Укрепление шлакозасыпных стен цементным раствором

Содержание

Укрепление шлакозасыпных стен цементным раствором

Укрепление и утепление шлаконаливных стен

Вопрос задал: Valentina

Здравствуйте, у меня вопрос по утеплению шлаконаливного дома снаружи-дом построен в 1963 году, снаружи не оштукатурен. Ширина стен – 40 см.Чем лучше укрепить стены и потом утеплить?

Комментарии

  • 8 лет назадvalera (эксперт Builderclub)

    Уточните, пожалуйста, такие моменты:

    • регион проживания (город Ваш или крупный рядом)
    • почему надо укреплять стены? В каком они состоянии? Лучше всего, если Вы сфотографируете их и выложите, тогда мы сможем оценить состояние и дать рекомендации по утеплению.
    • какую Вы хотели внешнюю отделку (штукатурку, или облицовку типа сайдинг)? от этого зависит схема утепления.

    Ждем Ваших уточнений.

    ответить

    8 лет назадValentina

    Я живу в г.Донецке. Стены от времени начали кое-где обсыпаться,особенно с южной стороны и когда меняли окна -на фото это видно.Мы хотели бы утеплить дом пенопластом и сверху – поштукатурить на сетку. Ищем оптимальный вариант .

    Спасибо за ответ.

    ответить

    8 лет назадvalera (эксперт Builderclub)

    По поводу укрепления. Хочу Ваши стены еще специалисту показать. Мне кажется, что их можно просто прогрунтовать и спокойно закрывать утеплителем. Но лучше перестраховаться :-). Спрошу, и результат напишу.

    По утеплению. Как бы стены не укреплялись, утеплять их сверху пенопластом можно. Толщина пенопласта-70 мм (30+40). Как делается такой фасад (с штукатуркой по утеплителю) я описываю подробно в теме Утепление стен снаружи пенопластом, посмотрите, вопросы пишите здесь (в этой ветке).

    У меня есть несколько уточнений. Эо касается вентиляции Вашего дома. Понимаете, у Вас до смены окон и до утепления стен (пенопластом) – стены были паропроницаемые, и через неплотности в старых окнах тоже приходил воздух. А теперь новые окна- герметичные, и стены закроются пенопластом. Когда так делают в новостройке, то просто предусматривают нужные объемы вентиляции. В старом доме получается, что окна и стены стали другие, а вентиляция осталась та же. Поэтому, напишите, пожалуйста, такие данные:

    • где у Вас расположены вентканалы, сколько их, какие их сечения
    • площадь дома
    • после замены окон не повысилась влажность в доме?

    Просто, возможно, что стены лучше оставить паропроницаемыми, тогда схема утепления такая же, только вместо пенопласта- 100мм минваты, плотность 135-145 кгм3 Но это дороже. Поэтому давайте проверим всё. Жду Ваших уточнений :-).

    ответить

    8 лет назадtanya (эксперт Builderclub)

    Советуют специалисты все-таки поштукатурить Ваши стены хорошим крепким раствором перед утеплением. Хотя бы в тех местах, где их состояние такое, как на фото №1 и №2. Пропорции для раствора следующие: 9 частей песка, 6 частей цемента, 3 части клея (например плиточного церезит СМ 11, или аналог).

    ответить

    8 лет назадValentina

    Спасибо за консультацию,по поводу вентиляции-площадь дома 70 кв.м,вентканалы расположены в ванной сечение 15х15 см и в кухне такого же сечения (вытяжка для газового котла). После замены окон влажность не повысилась.Во всех комнатах есть окна с проветриванием.

    Еще у меня вопрос по поводу штукатурки стен до утепления- их нужно штукатурить или какбы прошпаклевать тонким слоем таким раствором?

    ответить

    8 лет назадtanya (эксперт Builderclub)

    Стены достаточно просто прошпаклевать, т.е. пройтись тонким слоем раствора.

    ответить

    8 лет назадvalera (эксперт Builderclub)

    По вентиляции,- всё хорошо. Можно утеплять пенопластом.

    Шлак+Цемент+Умелые руки=Дачный дом

    Дачный дом начинается с фундамента
    Перво-наперво пришлось выкопать траншею под фундамент. Грунт был глиняный, и размеры траншеи оказались небольшими: 50 см шириной и 50 см в глубину.

