5 раза для транспортировки из гиперов чинить скотчем мешки -тухлое дело.

oversun написал :
Смысл есть, если не использовать мешок сразу целиком.

С точностью наоборот.Вскрытый ,как на видео мешок надо сразу использовать .Кто так вскрывает мешки создаёт себе и коллегам (заказчику если материал остался)проблемы на обьекте .Занимает больше места(5/1 по площади), дальнейшее перемещение таких мешков на обьекте и вне обречено на гемор.Девочки так делать нельзя.

Тихон написал :
Так вскрывать мешки со смесями можно только выпускницам дизайнерских курсов.

Именно так я и вскрывал 50 кг мешки с цементом для бетонирования. По расчёту в бетономешалку надо засыпать полмешка, 25 кг.
Приношу мешок, кладу на ровный лист ДСП рядом с бетономешалкой, притопчу ногой, чтобы цемент равномерно распределился,
здоровенным кухонным ножом прорезаю мешок поперёк ровно по середине. Потом два реза вдоль краёв мешка, и отворачиваю получившийся клапан. Совковая лопата нормально входит в разрез, ничего не просыпается мимо. Остатки первой половины мешка подбираю кельмой.
На второй замес просто беру мешок, ставлю на попА, отрываю ненужную пустую часть, и засыпаю вторую половину мешка цемента в бетономешалку.
Ничего не надо взвешивать, перемерять, пересыпать. Не нужны вёдра.

Самому надо “законопатить” цементным раствором щель между верхом кирпичной стены и перекрытием.
Думаю взять обычную пластиковую канализационную трубу, один конец нагреть феном, сплющить.
С другого конца – любой толкач, хоть из палки. На конце сделать нахлобучку мягкую, обернуть полиэтиленом.

Как заделать швы между плитами перекрытия?

Как заделать швы между плитами перекрытия?

© ООО «СтройПартнер» 2009-2018

Адрес: 119071 , г. Москва , 2-й Донской проезд, д. 4 стр. 1

Одним из основных этапов сооружения перекрытия из железобетонных плит является заделка рустов – швов между ними и отверстий с монтажными петлями (при их наличии). Это лучше выполнить сразу после укладки изделий, чтобы узкие щели не забивались строительным мусором, который проблематично убирать из них. Технология работ напрямую зависит от габаритных размеров шва.

Инструменты и материалы

Как правило, при качественной заделке швов сразу после укладки плит в будущем не наблюдается каких-либо проблем. Но бывают ситуации, когда эта работа выполняется «абы как» и в процессе эксплуатации в местах стыковки появляются трещины и начинает осыпаться раствор. Мы с вами разберем вопросы заполнения стыков при монтаже плит и ремонта осыпающихся участков.

Фото 1. Заделанные раствором швы

Для заделывания зазоров сверху сразу после укладки понадобятся такие материалы и инструменты:

  • цементно-песчаный раствор;
  • рифленая арматура для армирования широких рустов;
  • материалы для устройства опалубки при заполнении больших швов и бетонирования недостающих участков;
  • мастерок;
  • глубинный вибратор для уплотнения бетона – рекомендуется при бетонировании широких зазоров и монолитных участков.

Заделка швов на потолке между плитами перекрытия, которые могут раскрываться в процессе эксплуатации – гораздо более трудоемкий и сложный процесс, чем заполнение непосредственно при монтаже. Для работ тоже применяется цементно-песчаный раствор, но в зависимости от ширины раскрытия могут использоваться и другие материалы. Из инструментов понадобится шпатель, мастерок, металлическая щетка для очистки зазоров.

Фото 2. Заделка стыков на потолке

Как заделать шов между плитами перекрытия?

Заделка швов между плитами перекрытия после их монтажа может выполняться следующими методами в зависимости от их размеров:

  1. Руст шириной до 20 мм – заполняется цементной смесью и тщательно уплотняется мастерком.

Фото 3. Заполнение небольшого стыка раствором

Щели шириной от 20 мм – заделываются густым раствором, дополнительно рекомендуется выполнить продольное армирование.

Фото 4. Заполнение средних швов

Большие зазоры и недостающие фрагменты перекрытий – армируются и бетонируются. Участки закладываются провисающим арматурным каркасом, снизу сооружается опалубка, выполняется заливка бетона с последующим уплотнением.

Рисунок 5. Схема армирования недостающего фрагмента

Техника ремонта осыпавшихся швов на потолке между плитами рассмотрена ниже. Но перед ремонтом в обязательном порядке выполняется очистка поверхности от осыпающихся участков и качественное грунтование.

Фото 6. Грунтование стыка между плитами

Широкий неглубокий шов

Неглубокие швы между плитами перекрытия с большой шириной (от 30 мм) обычно заделываются по такой технологии:

Рисунок 7. Заполнение зазора монтажной пеной

  • Удаление остатков пены и углубление на 5 мм после ее высыхания.
  • Нанесение эластичной шпаклевки.
  • Утапливание стеклопластиковой сеткой в свеженанесенный состав.
  • Затем отремонтированные стыки плит перекрытия тщательно разглаживаются широким шпателем для удаления излишков шпаклевки и выравнивания поверхности.

