Как правильно залить цоколь

Содержание

Как правильно залить цоколь

Строительство цокольного этажа из монолитного бетона

Преимущества бетонных конструкций максимально используются при возведении жилой и нежилой недвижимости. Бетон, уложенный с соблюдением технологии, надежно противостоит действию влаги. Обустройство под зданием цокольного этажа, который создан из монолитного бетона, обеспечивает его крепким фундаментом и дополнительными техническими площадями.

Достоинства цокольного этажа

Частично заглубленная конструкция получает цельный формат, прерываемый только технологическими вводами коммуникаций, и, когда это целесообразно, оконными и дверными проемами (к примеру, при монтаже здания на крутом склоне). На подобных ландшафтах цокольный этаж (фундамент) — единственное правильное решение, так как с одной стороны он целиком размещается в грунте, а противоположная его часть будет размещена открыто. Практически герметичный монтаж обеспечивает цокольным этажам водонепроницаемость, высокую прочность, долговечность.

Сроки строительства ограничиваются только временем набора прочности бетоном. Сухой, теплый и проветриваемый цокольный этаж — это дополнительная площадь, которая может быть занята под баню, гараж, котельную, бассейн, мастерскую и пр. Полное заглубление цокольного монолита (на сухих почвах) снижает затраты на обогрев здания. Прочность и герметичность монолитного цоколя предохранит постройки от деформаций даже на влажных, подвижных грунтах, на которых возводить постройку в несколько этажей нецелесообразно. Оптимальная высота цокольной конструкции обеспечивает поднятие сооружения над уровнем ландшафта.

Как построить?

Формирование цоколя из бетонного монолита включает множество этапов. Среди них: подготовительные работы, отрывка котлована, укладка на песчано-гравийный «пирог» армированного бетонного пола, мероприятия по гидроизоляции. Вслед за этим возводятся монолитные стены цоколя.

Подготовительные мероприятия

Определяется глубина залегания грунтовых вод на участке (идеальный вариант — от 1,5 метра и глубже). Выбирается проект дома с монолитным цоколем, проводятся расчеты его заглубления, ширины стен. Высота подземных помещений и величина заглубления цоколя в грунт определяют, какая толщина монолитных стен и какая ширина подошвы фундамента потребуются (данные представлены в таблице 1).

Предельной считается высота потолков в 250 см. Высокое залегание вод, наличие плывуна потребует обустройства производительной дренажной системы и отвода воды от места будущего котлована, а также последующего обеспечения надежной гидрозащиты фундамента.

Рытье котлована

Место под котлован размечается на местности. Глубина его должна быть ниже уровня промерзания почвы (гарантирует стабильность температуры), определенного для данной местности, и в тоже время глубже, чем нулевая отметка пола в цокольном этаже на 0,5 – 0,6 м. Отрывка грунта делается механизированным способом путем равномерного заглубления. Последние 50 см грунта в глубину выбираются вручную, чтобы сохранить природную плотность почвы, на которой разместится гравийно-песочная «подушка». В противном случае из-за возможной подсыпки грунта может произойти деформация монолита плиты пола в цокольном этаже.

Готовый котлован под фундамент.

Нахождение воды в котловане должно быть исключено. Ровная поверхность котлована засыпается десятисантиметровым слоем щебенки (фракция 50 мм) и слоем песка высотой 100 – 150 мм. Поверхность «пирога» разравнивается, горизонтируется под нивелир, уплотняется и обильно проливается водой 2 – 3 раза.

Время на его окончательную готовность — 12 – 20 дней (в сухую погоду до 7 дней). Затем заливается основание под бетонный пол цоколя (марки бетона от М50 до М100) высотой примерно 50 мм. После набора 70% прочности данная конструкционная гидроизоляция дополнительно покрывается рулонными гидроизоляторами, которые крепятся на мастику, или наплавным методом. Желательно листы уложить в 2 – 3 слоя крест-накрест, создав герметичное покрытие.

Создание опалубки

Формирование опалубки по внешнему периметру позволит залить монолитный пол цоколя, который станет опорным основанием для возведения на нем стеновых конструкций. Высота несъемной опалубки составляет примерно 150 – 200 мм. Для создания используются щиты и брус (толщина от 25 мм). Конструкция собирается на уголках, крепящихся саморезами, с использованием усиливающих распорок, размещенных по периметру. Надежность формы должна обеспечить нагрузку тяжелого бетона.

Укрепление основания и гидроизоляция

Дополнительное укрепление основания — несъемная опалубка, установленная для заливки пола. Геотекстиль может размещаться на внутренней поверхности опалубки, укрепляя ее и создавая гидробарьер для бетонного раствора. Внешняя и внутренняя гидроизоляция выполняется обмазочными, проникающими материалами и пенополистирольными листами, рулонными материалами. Выбор и комплексирование материалов зависят от уровня почвенных вод.