    Фундамент решил сделать ленточный заливной из кирпичных обломков размером до 7 см (заметим, что кирпичный щебень должен быть чистым, без пыли и мелкой крошки). Весь дачный дом строился на чистой воде.

    На дно траншеи ровным слоем насыпал речной песок (толщина слоя 15— 20 мм). На песок уложил половинки кирпича с зазорами 3—5 мм, а сверху насыпал заготовленный кирпичный щебень слоем толщиной 10 см (рис. 2).

    В продолговатом ящике приготовил сухую смесь цемента и песка в соотношении 1 :5 (по объему). Перед приготовлением раствора цемент и песок всегда тщательно перемешивал в сухом виде до образования однородной смеси.

    Так как песок и цемент в растворе быстро оседают, заливку фундамента производил из ведра. То есть сначала в ведро насыпал сухой раствор (1/2 ведра), а на краю траншеи, размешивая смесь, добавлял в ведро воду до верха. Приготовив раствор, сразу целиком ведро выливал на щебень. При этом весь раствор должен пройти сквозь щебень. Если сверху образуется горка из раствора — значит, раствор густой. Заливать раствор из ведра нужно не в одно место, а по периметру всего фундамента через 30—40 см для обеспечения равномерности заливки. После полной заливки первого слоя хорошо бы посредине траншеи по всему периметру положить хоть бы одну нитку толстой проволоки. Я сам в качестве арматуры положил тонкие трубы от отопления.

    Весь фундамент хорошо бы залить вровень с землей за один день. При заполнении раствором траншеи я уложил его в три слоя. В верхнем слое в 5—10 см от поверхности предусмотрел еще одно армирование. Не забудьте, конечно, проверить «горизонтальность» фундамента по уровню, ватерпасу и т. д.
    С наружной стороны дома двумя целыми кирпичами сделал напуск, тем самым на 10 см расширяя фундамент. То есть теперь его ширина стала 60 см, а высота фундамента увеличивается на 2 толщины кирпича. Теперь с внутренней стороны фундамента укрепим доску опалубки и заполним промежуток между кирпичами напуска и опалубкой шлакопесчаноцементным бетоном. Компоненты бетона (шлак, песок, цемент) взяты в соотношении 6:1:1. Дозировать компоненты раствора рекомендую ведрами.

    Вначале следует хорошо размешать цемент с песком, а затем уже эту смесь перемешать со шлаком. Вода в бетон добавляется в зависимости от влажности песка и шлака, но учтите, что раствор (последнее не забудьте сделать!) не должен быть жидким и его можно было бы трамбовать.
    Залив бетон в опалубку фундамента вровень с верхним кирпичом напуска, сверху делаем ровную стяжку из цементного раствора толщиной 10—15 мм. При приготовлении раствора для стяжки на 1 часть цемента берется 4— 5 частей песка.

    Через 2—3 дня можно укладывать сверху стяжки гидроизоляцию, например, из рубероида (желательно одной непрерывной лентой без разрывов). Если придется-таки стыковать концы, делать это нужно внахлест, чтобы концы рубероида накладывались друг на друга не менее чем на 50—60 см. Лучшая гидроизоляция получается из рубероида или толя, уложенных на горячий битум, то есть на бетонную стяжку наносится слой разогретого битума, а на битум укладывается рубероид. Надежнее, конечно, на первый слой рубероида с помощью того же битума наклеить еще один. Боковины рубероида обязательно должны свисать со сторон фундамента не менее чем 5 см.

    Цоколь
    Итак, фундамент закончен. Теперь на очереди цокольная часть (рис. 3). Как и надземную часть фундамента, наружную сторону цоколя делаем с кирпичной облицовкой, которую можно сложить из неровных половинок, конечно, укладывая их неровностями внутрь, что улучшит их скрепление с бетоном. Высоту цоколя обычно делают 60—75 см.

    Отметим, что чем выше цоколь, тем лучше будет проветриваться подполье. Конечно, прежде чем начать сооружение цоколя, необходимо уложить на гидроизоляцию фундамента цементную стяжку толщиной 5—10 см. В цоколе обязательно предусмотрите окна для проветривания подполья. Во время бетонирования в окнах можно закрепить сетки (проволочную или сделанную из арматуры). Наверху цоколя, как и на фундаменте, делается цементная стяжка, умелыми руками укладывается гидроизоляция и снова цементная стяжка, которая тщательно выравнивается мастерком. Состав шлакобетона для цоколя тот же, что и для верхней части фундамента.

