Варка древесины в соляном растворе

Варка древесины в соляном растворе

Варка древесины в соляном растворе

quote: Глупость. смысл выварке в том что вытягивается влага из дерева, а соль не даёт уйти влаге обратно.

Serjant posted 27-5-2008 21:44 Уважаемый, прежде чем брякнуть, подумайте об этом.
Дерево сохнет не во время выварки. В процессе выварки из дерева удаляется несвязанная влага, тому способствует температура и внутреннее давление в дереве.
В дальнейшем, прежде чем чтото наваять по теме сушки пользуйте хотябы яндекс, для ознакомления с основными типами сушилок для дерева. Типа тепловой, инфрокрасной, вакуумной и прочих конструкций.

Да, ещё.. технологии варки как минимум лет 300. к чему есть документальные подтверждения в старых книгах для столяров. И технология сия опробована не одним десятком учасников конфы. благо на пальцах расписал по пунктам.

Daniel posted 27-5-2008 21:58 я процитировал и прокомментировал используя право выражать своё мнение а не “брякал” как вы изволили выразиться уважаемый господин модератор. Терпимее к людям надо быть. Не спорю с технологией варки. Просто пробовать можно и нужно. Как я написал в ответе который был удален.

vvik posted 27-5-2008 22:03 daniel во всем прав, да уdалили пост. четвертии класс – природоведение.

vvik posted 27-5-2008 22:06 Chief, изменяется КОНЦЕНТРАЦИЯ при нагреве, и силно.

chief posted 27-5-2008 23:14

quote: Originally posted by vvik:
Chief, изменяется КОНЦЕНТРАЦИЯ при нагреве, и силно.


Для хлорида натрия – даже очень несильно, совсем чуть-чуть
Для подавляющего большинства ДРУГИХ веществ, в т.ч. солей, меняется очень сильно, да.
ЩЩЩЩЩЩЩяз найду таблицу растворимости
(Сорри, сел на любимого конька )

chief posted 27-5-2008 23:16 Вот, плиз: http://www.hleb.net/ingred/450/452/podgotsol.html

vvik posted 28-5-2008 19:38 ну раз ты на любимом коньке, то ,пока на крыше, ответь. а что дает нагрев?
или это уже к физикам?
я тоже подумывал о такой сушке – энергия дорогая, по теории – все должно работать.

chief posted 28-5-2008 22:34 К физикам, конечно
И биологам.
Хотя, если что, скорость многих химических реакций возрастает вдвое при повышении температуры на 10 градусов.
Честно говоря, я тоже думаю, что должно работать. Хотя смысл процесса (ускоренная сушка) как-то теряется

grga posted 28-5-2008 22:58 Думаю, что можно сушить и в холодном солевом растворе, но нагрев до температуры кипения значительно ускоряет процесс. Хотя главной движущей силой по прежнему остается осмос. Древесину же рвет исключительно по причине неравномерного распределения влаги при сушке.

Serjant posted 28-5-2008 23:28 Если уж на то пошло, то дерево издревле сушат, где имеют возможность, в соли. тупо зарывая брёвнышко в соль. единственное условие этого процеса, место где сушиться бревно, должно быть проветриваемое. для удаления лишней влаги из соли. нибошой сквознячок короче говоря.

Surikat posted 29-5-2008 15:44

quote: зарывая брёвнышко в соль.

quote: Хотя смысл процесса (ускоренная сушка) как-то теряется

не теряется, если размеры или условия не позволяют, а время терпит.

Serjant posted 29-5-2008 15:47 именно зарывая в соль. соль тянет влагу.

YoNas_Kaki posted 29-5-2008 15:48

quote: Хотя смысл процесса (ускоренная сушка) как-то теряется

не теряется, если размеры или условия не позволяют, а время терпит.

Sergej L posted 29-5-2008 16:41 Почитал:некоторые уж очень категоричны :даже в сушке древесины (
Видимо это ещё и от некорректного использования некоторых терминов.

Поскольку лет 15-20 назад, когда в силу специфики работы /дежурство по графику / свободного времени было намного больше, вот тогда занимался
разно варить-сушить кап. :.Всяко было.

напишу что думаю про это.
1. Было например небольшое варение, потом стоял в воде+соль где-то месяц, аж зацвел, приехал увидел:времени мало, что бы по хорошему сделать, быстро вскипятил, чтоб возможных грибов расплодившихся убить, достал, кора не отдирается толком, что-то оторвал, что-то срубил.
В итоге потрескался местами, всё равно что и не варил .
2. В кировском каповом промысле нет ни слова о таком методе, если бы толк от него был, то его бы упомянули.
3. Говоря про осмос:поскольку температура кипения является критической для воды, то и все процессы идут совсем по другому,
и для осмоса тоже.