    Широкий зазор большой глубины

    Глубокий шов между плитами перекрытия с шириной более 30 мм заделывается без применения монтажной пены. Последовательность работ следующая:

    • Заполнение щели теплоизоляционным материалом – лучше всего для этой цели подойдет вспененный полиэтилен, но можно использовать и пенополиуретан.
    • Герметизация с применением влагостойкого герметика.
    • Заполнение зазора саморасширяющимся цементов марки НЦ, но при этом важно оставит небольшое углубление до 5 мм.

    Фото 8. Заполнение щели саморасширяющимся цементом

  • Заполнение канавки шпаклевкой на латексной основе. Работа выполняется после полного высыхания цемента.
  • Армирование стеклопластиковой сеткой – в еще не застывший слой шпаклевки утапливается армирующая сетка, после чего смесь разравнивается шпателем.
  • Глубокий и узкий стык

    Глубокие, но при этом узкие швы между плитами перекрытия на потолке заделываются с применением такой технологии:

    • Заполнение зазора пеной – при этом важно обеспечить проникновение средства на всю глубину. Для этого можно использовать трубки небольшого диаметра, которые надеваются на пистолет и просовываются в узкую щель. После заполнению должно остаться примерно 10 мм глубины для последующей заделки.
    • Следующие примерно 5-7 мм глубины шва заделываются саморасширяющимся цементом.
    • Остальные 3-5 мм замазываются латексной шпаклевкой с армированием стеклопластиковой сеткой.

    Рисунок 9. Техника шпатлевания и армирования шва между плитами

    После описанных выше мероприятий можно приступать к финишной отделке выбранным материалом.

    Одним из основных этапов сооружения перекрытия из железобетонных плит является заделка рустов – швов между ними и отверстий с монтажными петлями (при их наличии). Это лучше выполнить сразу после укладки изделий, чтобы узкие щели не забивались строительным мусором, который проблематично убирать из них. Технология работ напрямую зависит от габаритных размеров шва.

    Инструменты и материалы

    Как правило, при качественной заделке швов сразу после укладки плит в будущем не наблюдается каких-либо проблем. Но бывают ситуации, когда эта работа выполняется «абы как» и в процессе эксплуатации в местах стыковки появляются трещины и начинает осыпаться раствор. Мы с вами разберем вопросы заполнения стыков при монтаже плит и ремонта осыпающихся участков.

    Фото 1. Заделанные раствором швы

    Для заделывания зазоров сверху сразу после укладки понадобятся такие материалы и инструменты:

    • цементно-песчаный раствор;
    • рифленая арматура для армирования широких рустов;
    • материалы для устройства опалубки при заполнении больших швов и бетонирования недостающих участков;
    • мастерок;
    • глубинный вибратор для уплотнения бетона – рекомендуется при бетонировании широких зазоров и монолитных участков.

    Заделка швов на потолке между плитами перекрытия, которые могут раскрываться в процессе эксплуатации – гораздо более трудоемкий и сложный процесс, чем заполнение непосредственно при монтаже. Для работ тоже применяется цементно-песчаный раствор, но в зависимости от ширины раскрытия могут использоваться и другие материалы. Из инструментов понадобится шпатель, мастерок, металлическая щетка для очистки зазоров.

    Фото 2. Заделка стыков на потолке

    Как заделать шов между плитами перекрытия?

    Заделка швов между плитами перекрытия после их монтажа может выполняться следующими методами в зависимости от их размеров:

    1. Руст шириной до 20 мм – заполняется цементной смесью и тщательно уплотняется мастерком.

    Фото 3. Заполнение небольшого стыка раствором

    Щели шириной от 20 мм – заделываются густым раствором, дополнительно рекомендуется выполнить продольное армирование.

    Фото 4. Заполнение средних швов

    Большие зазоры и недостающие фрагменты перекрытий – армируются и бетонируются. Участки закладываются провисающим арматурным каркасом, снизу сооружается опалубка, выполняется заливка бетона с последующим уплотнением.

    Рисунок 5. Схема армирования недостающего фрагмента

    Техника ремонта осыпавшихся швов на потолке между плитами рассмотрена ниже. Но перед ремонтом в обязательном порядке выполняется очистка поверхности от осыпающихся участков и качественное грунтование.

    Фото 6. Грунтование стыка между плитами

    Широкий неглубокий шов

    Неглубокие швы между плитами перекрытия с большой шириной (от 30 мм) обычно заделываются по такой технологии:

    Рисунок 7. Заполнение зазора монтажной пеной

  • Удаление остатков пены и углубление на 5 мм после ее высыхания.
  • Нанесение эластичной шпаклевки.
  • Утапливание стеклопластиковой сеткой в свеженанесенный состав.
  • Затем отремонтированные стыки плит перекрытия тщательно разглаживаются широким шпателем для удаления излишков шпаклевки и выравнивания поверхности.