    Стены
    Прежде всего для будущих стен необходимо соорудить опалубку из деревянных щитов высотой 40—45 см (рис. 4). Стойки, крепящие щиты, лучше врыть в землю. Расстояние между стойками, естественно, зависит от толщины досок в щитах опалубки и от ширины стен (не забудьте 5 см на зазор). Главное требование к опалубке, чтобы при трамбовке ее доски не выгибались, что выяснится при первой же трамбовке совместно с засыпкой.

    Стойки сверху сбиваются планками, но можно скрепить и щиты. Бока фиксируются при помощи клиньев, вбиваемых между щитами и стойками в зазор, который также необходим для более удобного снятия и установки щитов на другое место.

    Как правило, стены домов обычно делаются из монолитного бетона, но из-за нехватки цемента автор решился на эксперимент и соорудил стены из шлакоцементного бетона не сплошными, а с каналами.

    Но лучше вообще-то дачные дома из шлакоизвестковоцементного бетона. Известь не дает отсыревать стенам, и они будут теплее. Если извести мало, можно ограничиться известковым бетоном от гидроизоляции до окон. В принципе шлакоизвестковоцементный бетон можно составить из компонентов, взятых в соотношении 10:1:1 (по объему).

    Гашеную известь следует процедить сквозь металлическую мелкую сетку, чтобы не было комков, и разбавить водой, чтобы лучше размешивался состав бетона. Воду удобнее добавлять лейкой понемногу.

    Но вернемся к стенам. Автор бетонировал дачный дом с помощью всего двух щитов, так что много материала для опалубки не потребовалось, да и работать с такими щитами легко. После установки опалубки (щитов) вначале бетон расстилается сплошным слоем толщиной 10—12 см по цементной стяжке и утрамбовывается. Затем на этот слой на расстоянии 10—15 см от щита ставится кусок фанеры или толстой негнущейся жести высотой 35—40 см, длиной 50 см (рис. 5). Промежуток между щитом и фанерой осторожно заполняется бетоном. Слой должен быть такой высоты, чтобы, аккуратно уплотненный, он не разрушился, если убрать фанеру. Можно свободное пространство между фанерой и щитом заполнить засыпкой, а затем, осторожно вынув фанеру, операцию повторить у противоположного щита, но засыпку уже делать вровень со слоем уже уложенного бетона. Во время работы следите, чтобы засыпка не попадала в бетон.

    В стенах через каждые 30—50 см делаются поперечные перегородки шириной 10—15 см. Совпадение перегородок не обязательно. Образующиеся квадратные пустоты засыпают мелким шлаком, желательно от некоксующихся углей, керамзитом.

    Для образования пустот удобно использовать специальный фанерный ящик с немного скошенными стенками, чтобы ящик было легче вынуть из стены после заливки бетона (рис. 6).

    На распорку в пространство между досками устанавливаются две половинки кирпичей (насухо), затем на них ставится опять распорка и целый кирпич. На него снова распорка, половинки кирпича и т.д.

    Кирпичи вставляются в процессе бетонирования, причем укладываемый раствор прижимает их к доске, которая прибита к наружным сторонам досок дополнительной опалубки.

    Низ подоконника делают, как цокольную часть дома.

    Перекрытие оконных и дверного проемов осуществляют монолитными перемычками, для которых делается опалубка в виде ящика. На дно опалубки, чтобы из нее не вытекала вода, подстилается полиэтиленовая пленка, рубероид, пергамин. В перемычках необходимо уложить проволочную арматуру (5—6 штук), концы арматурин должны быть загнутыми и заходить на простенки не менее чем на 25—30 см.Высота перемычек 12—15 см. Бетон готовится на песке.

    Карниз кладут с облицовкой из кирпичей, как цоколь.

    Под потолочными балками — матицами выкладывается площадка из шлакопесчаноцементного бетона (6:1:1) толщиной 10—12 см (рис. 8). На балки кладется обвязка из бревен, в которые врубаются стропила.

    Потолок
    Сверху на потолочные балки прибивают брусья, а на них кладут сбитые из досок щиты. На щиты, в свою очередь, укладывают теплоизоляционный материал. Снизу к балкам прибивают листы фанеры, оргалита или другого материала.

    Внутренняя ширина дома 4 м, площадь 27 м2. Отапливался дом варочной печью два раза в день в условиях московских морозов, на что требовалось 2 т угля антрацита на всю зиму.