Для себя считаю, что все эти замачивания в соляном растворе при комнатной температуре – мышиная возня. ) А вот при температурах
80-100, что-то, хотя и помедленнее, может могло бы и получиться:.

Вопрос: а нужно ли проваривать в соли деревяхи для последующей стабилизации?

Добрый день, уважаемые мастера!
До настоящего времени, когда заготавливал кап и сувель для рукоятей, проваривал бруски в соленой воде, чтобы не трескались. А готовые рукояти обрабатывал смесями масел, канифоли и воска. По всем известной технологии. Сейчас раздобыл яблоневых поленей. Яблоне лет 70, наверно было и древесина в большей части от времени, наверно, рыхлая и пористая. Но с красивый рисунком (шпальт). Захотелось наделать из такой красоты рукоятей для ножей. Значит надо стабилить полимерами. Почитал про стаб.материалы типа буровида, бер.сока и т.п. Пишут, что стабилить надо хорошо просушенные деревяхи. Напилил брусков, положил на печь. И начались растрескивания материала. Если проварю в соли, ведь поры забьются солью и стабилка их не пропитает. Или я не прав? Или все же единственный способ избежать растрескивания- проварить в соленой воде? И еще вопрос: какой стабилизирующий состав наиболее качественно заполняет трещины в древесине? Все производители на своих сайтах хвалят свой товар а нужна истина данная нам в ощущениях. Хочется воспользоваться чужим опытом. Заранее спасибо за советы.

Александр_Х
положил на печь. И начались растрескивания материала

Предварительно поленья сушились в проветриваемом сарае приблизительно 1,5 месяца. Торцы не замазывал. Отметил растрескивания по торцам. Вот и решил распустить на плашки. Не у всех есть буржуйки, чтобы обугливать древесину ;0)). В данном случае, заготовки положил на голландку сверху (температура кирпича при топке печи порядка 35 гр.с). Про надкол- не знал. Спасибо.

Я варил яблоню. Правда не под стабилку, и свежеспиленную. Ничего не порвалось.
Старую, торцевые спилы не варил, лежит уже с прошлого года на порционные куски попиленная в сидоре на балконе. Вроде не трескалась.

я не спец по стабилизации, а спецы тут могут и промолчать, их право. Но как то раз я варил деревяху в соли, и после застабилил. Валялась она у меня в сыром гараже зиму. По весне из нее соли полезли. Не уверен что хорошая идея стабилить соленья))).
П.С. стабилки понравились после стотерма. Сравнивал с анакролом.

это очень мало. ещё играет роль время спила дерева (желательно с октября по декабрь).

Смысл проварки в соли – максимально удалить связанную воду (ту, которая внутри клеток). После проварки в соли нужно отмочить в воде и просушить (но сохнуть древесина будет уже намного быстрее и без растрескиваний) – так что поры не забьются.

Rave-N
Валялась она у меня в сыром гараже зиму. По весне из нее соли полезли.

tpambau
Смысл проварки в соли – максимально удалить связанную воду (ту, которая внутри клеток). После проварки в соли нужно отмочить в воде и просушить (но сохнуть древесина будет уже намного быстрее и без растрескиваний) – так что поры не забьются.

А надо года
Как минимум
И не брусками, а всей яблоней

вари без соли,пиленую на бруски яблоню.Потом досушить хоть на печке.Но стабилить ее только с вакуумом и высоким давлением,циклично.Иначе не возьмет,плотная деревяха.

Yastreb09
вари без соли,пиленую на бруски яблоню.Потом досушить хоть на печке.Но стабилить ее только с вакуумом и высоким давлением,циклично.Иначе не возьмет,плотная деревяха.

Александр_Х
какой стабилизирующий состав наиболее качественно заполняет трещины в древесине?

Пытался я яблоню сушить,очень сильно трещит и коробит.
Для замедления сушки и меньшего растрескивания окунал бруски в лак,не помогло, 70% в дрова.Дерево шпальт яблони красивое.
Самое время пилить дерево на заготовки октябрь-ноябрь,по погоде после листопада.Этим брускам 2 года,появились новые трещины.

SergeyGrinin
Стабильнуть,а за тем в заливочный полимер и будет очень красиво и надёжно.

Александр_Х
Какой заливочный полимер лучше использовать?

Варить не нравится. Напиленные бруски заматываю в сухую тряпку и в полиэтиленовый пакет. Несколько циклов разморозки в микроволновке по 5 минут, с заменой тряпок на сухие, пока бруски не перестанут терять вес, и готово.

Кубик Гальвани
Напиленные бруски заматываю в сухую тряпку и в полиэтиленовый пакет. Несколько циклов разморозки в микроволновке по 5 минут, с заменой тряпок на сухие, пока бруски не перестанут терять вес, и готово.

Кубик Гальвани
Варить не нравится. Напиленные бруски заматываю в сухую тряпку и в полиэтиленовый пакет. Несколько циклов разморозки в микроволновке по 5 минут, с заменой тряпок на сухие, пока бруски не перестанут терять вес, и готово.