Обычно делается двухслойная гидроизоляция. Ею герметично покрываются вертикальные и горизонтальные поверхности, относящиеся к цокольному этажу, которые соприкасаются с почвой. Проникающие составы применяются внутри цоколя. При нанесении на монолитное основание они меняют внутреннюю структуру камня, сохраняя бетону свойство «дышать» (парообмен).

Снаружи утепление осуществляется плитами пенополистирола, которые крепятся на спецклей (зонтичные дюбели, саморезы). Обмазочные битумные композиции наносятся на монолитные поверхности в горячем состоянии. Рулонные гидроизоляционные материалы наклеиваются на битумные мастики или крепятся наплавным способом.

Армирование

Металлическая арматура формирует двухуровневый объемный каркас, верхнюю и нижнюю грани которого образуют уложенные в продольном и поперечном направлениях (угол 90 град.) стержни арматуры. Шаг укладки арматурных стержней в обоих направлениях 200 мм. Арматурный каркас размещается в опалубке на 2 – 3 см выше основания и ниже на такое же расстояние от уровня заливки поверхности будущей плиты. Используются прутки, поверхность которых имеет продольные и поперечные насечки.

Диаметр стрежней — 100 – 160 мм (необходимый диаметр можно рассчитать). Уложенные на специальные направляющие, прутки в местах пересечений связываются вязальной проволокой, что создает упругость железобетону. На тех участках опалубки, где предусмотрено возведение внутренних и внешних стен, делаются выходы вертикальной арматуры, которая соединит их с арматурой плиты цокольного пола.

Заливка бетона

Марочная прочность цокольными полами обеспечивается при заливке бетонной смеси за один раз. Целесообразно использовать готовый раствор марки от М300, приготовленный на заводе, который имеет высокое качество затворения. Бетонирование порциями снизит показатели характеристик бетона (возможны трещины). Если этого невозможно избежать, стыки фрагментов пола лучше делать вдоль длинной стороны дома.

При заливке слоями перерывы до очередного бетонирования составят 3 – 4 суток (время схватывания предыдущего слоя). Однако появление рабочих швов не способствует набору необходимой прочности камнем. Высота заливки составляет около 200 мм. Раствор обязательно виброуплотняется. При надлежащем и правильном уходе через 28 дней бетону удастся набрать около 70% марочной прочности.

Монтаж монолитных стен

Опалубку для возведения стен цоколя можно начинать создавать через 4 – 5 суток после заливки пола. Она формируется несъемными щитами пенопропилена (утепление) и усиливается временными подпорками. В ней сразу предусматриваются, при необходимости, проемы окон и дверей, технические отверстия. Опалубка выполняется на всю высоту между этажами либо несколькими уровнями.

Заливка предпочтительна единовременная, но может идти и поясами (поэтапно) с перерывами в 3 – 4 дня на схватывание бетона. Последнее предохранит бетон нижнего слоя (не набравший прочность) от разрушения под давление массы последующих порций заливки. Предпочтительно применять тяжелые бетоны марок от М300 и выше. Форму обрешетки для прочности лучше стягивать резьбовыми шпильками, так легко снять нефункциональную опалубку после твердения бетона.

Конструкция внешнего периметра монолитного цоколя усиливается рациональным расположением внутренних перегородок, которые примыкают к нему. Армирование выполняется горизонтальное и вертикальное с шагом до 300 мм. Для связи с армированием стен используются стержни, вертикально выходящие из пола.

Для обеспечения поверхностям упругости арматура не сваривается, а вяжется. На высоту цоколя 2,5 м монтируется до 2-х армировочных поясов (верхняя и нижняя часть), допускается и больше. Набор марочной прочности смесью продолжается в среднем до 28 суток, после чего цоколь сверху перекрывается плитами. Гидроизоляция внешнего периметра конструкции выполняется сплошным слоем мастики и пенополиуретановыми плитами.

Читайте также:  Варианты отделки цоколя кирпичного дома

Часть поверхности цоколя, которая будет находиться на поверхности грунта, утепляется плитами, крепящимися на зонтичные дюбели. Подземная часть этажа подсыпается вырытым грунтом. Однако его фракции не должны повреждать наружную тепло- и гидроизоляцию. Поэтому предпочтительно использовать песок.

Вывод

При соблюдении технологии работ монолитный бетонный цокольный этаж обеспечит зданию надежность, долговечность, создаст крепкую основу для верхних этажей и дополнительные помещения, которые могут получить различное назначение.

Заливка цоколя бетоном — пошаговая инструкция и рекомендации

Заливка цоколя бетоном производится с целью создания прочной и долговечной прослойки, служащей защитой первого этажа от сырости и холода грунта. Полуподвальный уровень принимает на себя вертикальную нагрузку от здания, гасит подвижки и колебания грунта, создает гидроизоляционный и тепловой барьеры. К сооружению предъявляются повышенные требования относительно несущей способности, устойчивости к перепадам температуры и влажности. Армированная цементная смесь является лучшим решением для достижения качественного результата.