    Под полом можно сделать подполье.

    У автора дом был без отмостки и не было никакой сырости.

    Дом, сделанный умелыми руками, простоял около 20 лет и не приобрел ни одной трещины.

    Шлакобетонные стены

    Из шлака делают монолитные набивные и блочные стены. Они достаточно прочны, мало теплопроводны, несгораемы и дешевы. Толщина шлакобетонных стен зависит от климатических условий. Стены из шлакобетона относительно долговечны: при хорошей влагозащите и надежном фундаменте срок их службы составляет не менее 50 лет.

    Материалы

    Обычно для получения шлакобетона используют топливные шлаки, как более доступные, чем металлургические, хотя по прочности они уступают металлургическим шлакам. Из топливных шлаков самым прочным и стойким является шлак, получаемый от сжигания антрацита. Шлаки бурых углей имеют в своем составе много неустойчивых примесей и малопригодны для возведения стен. Все остальные каменные угли дают шлаки с промежуточными свойствами, позволяющими широко применять их для получения шлакобетона.

    Шлаки должны быть чистыми и не содержать посторонних примесей: земли, глины, золы, несгоревшего угля, мусора. Чтобы уменьшить содержание необожженных глинистых частиц и вредных солей, свежий шлак необходимо выдержать в течение года в отвалах на открытом воздухе, обеспечив при его складировании свободный отвод дождевых и паводковых вод.

    Вяжущим материалом для шлакобетона могут служить: цемент, известь, гипс, глина. Самыми прочными будут стены при использовании цемента и извести.

    Заполнителем являются шлаки, причем чистые, отсортированные на ситах с ячейками 40х40, 5х5, 1х1 мм.

    Соотношение частей заполнителя

    Прочность и теплозащитные свойства шлакобетона во многом зависят от соотношения крупных и мелких частей шлакового заполнителя. При крупном шлаке бетон получается более легким, но менее прочным, при мелком — наоборот, более плотным и более теплопроводным. Для наружных стен оптимальное соотношение мелкого и крупного шлака составляет от 3:7 до 4:6 , для внутренних несущих стен, где низкая теплопроводность не нужна, для увеличения их прочности следует увеличить содержание мелкого шлака, причем шлак размером более 10 мм в состав не включается вообще. Для повышения прочности и долговечности добавляется песок: 10. 20% общего объема шлака.

    Приготовление шлакобетона

    Сначала шлак просеивают на сите с ячейками 40х40 мм, а затем — 5х5 мм. То, что не прошло через сито 5х5, считается крупным шлаком. Прошедший же через это сито шлак просеивают на сите с ячейками 1х1 мм. Образуются как бы 2 фракции шлака — крупная (не прошедшая через сито с ячейками 5х5 мм) и мелкая (не прошедшая через сито 1х1 мм). 60. 70% крупного и 30. 40% мелкого шлака смешивают с одним или двумя вяжущими.

    Для повышения прочности за несколько часов до приготовления бетонной смеси надо увлажнить шлак. На приготовление 1 м 3 шлакобетона расходуется 250. 350 л воды.

    Готовя шлакобетон определенной марки, следует учитывать не только количество материалов, взятых по объему, но и марку цемента.

    Технология приготовления шлакобетона несложна. Отмеривают крупный и мелкий шлак, смесь перелопачивают, добавляют цемент, еще раз все хорошо перелопачивают, смачивают водой и опять перелопачивают до получения однородной массы.

    Шлакобетон используют в течение 1 ч.

    Возведение стен

    Набивные стены могут быть монолитными и пустотелыми. Для устройства пустот в бетон вставляют вкладыши, закрепляя их в опалубке. Форма и размеры вкладышей могут быть разнообразными, но все они должны быть немного конусообразными. Перед вставкой в опалубку их смазывают машинным маслом или солидолом. Вместо смазки вкладыши можно обернуть рубероидом или пергамином, которые после выемки вкладышей удаляют. Поскольку бетон в опалубке набивают поясами, то вкладыши надо вставлять в ранее оставленные пустоты.

    Иногда вместо вкладышей изготовляют картонные трубы круглой или эллиптической формы длиной в высоту стен или в половину. Эти трубы оставляют в стенах.