Кубик Гальвани
Варить не нравится. Напиленные бруски заматываю в сухую тряпку и в полиэтиленовый пакет. Несколько циклов разморозки в микроволновке по 5 минут, с заменой тряпок на сухие, пока бруски не перестанут терять вес, и готово.

В тряпки вода впитывается, а пакет хз, прочитал лет 100 назад, что так делают.

Прошло некоторое время (около двух недель) сушки плашек. Сушил на голландке. Печь топилась каждый день. Результат очень обнадежил: шпальт высох ощутимо- по весу. Трещин не наблюдаю. Заметно растрескались только плашки твердой яблони, причем те, которые пересекались разнородными по цвету слоями. Шпальт готовлю под стабилизацию соком. Произвожу черновую обработку под размер рукояток к конкретным клинкам. Сверлю отверстия под всадной монтаж. Думаю, что так максимально качественно удастся пропитать деревяху. Так что и сушка на печи при мягких тепловых режимах тоже рулит, как выяснилось. как минимум, для пористого шпальта

Камрад, может сперва застабилить, а потом уже плашки пилить и подгонять? Их при сушке ой как поведет

Да, моя яблоня была возрастом в 25 лет, потрещали все полешки толще 40 мм, заливал торцы парафином, верней пропитывал и заливал

Буль
Камрад, может сперва застабилить, а потом уже плашки пилить и подгонять? Их при сушке ой как поведет

Пути,всякие пути в почете)))

Проблема в том, что яблоню может завернуть на угол больше толщины плашки, а там хоть уровняйся, а с вакуумом её должно нормально пробить особенно с отверстием посередке

Если уж целый,без отверстий,плотный брусок корежит и ведёт при запекании..Спросите у стабильщиков почему они стабилят без засверловок.Жаль трудов и материала будет.Хотя..хозяин барин,пробуйте

Спросите у стабильщиков почему они стабилят без засверловок.

просто не угадать кому под что и как сверлить

Ну вот, застабилил 2 заготовки под рукояти. Спальт яблони. Как писАл выше, заготовки были обработаны почти под чистовую обработку и были просверлены и разделаны отверстия под хвостовики. Пропитывал по небольшим вакуумом- откачивал из банки воздух бытовым насосиком для консервирования и сутки держал под разряжением, потом часов 6 при атмосферном давлении. И так несколько циклов. После второго цикла образование пузырьков при откачивании почти прекратилось, а заготовки утонули без огрузки. Застабилизировалось дерево “без никакой поводки” несмотря на негативные прогнозы! Получились заготовки твердые- аж звенят и тяжелые, по сравнению с тем, какие были. Но появились новые вопросы. Эти вопросы, скорее относятся к технологии стабилизации. Так, например, стаб. полимер я окрасил в интенсивно зеленый цвет соответствующим красителем в надежде получить изумрудную свилеватую структуру окрашенного дерева. Как то видал на выставке нож с такой структурой- очень понравился. Хочу повторить. Когда после пропитки вытащил из раствора заготовки- они имели цвет, как в чернило окунутые и особо структура не наблюдалась. Варил 1,5 часа. Вытащил, обработал грубой наждачкой на гриндере- ободрал внешний слой полимера и пленки, и получилась на одной заготовке древесина какого то непонятного цвета. Но. однозначно, не интенсивно зеленого. А местами натурального дерева. На другой зеленый оттенок имеет место. Но ведь выдерживал я заготовки вместе в одной банке и варил в одной кастрюльке. Пропиталась красителем, древесина по разному. Вот и простор для творчества. Да, варил я в стрейчпленке. Протекла она малость. Хоть и намотал много слоев. Поэтому, как рекомендуют на сайте производителя, надо варить в презервативе или какой маленький БИКС плавающий и варить под крышкой и т.п. Вот он опыт- друг ошибок. Буду дальше экспериментировать. Благо напилил деревяшек достаточно.