Из какого материала цоколь лучше — из бетона или кирпича?

При возведении домов строителям приходится находить компромисс между стоимостью проекта, скоростью его выполнения и соответствием СНиП. Принимая решение о том, какой из бетона или кирпича цоколь является наиболее подходящим, следует рассмотреть достоинства и недостатки каждого материала.

Для обустройства нижнего уровня дома используется кирпич из обожженной глины.

Материал имеет такие достоинства:

  1. Простота транспортировки, хранения и укладки. Камни могут храниться годами на открытом воздухе, достаточно накрыть их целлофановой пленкой. Выкладывание стен производится вручную без использования дорогостоящего оборудования.
  2. Устойчивость к давлению. Кладка выдерживает большие вертикальные нагрузки. Из кирпича строят многоэтажные дома. Блоки обладают низкой теплопроводностью.
  3. Презентабельный внешний вид. Готовая стена не нуждается в финишной отделке.

К числу недостатков относится пористость материала. Он впитывает влагу, которая постепенно разрушает его структуру изнутри. При незначительной осадке фундамента кладка трескается, в ней образуются трещины.

Цоколь из бетона имеет следующие преимущества:

  1. Прочность. ЖБИ выдерживают высокие нагрузки на сжатие и скручивание, сохраняя целостность.
  2. Монолитность. Залитая раствором и укрепленная арматурой лента представляет собой единое изделие, удерживающее форму основания при подвижках грунта.
  3. Гидроизоляция. Материал не впитывает и не пропускает воду. Бетонные стены надежно защищают внутреннее пространство полуподвального помещения от проникновения сырости.
  4. Возможность использовать по различному назначению. Промежуточный этаж оборудуется под комнату отдыха, кабинет, мастерскую, овощехранилище, гараж или сауну.

Что касается недостатков, то ЖБИ имеют высокую теплопроводность и нуждаются в финишной отделке поверхности.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы качественно залить цоколь своими руками, потребуется следующие инструменты и приспособления:

  • бетономешалка;
  • глубинный вибратор;
  • сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • ножовка по дереву или электрическая пила;
  • дрель;
  • перфоратор;
  • уровень;
  • рулетка;
  • молоток;
  • топор;
  • кувалда;
  • мастерок;
  • правило;
  • зубчатые и стальные шпатели;
  • штыковая и совковая лопаты;
  • маркеры.

Для обустройства полуподвального уровня под домом необходимы такие материалы:

  • цемент марки М500;
  • просеянный песок;
  • щебень фракции 2,5-4,0 см;
  • доска толщиной 40-50 мм;
  • брус;
  • гвозди;
  • шурупы;
  • арматурные пруты;
  • железная проволока;
  • целлофан;
  • геотекстильная ткань;
  • емкости для воды и раствора.

Для обеспечения личной безопасности необходимо подготовить монтажную каску, респиратор, защитные очки и перчатки. Розетки для подключения электрических приборов должны быть заземлены.

Подготовительные работы

В зависимости от предназначения и конструкции здания бетонный цоколь может возвышаться над уровнем грунта на 100-150 см. Если сооружение выступает из земли больше чем на половину своей высоты, оно считается первым этажом. А это уже другая классификация здания, предполагающая повышение требований по пожарной безопасности, ограничение возможностей установки электрического и газового оборудования.

Перед возведением промежуточного уровня проводится комплекс подготовительных работ:

  1. Горизонтальная гидроизоляция фундамента. Она необходима для создания барьера от сырости, которая скапливается на верхней части основания. Используется расплавленный битум, поверх которого укладываются 3-4 полосы рубероида.
  2. Расчет количества продухов и каналов для вывода коммуникаций. Готовятся отрезки пластиковых труб диаметром 100-150 мм и гофрированных стальных каналов сечением 20 мм.
  3. Если цоколь является одновременно выступающим фундаментом, проводится осушение грунта. Бурится скважина, в которую погружается дренажный насос.
  4. Отрывается котлован. Он делается с таким расчетом, чтобы оставалось пространство для установки опалубки. Дно ямы выравнивается и уплотняется.
  5. Проводится укладка геотекстильной ткани. Она нужна для предотвращения размывания подушки основания поднимающимися грунтовыми водами. Поверх ткани поочередно засыпается слой щебня и песка, каждый толщиной по 15-20 см.
  6. Сооружение опалубки из досок. В нее укладывается арматурный каркас в виде решетки. По углам и периметру закрепляются вертикальные штыри. Проводится бетонирование опорной плиты.

Для набирания прочности раствору необходимо 28 дней. На протяжении этого периода плиту нужно ежедневно смачивать.