    Обычно делают 2 ряда пустот, но лучше, когда их 3. 5. После высыхания стен пустоты эти засыпают совершенно сухим шлаком, золой, торфом. Шлакобетонные стены дают очень большую усадку, в результате чего в них появляются трещины. Этого можно избежать, вставляя в шлакобетон стальные прутья диаметром 4. 6 мм из расчета 3. 4 прута на ширину стены.

    Ставят их в несколько рядов по высоте стен в следующем порядке:

    • 1-й ряд — на 50 мм выше изоляционного слоя фундамента;
    • 2-й ряд — под оконными проемами;
    • 3-й ряд — над оконными проемами;
    • 4-й ряд — на отметке низа балок чердачного или междуэтажного перекрытия.

    Установив опалубку и вкладыши, готовят шлакобетонную смесь и немедленно укладывают ее слоями толщиной не более 200 мм. Затем смесь тщательно штыкуют лопатой,тонким стальным прутом или палкой (особенно у стенок опалубки, в углах и около вкладышей), а затем уплотняют трамбовкой.

    На 1-й слой кладут, 2-й, 3-й и т.д. Шлакобетон, в состав которого входит цемент, в течение 10 дней следует поливать водой и укрывать мешковиной, рогожами, матами. Шлакобетон на извести, гипсе и глине водой не поливают, а только предохраняют от быстрого высыхания и растрескивания (особенно это следует делать при ветреной погоде).

    От опалубки шлакобетон освобождают через 2. 3дня после заливки.

    Бетон полностью затвердевает через 28 дней, а высыхает через 2. 3 месяца. После полного высыхания пустоты рекомендуется засыпать сухими материалами (слоями по 20 см), хорошо уплотняя их.

    Оконные и дверные коробки замоноличивать не рекомендуется. Лучше изготовить временные коробки, размеры которых по высоте и ширине на 20 мм больше, и укрепить их в опалубке. При бетонировании с боковых сторон временных коробок ставят деревянные пробки (по 2. 3 с каждой стороны). После схватывания бетона временные коробки вынимают и ставят постоянные, закрепляя их гвоздями к деревянным пробкам. Щели между коробками и стенами конопатят.

    Шлакобетонные камни

    Для ускорения строительных работ шлакобетонные стены часто возводят из готовых шлакобетонных камней, которые достаточно просто изготовить своими силами в условиях стройки. Формы для изготовления шлакобетонных камней выпускаются промышленностью, но их достаточно просто изготовить и самостоятельно.

    Распространенные размеры целого шлакобетонного камня:

    • длина — 390 мм;
    • ширина — 190 мм;
    • высота — 188 мм.

    Шлакобетон для формовки шлакобетонных камней готовят объемной массой 1400. 1800 кг/м 3 . При жесткой шлакобетонной смеси и хорошем уплотнении возможна последовательная распалубка камней сразу после их изготовления. Распалубленные шлакоблоки сушат в течение 2. 3 недель в тени. При сухой и ветреной погоде их в первые 5. 7 суток увлажняют. В качестве пустотообразователей и тепловых вкладышей применяют те же материалы, что и при возведении монолитных шлакобетонных стен.

    Вопрос – Укрепление шлакоблоковых стен и фундамента

    Уважаемые форумчане! Поделитесь опытом и знаниями!

    Имеется старый (1959 г.постройки) шлакоблочный дом. В 1971г. к нему были пристроены кухни – стены из кирпича “под засыпку”. Как назвать эти фундаменты – . Когда прокладывали канализацию и долбили фундамент, были видны битые кирпичи залитые раствором (глубина примерно 60 см), причем фундамент под внутренними стенами тяжело было пробивать, а под внешними – труха сплошная! Шлакоблоковые стены трескаются, особенно сильно по углам – мы их залепили цементным раствором.

    Как укреплять фундамент? Как укрепить лучше шлакоблоковые стены (сейчас просто оштукатурены и по ним течет вода с крыши)? Мы планировали после укрепления фундамента обложить стены в полкирпича – это не тяжело будет? Вообще, мы хотим еще мансарду над всем домом сверху сделать! и еще пристроить ванную и санузел (у этой пристройки крыша односкатная будет).
    Положение осложняется еще тем, что одна из этих шлакоблочных стен – общая с соседями – содольщиками домовладения (наш дом дед пристроил вплотную к дому прадеда). И стена эта покрепче наружных, так как не подвергалась атмосферным воздействиям, но все равно в трещинках. Фундамент под ней тоже укреплять необходимо (с учетом мансарды будущей)? И как лучше это сделать?