Ну вот прошло почти 2 месяца, как начал осваивать стабилизацию древесины. Сражу скажу: получаются прикольные заготовки! Практически из любого пористого дерева. По этой причине теперь нет вопросов по материалам. Он прям “под ногами”: пеньки березовые в лесу, сухие стволы плодовых деревьев в саду, лежалые плохо просушенные доски в старом сарае и т.д.
А сувели пока в лесу- ждут когда снег уплотнитс и можно будет проехать на мотособаке и спилить их. Уже приметил несколько здоровенных бородавок. Технологию пропитки соком, считай, освоил. Пилю на бруски с запасом на обработку (по 1 см на сторону) и кидаю на голландку на несколько недель. Высыхают идеально для моих целей. НИЧЕГО НЕ НАДО ПРОВАРИВАТЬ В СОЛИ ИЛИ СУШИТЬ В МИКРОВОЛНОВКЕ. Хотя, возможно, для быстрой сушки микроволновка подойдет, но мне не к спеху. Провожу отбраковку высохших брусков по растрескавшимся. Ничего не пропадает- брак в печку. ;0). Потом в пропитку. Как описывал выше. Вакуумную камеру большеразмерную, возможно, летом забацаю. А пока банка рулит. ;0). Потом варю в кастрюльке. Стрейчпленка много слоев (7-8) и обязательно плотно проматывать ниткой или несколькими резинками для денег. 1,2 часа и заготовка готова. Да, правы были Мастера, что будет поводка. Некоторые бруски ведет. Поэтому от предварительной обработки в размер отказался. Выявилось это на 5й или 6й рукоятке. И как назло, были эти рукоятки с очень красивым рисунком. Теперь даже отверстие под монтаж перед пропиткой не сверлю. Пока все обработанные заготовки пропитываются и в середине. Теперь буду экспериментировать с цветами. Пока получилась замечательная серия “малахит”. Остается вопрос по заполнению крупных пор. Но даже до “сиропа” еще не добрался.

Сушка древесины вывариванием в соли + еще пару действенных методов

Сушка древесины вывариванием в соли + еще пару действенных методов

Для того, чтобы определить качество пиломатериала, есть такое понятие, как влажность древесины. Она будет указывать на количественное соотношение, которое выражается в процентах содержания воды в древесной структуре в массе образца.

Предлагаем поговорить о сушке древесины вывариванием в соли.

Связанная влага и ее особенности

Древесина представляет собой пористый материал, который испещрен порами и каналами, в которые попадает вода, и тем самым питает растение нужными для роста минералами. Такая влага получила название «свободная». Она выводится из древесной структуры даже при атмосферной сушке, но помимо свободных мест есть и связанная в древесине влага. Речь идет о той части воды, которая находится в тканях и клетках древесины, и принимает участие в формировании пиломатериала, как долговечного и надежного типа строительного материала.

Такую влагу достаточно сложно выпаривать, а в большинстве ситуаций и вовсе нереально, потому что она находится в микроскопических порах, которые будут оставаться недоступными даже при сильном перегревании потоком воздуха. Если во время выпаривания свободной влаги древесный материал не будет менять свои физико-химические качества, то…

при испарении связанной влаги древесина будет подвержена изменениям:

  • Она сильно меняет свою структуру.
  • Теряет былую прочность.
  • Изменяется по линейным размерам.
  • Меняется форму.

Связанная влага способна занимать большую долю от общей, а если в древесине общий уровень влажности больше, чем 30%, то это будет говорить о наличии в ней свободной влаги, и поэтому такой пиломатериал можно будет сушить еще раз. Древесину подвергают просушиванию для того, чтобы выполнять ее последующую обработку и придавать требуемые качества. Вываривать древесину нужно для предупреждения растрескиваний и защиты от попадания внутрь гнилостных микробов. Есть два наиболее популярных способа для вываривания – просушивание в соленой воде, а также вываривание в масле и олифе. Кроме того, часто применяют сушку в мочевине или карбамиде (то есть в гидрофобном растворе).

Обзор вариантов

Просушивание древесины в соленой воде

Вываривание древесины в соли проводят посредством 25% солевого раствора. Древесину следует поместить в емкость, которая наполнены солевым раствором, а после нужно варить все на среднем огне на протяжении 2-3 часов. Время может изменяться в зависимости от того, сколько древесины вы пытаетесь выварить. Просушивание древесины выполняется в соленой воде, материал нагревают, что дает возможность выводить связанную влагу с минимальными потерями для геометрии пиломатериала.

Вываривание древесины в олифе и масле

Вываривание древесины в масле дает возможность не просто предупреждать растрескивания в древесине, а еще и усиливать выразительность древесного материала. При варке масло начинает выталкивать из древесину воду и воздух, потому что попадает в межклеточные пространства. далее древесину следует просушить, и в результате ее можно будет легко и просто отшлифовать и отполировать. Технология проваривания достаточно трудоемкая и требуется непосредственной работы человека, а также дальнейшего просушивания. Ее используют для небольших по размеру образцов, даже для спилов. В промышленном масштабе просушивание маслом или даже солью будет и вовсе нецелесообразным, и в основном это применяется для бытовых условий. В случае небольших производств используют камеры для просушки, иногда даже вакуумные.

Сушка и термомодификация древесины варкой в масле

Если с сушкой древесины солью все понятно, то с маслом дела обстоят несколько иначе. Речь идет о масляной ванне с температурой от +150…+250 градусов. Итак, масло, причем любое, будет выступать в роли агента нагревания – оно будет равномерно передавать тепло в древесину и отводить водяной пар, а также воздух, который активно выделяется при закипании (это и является сушкой), а также не допускает кислород к древесине, что будет препятствовать обугливанию.