Приготовление раствора и выставление уровня

В зависимости от размеров и высоты основания заливка цоколя осуществляется бетоном марки М250 или М300. Для работы потребуется большой объем материала, который необходимо непрерывно добавлять в опалубку. Чтобы избежать образования пустот и быстрого застывания смеси, в нее добавляется увеличенное количество воды.

Пропорции приготовления раствора в частях:

  • цемент — 1;
  • песок — 3;
  • щебень — 3;
  • вода — 2;
  • пластификаторы — 1.

Компоненты малыми порциями добавляются в бетономешалку, находящуюся в постоянном вращении. Для того чтобы смесь полностью пропиталась водой и равномерно перемешалась, необходимо 5-8 минут после окончания загрузки. В зависимости от температуры воздуха и состава смесь сохраняет рабочие характеристики в течение 60-90 минут.

Маяки выставляются по уровню оконных проемов и верхней части стены. Для их изготовления используются арматурные штыри, которые были заранее вмурованы в опорную плиту. После проведения замеров рулеткой и уровнем штыри подрезаются болгаркой на нужной высоте. Проводится их жесткое закрепление в стеновом каркасе. Концы штырей могут помечаться фольгой или белой краской для лучшей видимости в процессе заливки. Между ними могут привариваться стальные рейки, облегчающие окончательное выравнивание поверхностей.

Проведя подготовительные работы, можно приступать к заливке опалубки. Рассмотрим, как правильно выполнить это мероприятие.

Правильная заливка цоколя бетоном

Строения из монолитного бетона отличаются большей прочностью чем те, которые собраны из блоков или делались поэтапно, слой за слоем. Обосновано это наличием замкнутого арматурного каркаса и цельностью готовой конструкции.

При заполнении опалубки следует соблюдать такие правила:

  1. Подушка и доски обильно смачиваются водой. Благодаря данному приему вода и цементное молочко из смеси не будет впитываться в пористый материал.
  2. Щели в щитах заделываются монтажной пеной с последующим срезанием ее излишков. Так удастся избежать потерь материала и последующих работ по выравниванию вертикальных поверхностей.
  3. Смесь равномерно распределяется по объему формы. По мере добавления нужно ее уплотнять глубинным вибратором. Данное устройство обеспечивает надежное сцепление жидкости с арматурой и связывание слоев между собой. Время вибрации составляет 20-60 секунд в зависимости от мощности устройства.

Если раствор заливается поэтапно, необходимо перед укладкой следующего слоя выдерживать интервал 4-6 дней, чтобы основание для нового слоя обрело прочность.

Возводим цокольный этаж своими руками

Цокольный этаж – это частично или полностью заглубленный ниже уровня грунта этаж здания. В цоколе обычно оборудуют хозяйственные помещения или гараж, но некоторые проекты предусматривают устройство в цокольном этаже бани, сауны или даже спортзала с бассейном. Для домов, построенных на небольших участках или на склоне, цокольный этаж просто незаменим – он позволяет значительно увеличить полезную площадь здания без расширения площади застройки.

Цокольный этаж выполняют после возведения фундамента или одновременно с ним. Основными требованиями к размерам цоколя являются его ширина, обеспечивающая достаточную прочность для возведения поверх него стен дома, а также высота внутреннего пространства. Согласно нормам, высота потолков цокольного этажа должна быть не меньше 2,5 метров. Заглубление цоколя ограничено уровнем грунтовых вод: при высоком залегании верховодки и на влажных участках подземная часть его обычно невелика. На участках с глубоко расположенными грунтовыми водами цоколь заглубляют почти полностью, это снижает затраты на его отопление.

Устройство цокольного этажа

Цоколь представляет собой продолжение фундамента, поэтому он может быть выполнен из того же материала, что и сам фундамент, или с использованием материала стен.Обычно для возведения цокольного этажа используют монолитный бетон, готовые блоки или кирпич. Толщина стен цоколя определяется расчетом.

Роль пола цокольного этажа играет бетонная плита, ее выполняют методом заливки или кладут готовые железобетонные плиты. Перекрытия цокольного этажа могут быть как бетонными, из плит, так и деревянными. При значительной надземной высоте цоколя в нем могут быть сделаны двери и окна, при этом следует располагать их на южной, восточной или западной стороне. Расположение окон на северной стене цоколя может привести к излишнему скоплению снега и продавливанию оконных рам.

Читайте также:  Термопанели для наружной отделки цоколя

­­­­­Стены цоколя требуют обязательной гидроизоляции. Заглубленную часть цоколя рекомендуется обрабатывать гидроизоляционными материалами как снаружи, так и изнутри для повышения надежности. Надземную часть допускается гидроизолировать только снаружи.