    Короче, народ! Как лучше это все сделать, чтобы стены не поплыли?

    У меня примерно такая же проблема:у дома кирпичный фундамент стал трескаться и разваливаться.Я буду пробовать постенно убирать старую пародию фундамента и заливать новый бетонный сантимов 80 в глубину и 50 в ширину

    Фундамент бутобетонный. Намокал, промерзал, вот бетон и ослаб. А не проще ли снести кухни и соорудить по новой с учетом ошибок прошлого ( отсутствие гидроизоляции и водотвода).

    Снести стены, а то и постепенно выбрать из-под них фундамент – не проще! Кухни вообще-то гораздо! крепче шлакоблоковых стен в комнатах – тронешь стену – сыпется. На то чтобы снести стены нужно получить согласие сособственников домовладения, а они не согласны.

    Как укрепить эти старые стены шлакоблоковые? Какие есть методы и какие из них нам подходят?

    Мастера! Уважаемые, что никто из вас не знает как стены укрепить?

    Однажды видел такой дом – шлаколитой, внутри толстая-толстая штукатурка. Если проковырять дырку (например, для навеса гардины), то оказывается что стена очень слабая, просто как порошок слежавшийся осыпается.

    Видимо, вариантов укрепления негусто – надо монтировать несущие столбы, и на них уже устраивать опирание мансарды и крыши. Преимущество в том, что под столбы и фундамент ленточный не нужен – тоже можно залить столбчатый.

    Ну а столбики ставить – впритирку к существующим стенам снаружи. Так и площадь жилую не уменьшите, и работать легче, не разрушая ничего внутри. Столбики или кирпичные хорошие с армированием, или металлические – в этом только и будут варианты.
    :-)))

    А сущесвтующие стены – пусть стоят как есть. Вы их разгрузите, и они будут не несущими (возможно, дальше трещины не пойдут, чем сейчас есть).
    Их можно изнутри/снаружи обшивать листовыми материалами, например. Или обложить тем же кирпичом снаружи. Трещины насколько возможно предварительно расшить и отремонтировать, можно пробовать стянуть металлом, если это возможно и осмысленно (надо по месту посмотреть и решить).

    Vavan, спасибо за внятные объяснения! Ваше предложение представляется мне очень разумным. Только у меня 2 вопроса:

    Во-первых, как устраивают столбчатый фундамент под эти столбы? Правильно ли мне представляется:
    на глубину промерзания делаем ямку, в нее ставим железный столбик (его длина – это высота стены + высота фундамента?), сбоков засыпаем крупным щебнем и заливаем жидким бетоном

    • в какой пропорции замешать раствор в таком случае?
    • и какой ширины фундамент делать у такого столбика.
    • и соединять ли столбики в один фундамент на поверхности (т.е. прокопать неглубокую канавку и одновременно со столбиками бетоном ее залить?) или это лишнее?

    И НАДО ЛИ УКРЕПЛЯТЬ СТАРЫЙ ФУНДАМЕНТ при этом, если стены разгружаются?

    Во-вторых, чтобы рагрузить стены (на столбы упереть и перекрытие и крышу мансарды) на каком расстоянии друг от друга столбы ставить? Железные стобы какие выбрать? А выдержат ли столбики нагрузку от газобетонной кладки торцевой стенки мансарды или не стоит так рисковать и сделать мансарду без таких стен (просто высокую крышу)?

    С большим нетерпением жду пояснений. Заранее спасибо!

    AOLA написал :
    как устраивают столбчатый фундамент под эти столбы?

    Грубо говоря – копаем ямку, устанавливаем опалубку если требуетя, устанавливаем арматуру, наливаем бетон.

    Ямку – ниже уровня промерзания.
    Толщину столба – надо рассчитывать (как минимум – поискать/почитать про устройство фундамента, простейшие расчёты должны быть в любой книге). Чем больше столбов – тем меньше нагрузка на каждый, соответственно меньше будут требования к фундаменту.

    AOLA написал :
    делаем ямку, в нее ставим железный столбик

    Нет, нет. Столбик если металлический используете – то его уже на фундамент ставите. В фундаменте для этого надо сделать металиические закладные – чтобы столбик прикрутить гайками, или приварить скаркой.

    AOLA написал :
    сбоков засыпаем крупным щебнем и заливаем жидким бетоном

    AOLA написал :
    в какой пропорции замешать раствор в таком случае?