Основной особенностью такого процесса является то, что нельзя остужать древесину в масляной ванне, потому что внутри древесину будет находиться водяной пар, прогретый до +250 градусов, который при сжатии до комнатной температуры будет создавать разрежение, которое засасывает масло внутрь древесины, а это является недопустимым. Дерево следует вынуть из горячего масла, при этом вы услышите как оно со свистом втянет в себя воздух (но тут есть особенность – описан пример варки бруска размером 10*10 см, и от резкого вынимания он потрескался внутри).

Как итог, после нескольких часов варки вы получаете просушенную до 3-4% термомодифицированную древесин, которая не подвергается короблению в дальнейшем. Промасленный слой материала будет составлять примерно 0.5 см, и его обычно срезают, а после работают с древесиной, как обычно – проклеивают, пропитывают морилкой, красят и покрывают лаком.

Вот результат проведения процедуры: «Вываренное в масле дерево начинает напитываться маслом, но не более, чем на 0.5 см (а обычно и вовсе 0.2 см) по пласти не больше, чем на 10 см с торца (речь идет о глубокой пропитке до темного цвет). Материал в такой зоне будет выделить масло при сильном нажатии или даже при подрезании – он имеет темно-коричневый цвет. Такие места стоит снять на рейсмусе, а торцы спилить. Внутри древесину имеет светло-желтоватый оттенок, а влажность составляет от 3 до 5%. Эпоксидная смола держит такую древесину, и шкурится все прекрасно.

При покрытии морилкой и алкидным лаком ПФ-283 проблем с адгезией замечено не было. Береза, которая имеет толщину больше 6 см, внутри может легко изорвать косыми разрывами в глубине плахи (снаружи все целое, и такие проблемы обычно появляются после распиливания), но все из-за того, что древесину из масла достали слишком быстро».

А вот еще один результат: «Доску закладывали лишь в прогретое масло, температура которого не меньше +110 градусов. Температура масса составляет +120 градусов. Масло использовано самое простое, подсолнечное, из магазина. Можно попробовать добавлять сиккативы, но смысла в них нет, потому что подвяленная березовая доска на 5 см будет сушиться в течение 7.5 часов. Кстати, контролировать процесс совсем несложно. При погружении доски начинает сильно выделяться пена, и к концу сушки доска практически не будет выделять пузырьки воздуха. При усердной работе получается влажность доски от 2 до 4%».

Термомодифированная древесина – что это

При прогревании до +250 градусов без воздуха (тут не имеет значения, каким способом – под масляным слоем, в атмосфере инертного газа или даже с водяным паром) происходит изменение агрегатного состояния такого вещества в древесине, как лигнин, а также происходит термическое разрушение полисахаридов, которые

являются прекрасными питательными веществами для бактерий:

  • При инертной атмосфере без кислорода из древесины начинает выделяться диоксид углерода и монооксид.
  • Основными составляющими древесины является целлюлоза, экстрактивные вещества, гемицеллюлозы, лигнин, который образуется при температуре, которая не выше +20…+500 градусов.
  • Так как температура термической модификации выше +1000 градусов, такие составные части из лигноуглеводной матрицы начинают трансформироваться в другое состояние, более термически устойчивое.
  • В результате длительного воздействия гидротермического типа гемицеллюлоза начинает распадаться на реактивные молекулы с меньшим размером, но при этом прочность древесины не уменьшается. Скорее даже наоборот, разрыв цепочки гемицеллюлозы будет улучшать устойчивость древесины к сжатию и сделает меньше внутреннее напряжение. Кроме того, считается, что лингин становится реактивными молекулами иного типа.

Все это способствует изменению древесной клеточной структуре. А вот целлюлоза при этом остается в неизменном виде. При термической обработке происходит разложение углеводной части и снижается содержание влаги внутри древесины, а это обеспечивает повышение устойчивости древесины к процессу гниения. При стандартных условиях именно часто с углеводами представляет собой питательную среду для микроскопических организмов.

Пропитка древесины маслом при варке

Сушка древесины вывариванием в соли не столь эффективна, как способ с маслом. Кстати, это такой же процесс, как описан выше, но в конце древесину остужают в масле, из-за чего оно проникает в самую глубь древесины. В результате этого материал будет плохо клеящимся и потребуется тщательно обезжиривать место склеивания, а еще далеко не каждый клеевой состав подойдет для этого. Но зато такая древесина вообще не боится воды, не будет усаживаться и коробиться. Это как раз то, что требуется для деревянного настила и решетки на палубу.

Варка древесины в соляном растворе

Вываривание в пресной воде удаляет «лесную влагу» из мягкой древесины липы, сосны, ольхи и других деревьев. Одновременно с освобождением от капиллярной влаги древесина становится намного мягче, чем в высушенном состоянии. Учитывая это, мастера-древоделы вырезали ложки и уполовники из распаренной древесины сразу же после извлечения ее из горячей воды.
Ложки и различная тонкостенная посуда, вырезанные из проваренной древесины, высыхают настолько быстро, что трещины не успевают появиться.