Технология выполнения монолитного цокольного этажа

Цокольный этаж из монолитного бетона имеет ряд достоинств: высокую прочность, хорошую защиту от влаги, высокую скорость возведения. В цоколе, выполненном по монолитной технологии, можно располагать любые помещения, от гаража до бассейна. Соотношение подземной и надземной части цокольного этажа может быть любым. При качественной гидроизоляции такой цоколь можно устанавливать даже на влажных грунтах, при этом плита пола цокольного этажа должна иметь жесткое сцепление со стенами фундамента.

    Участок, предназначенный для строительства, размечают и выкапывают котлован по всей площади застройки. Глубина котлована определяется проектом, она должна быть глубже подземной части фундамента на 0,5-0,6 метра. Это необходимо для выполнения песчано-гравийной подушки, назначение которой – отвод грунтовых вод и предотвращение пучения грунта. При выборке грунта экскаватором необходимо избегать неравномерного заглубления котлована, поэтому последние полметра грунта обычно снимают вручную. Подсыпка излишне заглубленных участков запрещена, она может привести к деформации плиты пола.

Технология выполнения цоколя из блоков или кирпича

При выполнении цоколя из этих материалов его подземная часть, играющая роль фундамента, может быть выполнена по технологии заливки ленточного фундамента или также из блоков. При этом пол цокольного этажа обычно не имеет жесткой связи со стенами и заливается отдельно, уже после возведения фундамента. Так как его гидроизроляционные свойства несколько ниже, такой цоколь обычно возводят на участках с глубиной залегания грунтовых вод более полутора метров.

Фундамент заливают до уровня грунта по обычной технологии, выжидают набора проектной твердости бетона, после чего выкладывают надземную часть цоколя из блоков или кирпича. Кладку ведут на цементный раствор с перевязкой, при этом каждые два-четыре слоя дополнительно усиливают арматурной сеткой. Технология гидроизоляции и утепления цоколя при этом не отличается от приведенной выше.

Цоколь из блоков может быть также выполнен по свайной технологии: в дно котлована вбивают бетонные сваи, которые послужат опорой для плит перекрытия, а пространство между ними закладывают бетонными блоками. Такой фундамент имеет повышенную стойкость к нагрузкам, но требует использования большого количества тяжелой техники, поэтому в частном строительстве применяется редко.

Как правильно сделать цоколь частного дома?

Цоколь дома – опорная часть стены, от правильного выполнения которой будет во многом зависеть долговечность всего здания.

Как сделать цоколь вокруг дома своими руками, чтобы через пару лет не пришлось его ремонтировать – сложный вопрос, зависящий от многих составляющих.

Конструктивные особенности цоколя

Из чего сделать цоколь? Нижняя часть стены более всего подвержена негативному влиянию погодных факторов, а потому сооружать её можно только из материалов с малой гигроскопичностью и большой морозостойкостью.

Согласно действующим строительным нормам кладку этого участка можно выкладывать из кирпича керамического полнотелого пластического формования маркой по прочности М 100 морозостойкостью Мрз 50, тяжелого бетона монолитной укладки, бетонных блоков или природного камня, с последующим утеплением.

Выполнение цоколя из пористых и впитывающих воду материалов – ячеистых бетонных блоков, силикатного и пустотелого кирпича запрещена.

Относительно плоскости стены цоколь может быть западающим, выступающим или совпадать с ней.

Кирпичная кладка опорного участка выполняется на цементно-песчаном растворе марки не ниже М50.

Часть кладки, выступающую из плоскости стены, нужно защищать от осадков, защитой может быть профильный бетонный блок, цементно-песчаный раствор с железнением поверхности или капельник из оцинкованной кровельной стали.

Цоколи: 1 – конструкция стены; 2 –кирпичный цоколь; 3 – гидроизолирующий слой; 4–2-й слой гидроизоляции по фундаменту либо в теле кладки; 5 –облицовочная плитка; 6 – отмостка; 7 – облицовочный фризовый камень; 8 – сетка 150 x 150 x 4 см, привязанная к выпускам арматуры; 9 – облицовка из естественного камня; 10 – жесткий цементный раствор; И – выпуски арматуры, заделанные в кладку; 12 – подушка из бетона; 13 – фундаментные блоки; 14 – фундамент (из сборных ж.-б. блоков, бутовой кладки, бута и т. п.); 15 – лицевой кирпич; 16- штукатурка; 17 – арматурная сетка; 18 – воздушная прослойка; 19 – утеплитель

До выполнения кладки по верхней грани фундамента выполняется гидроизоляция, например, из двух слоев кровельного битумно-полимерного материала на мастике.

В случае, если отметка верха фундамента соответствует планировочной отметке грунта, а полы первого этажа находятся значительно выше, выполняются два слоя гидроизоляции: один поверху фундамента, второй на отметке чистого пола.