    Широкий зазор большой глубины

    Глубокий шов между плитами перекрытия с шириной более 30 мм заделывается без применения монтажной пены. Последовательность работ следующая:

    • Заполнение щели теплоизоляционным материалом – лучше всего для этой цели подойдет вспененный полиэтилен, но можно использовать и пенополиуретан.
    • Герметизация с применением влагостойкого герметика.
    • Заполнение зазора саморасширяющимся цементов марки НЦ, но при этом важно оставит небольшое углубление до 5 мм.

    Фото 8. Заполнение щели саморасширяющимся цементом

  • Заполнение канавки шпаклевкой на латексной основе. Работа выполняется после полного высыхания цемента.
  • Армирование стеклопластиковой сеткой – в еще не застывший слой шпаклевки утапливается армирующая сетка, после чего смесь разравнивается шпателем.
  • Глубокий и узкий стык

    Глубокие, но при этом узкие швы между плитами перекрытия на потолке заделываются с применением такой технологии:

    • Заполнение зазора пеной – при этом важно обеспечить проникновение средства на всю глубину. Для этого можно использовать трубки небольшого диаметра, которые надеваются на пистолет и просовываются в узкую щель. После заполнению должно остаться примерно 10 мм глубины для последующей заделки.
    • Следующие примерно 5-7 мм глубины шва заделываются саморасширяющимся цементом.
    • Остальные 3-5 мм замазываются латексной шпаклевкой с армированием стеклопластиковой сеткой.

    Рисунок 9. Техника шпатлевания и армирования шва между плитами

    После описанных выше мероприятий можно приступать к финишной отделке выбранным материалом.

    Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПБ для всех типов зданий длиной 6м, шириной.

    Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 7,2м, ширино.

    Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 2,5м, ширино.

    Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 5,8м, ширино.

    Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 4,2м, ширино.

    Как залить раствор в узкую щель

    Образование трещин в фундаменте – это не такое уж редкое явление в строительной практике:

    Ремонт трещин в фундаменте или трещины в стене

    Практика показывает, что поверхностная замазка трещины здесь проблему не решает:

    Для надежного ремонта и гидроизоляции трещин в фундаменте и стенах необходимо:

    1. Нарезать “болгаркой” или штраборезом непосредственно по трещине штрабу:

    Типовое сечение штрабы 20х20 мм. Если получаемые кромки рыхлые или имеются стесненные условия, то сечение штрабы увеличивают. В любом случае глубина штрабы должна быть не менее ее ширины, а кромки штрабы должны быть из прочного бетона (см. инструкцию по применению Дегидрола люкс марки 5).

    2. После расчистки и промывки от пыли полученной штрабы обследовать ее дно:

    3. Если трещина продолжается вглубь бетона и ее раскрытие (ширина) составляет 1 мм и более, то в штрабе вглубь трещин пробурить скважины:

    • скважины бурят с наклоном вниз на 2/3 толщины стенки;
    • используют бур диаметром 18-20 мм;
    • шаг между скважинами подбирают так, чтобы при закачке раствора материала вглубь трещины обеспечить ее полное заполнение (типовой шаг при закачке под давлением 150-250 мм).

    4. После бурения скважин вторично выполнить расчистку и промывку от пыли полученной штрабы:

    Если имеется опасность расширения трещины, то такой участок дополнительно укрепляют армированием, установкой фиксирующих конструкций или возведением дополнительных упрочняющих элементов. При этом нужно знать и учитывать характер разрушающей нагрузки.

    6. Закачать раствор Дегидрола люкс марки 3 в трещину через подготовленные скважины (расход 1,7 кг на 1 дм 3 скважины, полости). Как правило, для закачки используются насосы для строительных растворов, а закачку ведут через установленные в трещину штуцера (патрубки, пакеры). Для закачки в трещины с раскрытием от 1-2 мм и выше при незначительном объеме работ можно использовать строительные шприцы:

    7. В завершении герметично заделать подготовленные штрабы заподлицо с прилегающей поверхностью высокопрочным ремонтным и гидроизолирующим материалом Дегидрол люкс марки 5 “Ремонтная и проникающая гидроизоляция” (расход 1,7 кг на 1 дм 3 штрабы).

    8. После завершения работ по заделке штраб поверхность нанесённого материала и примыкающего к нему бетона требуется поддерживать во влажном состоянии (путем смачивания водой из пульверизатора или укрывания пленкой) в течение 1-3 суток:

    Схемы ремонта и гидроизоляции трещин в бетоне

    Общая схема ремонта и гидроизоляции трещин в бетоне с применением инъецирования приведена ниже:

    Если трещина располагается над уровнем грунта, и нет необходимости её полного омоноличивания внутри конструкции, то стадию инъецирования исключают, ограничиваясь заделкой штрабы, подготовленной по трещине, Дегидролом люкс марки 5:

    Читайте также:  Глиняно песчаный раствор для кладки печи
    Оцените статью
    Добавить комментарий