    Так не получится. Раствором камешки заливать – это в лучшем случае для одного этажа сгодится. Вы же имеете наглядное представление о прочности такого фундамента – стены трескаются. Бетон – это не залитые песком с цементом камешки, а именно бетон – промешанная смесь из щебня нужной фракции, цемента и песка.

    Лучше всего было бы подготовить опалубку для заливки (т.к. мног овремени занимает), а бетон – купить с доставкой и залить сразу куда надо (т.к. заливка должна быть сделана в считанные часы). При этом, бетон надо трамбовать, чтобы он улёгся плотно.

    Если купить невозможно – надо запастись бетономешалкой (не самой маленькой) и прочитать про пропорции песка/цемента/щебня в книжках. От пропорций зависит марка ботона и соответсвенно его прочность. Вручную, без механизмов, замешать нужное количество с нужным качеством нереально.

    AOLA написал :
    и какой ширины фундамент делать у такого столбика.

    Ну, при глубине фундамента например полтора метра – площадь под столбик может быть например метрна метр. Тогда столб можно делать кирпичный, например, 50*50 или 50*65. между столбов пролёт 3 метра.
    Но это только например – надо учитывать сколько получится длина перекрытия (размер крыши), и какое будет устройство (материал) перекрытия (над первым этажом). Стандартные варианты “на глазок” обычно годны если длина перекрытий не более 6 метров. При большей длине – надо сначала крепко подумать головой, и посчитать нагрузки на калькуляторе.

    AOLA написал :
    соединять ли столбики в один фундамент на поверхности

    Под кирпичную облицоавку первого этажа, например, можно так сделать.
    Ну и если столбы связываете – то обеспечьте связку арматуры, в “канавках” между столбами арматуру также надо уложить, и связать её с арматурой в столбах.

    AOLA написал :
    НАДО ЛИ УКРЕПЛЯТЬ СТАРЫЙ ФУНДАМЕНТ

    а как?
    если есть возможность – конечно хорошо бы укрепить. Но без разбора стен – затея представляется трудоёмкой.

    AOLA написал :
    на каком расстоянии друг от друга столбы ставить? Железные стобы какие выбрать? А выдержат ли столбики нагрузку от газобетонной кладки торцевой стенки мансарды

    Если столбы металлические – можно трубу взять широкую, сантиметров 30 диаметром (внутрь при желании можно чего-нибудь накидать, например бетона, и поставить их с промежутками метра три). Можно из двутавра аналогичного размера сделать, или квадратного сечения.
    Уменьшение размеров – надо уже считать. Да и вообще – у вас получается приличная нагрузка на столбы, и лучше бы за основу взять какой-нибудь проект “быстровозводимого здания” аналогичного размера, на металлическом каркасе.
    Кроме вертикальных нагрузок есть ведь и горизонтальные и скручивающие, надо понять – следует ли столбы специально связывать между собой, или достаточно будет привязать к существующим стенам (ну, к стенам цеплять всяко обязательно).
    Газобетонную кладку – конечно выдержат. Тем более, если заранее её вес учесть в расчёте фундамента.

    Сайт индивидуального строителя “Ваш дом”

    Сравните наши цены.
    Магазин строительных материалов “Ваш дом”.
    Аренда кран манипулятора.

    8(4912) 99-10-61
    +7 920 637 0010

    Трещина в сене.

    Ремонт стен шлакоблочного дома своими руками.

    Шлакоблочные дома постройки 50-х – 70-х годов начинают потихоньку давать трещины. И не просто трещины, а хорошие трещины. Причины трещин могут быть различными, но главное это то, что раньше нашим отцам и матерям жить то было негде, а жить хотелось как все нормальные люди в собственном доме, вот и строили они дома из того что было и говорили при этом: “на наш век хватит”. При строительстве экономили буквально на всём: на фундаменте, цементе, на качестве стройматериалов, на профессиональных навыках специалистов. А такое понятие как монолит и армирование было вообще из области фантастики.

    Что же делать с такими шлакоблочными домами?
    Строительство нового дома обойдётся в хорошую копеечку. А в разваливающемся доме, где сыплется штукатурка, трескаются и наклоняются стены, разрушается фундамент жить стыдно, неприятно, и главное не безопасно.

    Решения здесь может быть только три:

    • продать старый дом и на вырученные средства начать строительство нового,
    • всё сломать и строиться заново,
    • сделать капитальный ремонт старого шлакоблочного дома, применяя новые современные технологии строительства.