Индивидуальные застройщики часто выполняют опорную часть стен из монолитного бетона продолжением ленточного фундамента. Это решение может быть рекомендовано для строительства одноэтажных домов без подвала, так как нагрузка от кирпичной кладки в 2–3 этажа требует усиленного армирования, а заглубление фундаментов подвальной части дома увеличивает количество опалубки.

Выполнение цоколя из природного камня под силу только профессионалам высокого класса, не каждый каменщик сможет правильно уложить камни и армировать кладку, так что эту конструкцию лучше не рассматривать для самостоятельного выполнения.

Утепление цоколя

Выполняя цоколь дома своими руками, не забывайте о необходимости утепления конструкции. Как правило, при расчете толщины утеплителя значения для стены и цоколя – разные, так как теплотехнические характеристики стенового материала (блоки или пустотный кирпич) лучше, чем у полнотелого кирпича или бетона.

Конструктивное решение утепления цоколя обычно повторяет утепление стены – вентилируемый фасад или «мокрая» штукатурная система.

Для утепления лучше выбирать теплоизолятор с малой гигроскопичностью, например, экструдированный пенополистирол или пенополиуретан.

В случае, если утепление производится плитами из минеральных утеплителей – каменной или базальтовой ваты по штукатурной системе, необходимо на высоту 450–500 мм защитить участок гидроизоляционным составом из сухих строительных смесей.

Гидроизоляция

Для защиты цокольной части от капиллярного подсоса влаги, особенно в случае выполнения цоколя из монолитного бетона как продолжения фундамента, необходимо выполнять гидроизоляцию поверхности рулонными или обмазочными материалами.

Самый простой способ – обмазка битумно – полимерной мастикой за 2–3 раза по предварительной грунтовке праймером. Существует также большой выбор специальных гидроизолирующих составов в виде сухих строительных смесей.

В качестве оклеечной гидроизоляции используют специальные битумно-полимерные материалы на основе стеклоткани или полиэфирного холста, например, гидроизол, мостопласт, но подойдут и кровельные рулонные материалы.

Фасадная отделка

Отделка цокольной части дома обычно решается в комплексе с фасадами, это может быть декоративная штукатурка, окраска или облицовка различными материалами.

Краска и штукатурка должны обладать следующими качествами:

  1. Стойкостью к неблагоприятным погодным условиям – морозостойкостью, влагостойкостью.
  2. Светостойкостью.
  3. Прочностью.
  4. Долговечностью.

При выборе цвета предпочтение отдавайте неярким пастельным оттенкам – они меньше выгорают на солнце.

При облицовке цоколя используют металлический каркас или деревянные бруски, предварительно обработанные антипиреном и фунгицидом, или комплексной пропиткой.

Не рекомендуется выполнять облицовку цоколя плитным материалом без устройства каркаса – даже на самом лучшем клее она продержится не больше пары сезонов.

Выполнение работ

Выполнить цоколь дома из кирпича не составляет труда, требуется желание и свободное время. Для работы потребуется инструменты:

  • Лопата.
  • Ведро или другая емкость для цемента.
  • Бетономешалка.
  • Кельма.
  • Строительный уровень.
  • Измерительная лента.
  • Кисть или валик.

Материалы для кладки:

  • Кирпич полнотелый пластического формования М100/Мрз50.
  • Арматурная сетка с ячейкой до 200 мм.
  • Цемент.
  • Песок.
  • Вода.
  • Гидроизоляционный материал, в данном случае выбрали Изопласт ЭПП 2,5.
  • Битумно-полимерная мастика МБП 50.
  • Праймер.

Рассмотрим, как сделать вокруг дома цоколь, данный способ актуален для ленточных, плитных и ростверковых фундаментов в качестве основания. Алгоритм работ:

  1. Верхнюю грань полностью просушенного фундамента обработать праймером с помощью кисти или валика. По праймеру нанести слой мастики МБП 50, уложить слой гидроизоляционного материала, прикатать для лучшего прилегания. Выполнить второй слой гидроизоляции.
  2. Выложить первый ряд кладки углов дома насухо, с помощью измерительной ленты проверить соответствие проектным размерам: длина, ширина и диагонали должны совпадать с точностью до 3-х см. В случае несоответствия кладку разобрать и выполнить заново.
  3. Замешать цементно – песчаный раствор для кладки составом 1:3… 1:5.
  4. Уложить на раствор угловую кладку, набирая раствор кельмой и пристукивая каждый кирпич ручкой поверхностью и боковой грани.
  5. Выполнить по периметру первый ряд кладки (не забывая о дверных проемах), уложить арматурные сетки в слой раствора.
  6. Выполнить 2-й ряд кладки с перевязкой швов.
  7. Выполнять последующие ряды кладки с прокладкой арматурной сетки и перевязкой швов.
Читайте также:  ЦСП для цоколя дома

Обычно высота цоколя составляет 450–600 мм, или 6–8 рядов кладки кирпича высотой 65 мм при высоте швов 10 мм.