Вываривание древесины в соленой воде также предупреждает ее растрескивание. К тому же соль надежно защищает древесину от проникновения в нее гнилостных микробов. Изделия из липы, осины и ивы проваривают в 25-процентном растворе поваренной соли.

Небольшие заготовки из твердой и мягкой древесины можно обработать и в домашних условиях. Сырую древесину кладут в глубокую кастрюлю и заливают доверху соленой водой из расчета 4—5 столовых ложек поваренной соли на литр воды. Древесину варят на медленном огне в течение двух-трех часов, затем вынимают из соленой воды и сушат при комнатной температуре.

Копоть, или сажа,- это мельчайшие частицы дыма, осевшие на какую-либо поверхность.
Копчение — простой, но довольно эффектный способ декорирования древесины, который нередко применяют и современные мастера. Суть его заключается в следующем.

Предположим, что нужно украсить этим способом деревянную пуговицу. Пуговицу, изготовленную из древесины липы, осины или березы, наколите на кончик шила с изнаночной стороны и поместите над пламенем горящей свечи. То приближая дерево к коптящему пламени, то удаляя от него, вы можете рисовать копотью, как кистью, получая «мазки» любой тональности — от светло-серого до черного. Рисунок из копоти держится на древесине очень слабо. Чтобы закрепить его, опустите пуговицу в жидкий прозрачный лак. После высыхания первого слоя лака тем же способом нанесите последовательно еще два слоя. Под лаком обработанная копотью древесина приобретает теплый оттенок, а мягкие «мазки» с плавными переходами напоминают окраску рогового панциря черепахи. Поэтому такой прием декорирования древесины у народных умельцев носит название «под черепашку».

С помощью трафарета способом копчения можно наносить на деревянные поверхности орнаментальные и сюжетные рисунки. Трафарет желательно вырезать из бумаги, на которую наклеена с одной стороны фольга, например, из-под чайной упаковки. С помощью трафарета можно нанести только силуэтные изображения. Там, где фольга останется нетронутой, древесина после копчения будет светлой, а напротив прорезей — темной. Если трафарет накладывают на цилиндрическую или коническую поверхность, то его закрепляют нитками или тонкой мягкой проволокой. На плоской поверхности трафарет в уголках слегка прихватывают клеем. Если же по краям деревянной заготовки оставлены припуски, которые в дальнейшем будут обрезаться, то трафарет закрепляют кнопками или мелкими гвоздями. Покрываемое копотью изделие или заготовка должны находиться выше уровня глаз. С помощью коптящей свечи равномерно нанесите копоть на трафарет и на поверхность древесины в прорезях. Закончив копчение, осторожно снимите трафарет с деревянной поверхности. На ней останется четкий силуэтный рисунок. Его необходимо закрепить. Если украшаемый предмет крупный и способ окунания применить невозможно, нанесите несколько тонких прозрачных слоев лака с помощью пульверизатора. Один трафарет можно использовать много раз, предварительно сняв мягкой тряпкой осевшую на фольгу копоть.

С помощью открытого направленного огня газовой горелки или паяльной лампы можно не только усиливать выразительность текстуры древесины хвойных деревьев, но и наносить на древесину лиственных деревьев сюжетные и орнаментальные рисунки.

Чтобы сделать более выразительной текстуру древесины хвойных пород, достаточно равномерно опалить ее поверхность. Более мягкие летние участки годичных слоев подпаливаются намного быстрее и легче, чем плотные осенние. Обжигать древесину нужно равномерно, слегка касаясь пламенем ее поверхности. Неравномерное перемещение горелки может привести к появлению темных пятен, делающих работу неряшливой. Не пытайтесь сразу же получить окончательный тон, который вами задуман. Его нужно добиваться постепенно. Например, чтобы получить темно-коричневый цвет подпалины, вначале опалите древесину до светло-золотистого оттенка. После второго прохода поверхность древесины станет еще темнее. Так нужно поступать до тех пор, пока не получите нужный тон. Подпалина держится на древесине довольно прочно, но при желании ее можно покрыть прозрачным лаком. Годен любой способ нанесения лака: окунанием, с помощью пульверизатора или тампона.

Если на обжигаемую поверхность древесины заранее положить плоский металлический предмет, то после обжигания на ней останется четкий светлый силуэт. На этой основе можно создавать интересные композиции, использовав их при декоративном оформлении интерьера школьной мастерской, помещения технического кружка, кабинета физики, математики и черчения.