    После оштукатуривания по маякам стены дома шпаклюются фасадной шпаклёвкой и красятся фасадной краской.

    На фотографии – тот же фрагмент стены после двух лет эксплуатации.

    Возможно ли строительство второго этажа после ремонта старого шлакоблочного дома?

    Да, возможно! Но при соблюдении ряда условий и требований.

    Читайте также:  Огнеупорный раствор для печей и каминов
    Оцените статью
    Добавить комментарий

    Так как первые два варианта значительно затратнее последнего, мы остановимся именно на нём – ремонте старого шлакоблочного дома своими руками.

    Начать ремонт нужно с оценки состояния дома, осмотра его специалистами и принятия решения о возможности проведения ремонта, его эффективности и долговечности.

    На многих сайтах можно найти информацию о том, как заделать трещины дома методом наложения скоб с последующим оштукатуриванием. Да, на какое то время можно пустить пыль себе в глаза и “замазать” трщину! Но, во-первых, простое замазывание трещин и наложение скоб не укрепит дом, через некоторое время трещина появится снова, во вторых: вы просто выбросите деньги практически безрезультатно. А как быть если трещина из года в год появляется снова, а стена начинает наклоняться? Отклонения от вертикального состояния хорошо видны по отвесу. В этом случае срочно нужно принимать решение и мы принимаем – шлакоблочному дому нужен капитальный ремонт.

    Начинать капитальный ремонт старого дома нужно с ремонта фундамента.

    Как дополнительно укрепить стены дома?

    Кроме ремонта фундамента, для старых домов, построенных из рыхлых шлакобетонных блоков, рекомендован ремонт стен способом устройства нескольких монолитных армированных поясов по периметру дома с последующим оштукатуриванием по металлической сетке. Армирование может быть напряжённым и обычным. Напряжёное армирование применяется в тех случаях, когда необходимо не только укрепление, но и стяжка дома. При напряжённом армировании диаметр арматуры или сечение полосы выбирают большим, чем при обычном армировании. Впрочем через некоторое время простое армирование стены перейдёт само по себе в состояние напряжённого вследствии дальнейшей усадки дома. В сочетании с ремонтом фундамента эти мероприятия способны значительно продлить жизнь старого каменного или шлакоблочного дома, а правильное и надёжное армирование стен дома просто подарит ему вторую жизнь.

    В связи со старением домов старой постройки эта проблема сегодня возникает повсеместно.

    На фотографии изображён вариант верхнего армирования стены из шлакоблоков включая кирпичные угловые столбы дома.

    Пояса из арматуры устанавливаются как минимум по верху дома (выше оконных проёмов) в несколько рядов (минимум в 2 ряда) по всему периметру. Арматура используется обязательно рифлёная и длинной не менее 6 метров (диаметр арматуры в нашем случае применён в 12 мм.) с перевязкой или сваркой между собой для достижения единой монолитной конструкции.

    Дополнительный армирующий пояс устанавливается на уровне низа оконных проёмов в один или два ряда по всему периметру дома.

    • арматура на 12-14,
    • армирующая сетка (для достижения наибольшего армирующего эффекта – раскатывается и крепится к стене горизонтально),
    • песко-цементная смесь.

    С целью достижения более жёсткой и единой конструкции, в кирпичном столбе, для закладки арматуры, проштраблено (болгаркой) углубление. Которое, в последующем, смачивается или обрабатывается грунтовкой и заделывается раствором.

    Арматура и армирующая сетка после частичного оштукатуривания.

    Оштукатуривание старого дома осуществляйте по маякам. Это значительно сэкономит ваше время и придаст обновлённому дому хороший внешний вид.

    Отдельно остановлюсь на ошибке, допущенной при ремонте стен данного дома.

    А именно: в отличии от арматуры, армирующая сетка была применена только на участках шлакоблочных стен, кирпичные угловые столбы штукатурились без сетки. В результате на одном из столбов после зимы штукатурка стала отходить. Возможной причиной данной ситуации послужила недостаточная подготовка поверхности кирпичного столба к оштукатуриванию.

    Но всё-таки лучшим вариантом и более надёжным во всех отношениях является применение армирующей сетки (лучше металической). Крепление сетки осуществляется на участке шлакоблочной стены – простыми гвоздями с пластиковыми шайбами, а на участках кирпичной кладки – дюбелями.