Желательно работы по выполнению цоколя провести в один день, это позволит избежать пустот в кладке и более равномерно выполнить швы. Сделанный цоколь в случае непогоды необходимо укрыть пленкой до полного схватывания раствора.

Заключение

Любая строительная работа требует методичного соблюдения технологии. Выложить цоколь совсем несложно, но если вы хотите сделать свой дом долговечным и комфортным, не пытайтесь сэкономить на выполнении цоколя за счет материалов – так вы избежите в дальнейшем дорогостоящих ремонтных работ.

Инструкция по заливке цоколя бетоном: описываем по порядку

Преимущества бетонных конструкций максимально используются при возведении жилой и нежилой недвижимости. Бетон, уложенный с соблюдением технологии, надежно противостоит действию влаги. Обустройство под зданием цокольного этажа, который создан из монолитного бетона, обеспечивает его крепким фундаментом и дополнительными техническими площадями.

Из какого материала цоколь лучше — из бетона или кирпича?

При возведении домов строителям приходится находить компромисс между стоимостью проекта, скоростью его выполнения и соответствием СНиП. Принимая решение о том, какой из бетона или кирпича цоколь является наиболее подходящим, следует рассмотреть достоинства и недостатки каждого материала.

Для обустройства нижнего уровня дома используется кирпич из обожженной глины.

Материал имеет такие достоинства:

  1. Простота транспортировки, хранения и укладки. Камни могут храниться годами на открытом воздухе, достаточно накрыть их целлофановой пленкой. Выкладывание стен производится вручную без использования дорогостоящего оборудования.
  2. Устойчивость к давлению. Кладка выдерживает большие вертикальные нагрузки. Из кирпича строят многоэтажные дома. Блоки обладают низкой теплопроводностью.
  3. Презентабельный внешний вид. Готовая стена не нуждается в финишной отделке.

К числу недостатков относится пористость материала. Он впитывает влагу, которая постепенно разрушает его структуру изнутри. При незначительной осадке фундамента кладка трескается, в ней образуются трещины.

Цоколь из бетона имеет следующие преимущества:

  1. Прочность. ЖБИ выдерживают высокие нагрузки на сжатие и скручивание, сохраняя целостность.
  2. Монолитность. Залитая раствором и укрепленная арматурой лента представляет собой единое изделие, удерживающее форму основания при подвижках грунта.
  3. Гидроизоляция. Материал не впитывает и не пропускает воду. Бетонные стены надежно защищают внутреннее пространство полуподвального помещения от проникновения сырости.
  4. Возможность использовать по различному назначению. Промежуточный этаж оборудуется под комнату отдыха, кабинет, мастерскую, овощехранилище, гараж или сауну.

Что касается недостатков, то ЖБИ имеют высокую теплопроводность и нуждаются в финишной отделке поверхности.

Достоинства цокольного этажа

Частично заглубленная конструкция получает цельный формат, прерываемый только технологическими вводами коммуникаций, и, когда это целесообразно, оконными и дверными проемами (к примеру, при монтаже здания на крутом склоне). На подобных ландшафтах цокольный этаж (фундамент) — единственное правильное решение, так как с одной стороны он целиком размещается в грунте, а противоположная его часть будет размещена открыто. Практически герметичный монтаж обеспечивает цокольным этажам водонепроницаемость, высокую прочность, долговечность.

Сроки строительства ограничиваются только временем набора прочности бетоном. Сухой, теплый и проветриваемый цокольный этаж — это дополнительная площадь, которая может быть занята под баню, гараж, котельную, бассейн, мастерскую и пр. Полное заглубление цокольного монолита (на сухих почвах) снижает затраты на обогрев здания. Прочность и герметичность монолитного цоколя предохранит постройки от деформаций даже на влажных, подвижных грунтах, на которых возводить постройку в несколько этажей нецелесообразно. Оптимальная высота цокольной конструкции обеспечивает поднятие сооружения над уровнем ландшафта.

Вернуться к оглавлению

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы качественно залить цоколь своими руками, потребуется следующие инструменты и приспособления:

  • бетономешалка;
  • глубинный вибратор;
  • сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • ножовка по дереву или электрическая пила;
  • дрель;
  • перфоратор;
  • уровень;
  • рулетка;
  • молоток;
  • топор;
  • кувалда;
  • мастерок;
  • правило;
  • зубчатые и стальные шпатели;
  • штыковая и совковая лопаты;
  • маркеры.

Для обустройства полуподвального уровня под домом необходимы такие материалы:

  • цемент марки М500;
  • просеянный песок;
  • щебень фракции 2,5-4,0 см;
  • доска толщиной 40-50 мм;
  • брус;
  • гвозди;
  • шурупы;
  • арматурные пруты;
  • железная проволока;
  • целлофан;
  • геотекстильная ткань;
  • емкости для воды и раствора.