Довольно сложные композиции можно получить в считанные минуты, разумеется, если под рукой есть необходимый материал. Разложите на доске или планшете несколько металлических деталей, чтобы получилась уравновешенная композиция. Затем опалите открытые участки древесины, добиваясь задуманной тональности. Закончив обжиг, не спешите снимать детали с поверхности древесины. При соприкосновении с пламенем горелки детали сильно нагреваются. Поэтому снимайте их после того как они окончательно остынут. На поверхности дерева обозначится четкий силуэтный рисунок. Чтобы усилить выразительность отдельных его частей, силуэты в некоторых местах можно проработать электровыжигательным аппаратом.

Композицию со сложным многотоновым рисунком легко получить, меняя положение плоских деталей непосредственно в процессе обжигания древесины, на разных его стадиях. Силуэты с двойным контуром получают смещением деталей после первоначального обжига, а силуэты предметов, находящих одни на другой, — наложением одной детали на уже полученный легкий силуэт от другой детали.

Наряду с готовыми деталями в качестве трафарета художники используют также силуэтные изображения, которые вырезают из листового металла (например, буквы, цифры, геометрические формы, изображения человека, животных и др.).

Если определенные участки дерева на планшете заслонять от прямого воздействия огня не металлом, а глиной, то благодаря высокой пластичности глины возникает возможность создания декоративных рисунков любой сложности.

Для работы подойдет любая глина, тщательно очищенная от посторонних примесей — песка, камешков и остатков засохшей травы. Очистить глину можно так. Заполните ведро неочищенной глиной примерно на одну треть его объема и залейте чистой водой. Глину тщательно размешайте до полного растворения в воде. Затем дайте раствору отстояться. Щепки и травинки всплывут, а песок и камешки осядут на дно. Как только вода станет достаточно прозрачной, осторожно слейте ее. Вместе с водой будет удален всплывший мусор. Жидкую глину, оставшуюся в ведре, осторожно вычерпайте в приготовленную чистую посуду. При этом не нужно трогать нижний слой, который содержит осевший песок и камешки. Налитой в посудину жидкой глине дайте еще раз отстояться и слейте лишнюю воду. При необходимости отмучивание можно повторить в той же последовательности. Отмученную глину нужно слегка подсушить. Наиболее удобна для работы глина, имеющая густоту (консистенцию) вазелина или зубной пасты.

С помощью глины на поверхности древесины можно выжечь темный рисунок на светлом фоне или же, наоборот, светлый на темном.

Если на поверхность древесины глину наносить не сплошным слоем, а узкими валиками, то после обжига и удаления глины на темном опаленном фоне четко проявится светлый контурный рисунок. Для нанесения глины на древесину применяют резиновую грушу или эластичный пластмассовый флакон. Так как применяемая глина в рабочем состоянии не должна иметь большой текучести, набрать ее в грушу через наконечник довольно трудно. Чтобы облегчить эту задачу, вырежьте в груше круглое отверстие, которое после заполнения его глиной нужно заткнуть подходящей по размерам пробкой. В крышке пластмассового флакона просверлите отверстие и вставьте в него металлическую трубку. Отвернув пробку, флакон заполните жидкой глиной.

Выдавливая глину из флакона или груши, нанесите на поверхность древесины задуманный рисунок. Изменяя силу нажима на стенки груши или флакона, можно наносить валики различной ширины. Перемещая же их с разной скоростью, регулируют толщину наносимого глиняного слоя.

После нанесения глины тут же приступайте к обжигу. Обжигая дерево, вы будете одновременно высушивать глину. Обжигать нужно очень осторожно, едва касаясь пламенем горелки древесины. Глина будет служить своеобразным индикатором. Если вы желаете получить четкий рисунок, обжиг нужно прекратить, не дожидаясь полного высыхания глины. Если же по замыслу рисунок не должен быть слишком контрастным, увеличьте время обжига, добившись полного высыхания глины. Глина у краев слегка раскалится и подпалит края рисунка, уничтожив резкие переходы от светлого тона к темному. Но при этом нужно помнить, что при слишком продолжительном обжигании глина может раскалиться и участки древесины, расположенные под ней, обуглятся, сведя всю работу на нет.

Когда обжиг будет закончен, высохшая глина легко отшелушится от древесины. Если после удаления глины на дереве останутся грязные глиняные пятна, его необходимо промыть чистой водой и насухо вытереть мягкой тряпкой.

Текстурный рельеф особенно уместен в тех случаях, когда он усиливает выразительность точеной или резной вещи, подчеркивает какие-то особенности изображаемого объекта. Например, в условной декоративной манере он может передавать оперение птицы, чешую рыбы, шерсть зверя. Резную или точеную скульптуру нужно выполнить с таким расчетом, чтобы годичные слои как можно более удачно подчеркивали форму. Во многом успех зависит от правильно выбранной заготовки, и прежде всего от расположения в ней годичных слоев. Не следует вырезать мелкие детали, которые при обжиге могут просто-напросто сгореть. Формы скульптуры, рельефа или какой-либо утилитарной вещи должны быть обобщенными, простыми и компактными.