Для обеспечения личной безопасности необходимо подготовить монтажную каску, респиратор, защитные очки и перчатки. Розетки для подключения электрических приборов должны быть заземлены.

Строительство цокольного этажа: важные моменты

Схема строительства цокольного этажа.

Высота цокольного этажа обычно составляет 2,1-2,5 м. Это регламентируется соответствующими утвержденными документами. Однако многие застройщики стараются сделать подвал еще более высоким, чтобы превратить его в полноценный этаж. Чаще всего для увеличения высоты используется технология выкапывания земли на определенную глубину, которая зависит от личных потребностей застройщика.

Первый момент, с которым предстоит столкнуться человеку, занимающемуся строительством цокольного этажа, это толщина стен. Если ваш дом строится на прочном грунте, то толщина стен в подвале может быть аналогичной толщине стен дома. Если же дом будет возводиться на неблагоприятных почвах, то стены цокольного этажа следует сделать несколько толще (20 см будет вполне достаточно). При строительстве деревянного дома, цокольный этаж можно соорудить с применением полнотелых бетонных строительных блоков.

Если под участком в течение всего года грунтовая вода находится на расстоянии порядка 1 м от поверхности, то подвал рекомендуется углублять не больше чем на 1 м. В месте строительства дома можно выполнить поднятие грунта. Для этого вокруг дома насыпается почва. В результате получается поднятая площадка, однако данная технология строительства обойдется дороже.

Силовые схемы фундамента подвала.

Если на участке расположен чрезмерно большой слой подземной воды, то можно прибегнуть к специальным технологиям: осушению участка и отведению воды от фундамента дома. Если же образование грунтовых вод под домом носит исключительно сезонный характер, то можно прибегнуть к методике защиты основания от воздействия боковых сил, проложив дренажную магистраль.

Подготовьте материалы, необходимые для строительства цокольного этажа:

  • песок;
  • цемент;
  • рубероид;
  • красный кирпич (марка — от 75);
  • лопаты;
  • мастерок;
  • битумную мастику;
  • отвес;
  • щебень;
  • воду;
  • емкость для замешивания раствора или бетономешалку.

Заливка, влагоизоляция и утепление цоколя

Схема монтажа стены цокольного этажа.

Следующий этап — заливка плиты фундамента. Для заливки используется бетон марки М250-300. Как правило, заливается плита толщиной от 20 см. По возможности нужно сразу залить весь приготовленный бетон. После заливки его необходимо пробить при помощи виброрейки и глубинного вибратора, выровнять поверхность и оставить для набора прочности не менее чем на 28 суток. Для ускорения процесса строительства, спустя несколько дней можно приступить к возведению опалубки для стен основания и цокольного этажа.

Опалубка для стен возводится по аналогичной схемой. При устройстве опалубки можно использовать полипропиленовые несъемные щиты, которые одновременно будут выполнять функции теплоизолятора стен в подвале, что тоже очень важно, если подвал будет использоваться в качестве жилого помещения или зоны отдыха. Армирование выполняется в продольном направлении стен. Прутья арматуры связываются с установленными ранее вертикальными стержнями.

В процессе устройства опалубки нужно заложить дверные и оконные проемы местах, предусмотренных проектом. Также закладываются гильзы из металлических труб, предназначенные для прокладки коммуникаций.

Заливка бетоном осуществляется по возможности сразу или же слоями. Каждый последующий слой должен заливаться или до того, как начнет схватываться предыдущая партия, или же после выдержки не меньше 3 суток. Так можно будет избежать разрушения конструкции, не набравшей достаточной прочности, под весом последующих партий раствора. Проектная прочность набирается в течение 28 дней. После этого можно выполнять дальнейшие работы и укладывать перекрытия.

Наружная гидроизоляция цокольного этажа выполняется оклеечным или обмазочным методом. Изнутри удобнее использовать проникающую изоляцию, которая не будет нарушать парообмена в подвале и увеличит прочность бетона. Наружная теплоизоляция цоколя обычно выполняется при помощи пенополистирольных плит, которые закрепляются на специальный клей. В надземной части утеплитель дополнительно крепится при помощи дюбелей для пенопласта.

Для обратной засыпки подземной части можно использовать грунт, выбранной во время рытья котлована. Но если земля имеет твердые включения, которые могут повредить тепло- и гидроизоляционный слой, то для засыпки лучше использовать крупный песок.

Подвал можно отделать теми же материалами, что и основные стены дома. По желанию отделку можно выполнить с применением других материалов. вы можете очень красиво обыграть цокольный этаж, придав своему дому неповторимый шарм и оригинальный декор. Удачной работы!

Оцените статью
Добавить комментарий