Скульптуру или другое деревянное изделие установите на кирпич и равномерно обжигайте со всех сторон. На первой стадии обжига рыхлая часть годичных слоев обуглится лишь слегка. При последующем обжигании обуглившаяся древесина станет совершенно черной. Время от времени она будет загораться в отдельных местах. Погасив пламя, продолжайте обжигать, но уже не в том месте, где вспыхнул огонь, а рядом. Обжигание древесины следует прекратить после того, как верхний тонкий слой изделия обуглится равномерно на всех участках.

Счищать с изделия обгоревшую древесину желательно на свежем воздухе, где-нибудь в углу двора или сада. Надев на руки рукавицы, снимите стальной карцовочной щеткой вначале верхний обуглившийся слой. Затем древесину обрабатывайте щеткой, стараясь вести ее вдоль волокон. Перегоревшая ранняя часть древесных слоев будет легко удаляться, а на ее месте образуются сравнительно глубокие впадины. Поздняя древесина выступит рельефно на поверхности изделия.

Обработку изделия карцовочной щеткой можно прекратить на той стадии, когда ранняя древесина станет золотисто-охристой, а гребни текстурного рельефа сохранят темно-коричневый или почти черный цвет. На этой стадии не будет ощущаться резкого контраста между поздней и ранней древесиной годичных слоев, а дерево будет производить впечатление старого. Если же согласно творческому замыслу необходимо добиться контраста между ранней и поздней частями годичных слоев, то обработку древесины карцовочной щеткой нужно продолжить.

Лесовед Доходы с отходов

Вываривание древесины в соленой воде, масле и олифе. Интересные способы обработки древесины. Какие бывают способы сушки древесины?

Вываривание древесины в соленой воде также предупреждает ее растрескивание. К тому же соль надежно защищает древесину от проникновения в нее гнилостных микробов

Вываривание древесины в соленой воде также предупреждает ее растрескивание. К тому же соль надежно защищает древесину от проникновения в нее гнилостных микробов. В деревообрабатывающих мастерских леспромхозов, выпускающих корыта и другую долбленую посуду, готовые изделия из липы, осины и ивы проваривают в 25-процентном растворе поваренной соли.

Небольшие заготовки из твердой и мягкой древесины можно обработать и в домашних условиях. Сырую древесину кладут в глубокую кастрюлю и заливают доверху соленой водой из расчета 4—5 столовых ложек поваренной соли на литр воды. Древесину варят на медленном огне в течение двух-трех часов, засим вынимают из соленой воды и сушат при комнатной температуре.
Вымачивание древесины в воде уменьшает появление трещин при последующей сушке. В воде, предохраняющей древесину свежесрубленного дерева от гниения, хранили бревна в течение сезона. Нередко на дно ручья или реки (необходимо, дабы вода была проточной) погружали дубовые бревна. Дабы они не всплыли, к ним привязывали груз. Видимо, вымачивать древесину перед сушкой надоумил древоделов черный мореный дуб, который они поднимали иногда со дна лесных рек и ручьев. Пролежавший в воде десятки, а то и сотни лет мореный дуб был твердым как камень, а при высыхании не покрывался трещинами.

Бревна, предназначенные для сушки, ставили вертикально, дабы нижний торец упирался в сухую почву. Влага, находящаяся в бревнах, постепенно опускалась вдоль волокон по капиллярам вниз и сухая земля жадно впитывала ее. /Волшебный мир дерева Г. Я. Федотов/

Интересные способы обработки древесины.

Вываривание в пресной воде

Вываривание в пресной воде удаляет «лесную влагу» из мягкой древесины липы, сосны, ольхи и других деревьев. Одновременно с освобождением от капиллярной влаги древесина становится намного мягче, чем в высушенном состоянии. Учитывая это, мастера-древоделы вырезали ложки и уполовники из распаренной древесины сразу же апосля извлечения ее из горячей воды.
Ложки и различная тонкостенная посуда, вырезанные из проваренной древесины, высыхают настолько быстро, что трещины не успевают появиться.

Вываривание в солёной воде

Вываривание древесины в соленой воде также предупреждает ее растрескивание. К тому же соль надежно защищает древесину от проникновения в нее гнилостных микробов. Изделия из липы, осины и ивы проваривают в 25-процентном растворе поваренной соли.

Небольшие заготовки из твердой и мягкой древесины можно обработать и в домашних условиях. Сырую древесину кладут в глубокую кастрюлю и заливают доверху соленой водой из расчета 4—5 столовых ложек поваренной соли на литр воды. Древесину варят на медленном огне в течение двух-трех часов, засим вынимают из соленой воды и сушат при комнатной температуре.

Читайте также:  Состав штукатурного раствора для наружных работ
Оцените статью
Добавить комментарий