Отделка цоколя тротуарной плиткой

Содержание

Отделка цоколя тротуарной плиткой

Брусчатка и тротуарная плитка


ООО “Арена”
г. Ижевск, ул. Маяковского 13
Email: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.

Телефон: (3412) 51-22-73
Факс: (3412) 51-22-73

Облицовка цоколя и тротуарная плитка

Цоколь – обязательный элемент конструкции любого дома. Облицовка цоколя здания, бетонного или кирпичного забора или подпорной стенки ничем принципиальным не отличается. И говоря далее о цоколе, будем иметь в виду облицовку любых вертикальных поверхностей. Являясь переходом от фундамента к стенам, цоколь – один из самых уязвимых фрагментов дома. На него самым серьезным образом влияют все внешние факторы – разница температур, атмосферные осадки, талая вода, ультрафиолетовое излучение.
Материалы, используемые для облицовки цоколей, неодинаково воспринимают воздействие прямых солнечных лучей. Например, солнечное излучение почти не влияет на бетон и природный камень. Различные же лаки и краски не отличаются высокой стойкостью к ультрафиолету, под воздействием которого они растрескиваются. Некоторые материалы не теряют своих физических характеристик, но меняются внешне. К примеру, некоторые краски и полимерные покрытия выцветают или утрачивают свой первоначальный блеск. В связи с этим при выборе материала для отделки фасада, особенно на солнечной стороне, следует учитывать его светостойкость.
Отделка цоколей решает две, зачастую не связанные между собой, задачи. Первая – защита поверхности дома от разрушительного влияния внешних факторов. Вторая – декоративная. Отделка цоколей и подпорных стенок может производиться несколькими способами.

Оштукатуривание. Здесь можно использовать различные цветные штукатурки. Можно также наносить рельеф специальными валиками. Это, пожалуй, самый простой и самый дешевый способ, не требующий никаких дополнительных материалов, кроме штукатурных смесей, которых в настоящее время достаточно много. Недостатком данного метода является невысокая стойкость штукатурок к внешним воздействиям. Все, конечно, зависит от характера последних – перепада температур, количества осадков, интенсивности ультрафиолета.

Облицовка с помощью навесных панелей. Навесные панели относятся к типу так называемых легких отделочных материалов. Особенностями этого класса материалов является то, что все они искусственные, а на вертикальных поверхностях укрепляются с помощью навесных креплений.

Сайдинг виниловый. Термин «сайдинг» обозначает не столько конкретный облицовочный фасадный материал (хотя обычно под этим словом подразумевается виниловая вагонка с толщиной стенки около 1 мм), сколько технологию обшивки стен с помощью облицовочных панелей. Его преимущество – простота монтажа, относительно небольшая стоимость виниловых панелей, достаточно высокая стойкость к внешним воздействиям при вполне приемлемых декоративных свойствах. Как правило, такого рода искусственные панели имитируют естественные отделочные материалы (кирпич, природный камень, дерево). На рис. 1 показаны различные варианты винилового сайдинга.

Рис. 1. Сайдинг: а – елочка; б – корабельный брус; в – соффит

Монтаж виниловых сайдинговых панелей прост благодаря наличию несложных креплений: они просто защелкиваются одна в другую и закрепляются саморезами на деревянную обрешетку, которая предварительно пристреливается с помощью монтажного пистолета к стене.
Сайдинг металлический – это профилированные металлические панели, имитирующие деревянную обшивку, которые производятся из холоднокатаной оцинкованной стали с полимерным покрытием. Структура металлического сайдинга и технология его производства аналогичны металлочерепице. В разрезе лист металлосаидинга напоминает многослойный пирог, сердцевиной которого является оцинкованная сталь толщиной 0,7-1 мм, далее следует пассивированный слой, а затем слой грунтовки. С лицевой стороны панель покрывается полимерным покрытием, а с внутренней – защитной краской. По сравнению с обычным виниловым сайдингом металлический обладает рядом преимуществ: более высокой механической прочностью, термостойкостью, долговечностью, пожаробезопасностью.

Панели цокольные полимерные производятся из поливинилхлорида, однако, они гораздо массивнее и прочнее традиционного обычного винилового сайдинга – толщина панелей более 3 мм. Своей фактурой и расцветкой они имитируют поверхности натуральных отделочных материалов: природного камня и облицовочного кирпича. Подобные панели устанавливаются с помощью несущих конструкций, которые выбираются с учетом следующих факторов: масса и габариты облицовочных плит, материал капитальных стен, конфигурация здания. Несущая конструкция должна быть рассчитана на все виды нагрузок, с учетом термического расширения и сжатия, а также порывов ветра.

Облицовка с применением искусственной бетонной плитки

Этот вариант облицовки сейчас тоже весьма распространен. Отделочная плитка самых разных расцветок и конфигураций выпускается сотнями бетонных заводов. Как правило, искусственная облицовочная плитка по форме и цвету имитирует натуральный камень. Собственно и сами пресс-формы для нее делаются путем слепков с естественных камней. Тем самым воспроизводятся все детали поверхности. В отличие от натурального камня бетонная плитка чаще всего изготавливается пятисторонней (рис. 2). Это означает, что пять сторон обработаны и представляют собой ровные поверхности, а последняя, шестая, оставлена в необработанном виде.

Кроме пятисторонней, некоторые заводы производят облицовочную плитку, имитирующую целые элементы стены. Сейчас весьма модным является имитация различного рода старинной кладки (рис. 3).

Облицовка цоколей и аналогичных вертикальных поверхностей осуществляется несколькими способами в зависимости от размера и массы плитки и характера облицовываемой поверхности.

Стены, выложенные фасадной керамической плиткой или искусственным камнем, выглядят элегантно, особенно если все сделано правильно. Это очень важно, чтобы укладка облицовочной плиткой внутренних углов ваших стен была сделана правильно, потому что они являются суставами, которые связывают стены вместе. Углы должны быть выложены плиткой и швы замазаны должным образом. Кстати – фасадная плитка может быть смонттирована без раствора – на саморезах. Для хорошей подгонки мастера из StonesPit http://xn--80aqaflgpz.xn--p1ai/index.php?route=information/information&information_id=3 рекомендуют сделать пробный прогон для размещения плитки – хороший способ убедиться, что вам нравится внешний вид углов, например, на кухне, прежде чем вы окончательно прикрепите плитку. Также тщательно нужно готовиться к укладке клинкерной плитки на бетонное или деревянное основание, так как тут тоже есть свои секреты.

Вариант 1. Облицовочная плитка легкая (менее 0,5 кг), поверхность цоколя ровная. (Под термином «ровная» имеется в виду поверхность, характерные неровности которой не превышают 1-2 мм.) В данном случае плитка просто наклеивается на стену, как это показано на рис. 4. Для этой цели подходят разные клеи – Бетонит (Vetonit), Плитонит и их аналоги. Важно, чтобы клей был обязательно водо- и морозостойким. Средний расход 3-4 кг/м 2 , количество воды для смешивания: приблизительно 6,5-7 л/25 кг сухой смеси.

Рис. 4. Варианты облицовки легкой плиткой в зависимости от состояния поверхности стены:
а – плитка по ровной поверхности; б – плитка по не очень ровной поверхности;
в – плитка по разрушенной поверхности; г – плитка по разрушенной и оштукатуренной поверхности

Вариант 2. Облицовочная плитка легкая (менее 0,5 кг), поверхность цоколя не очень ровная – характерные неровности порядка 1-1,5 см (рис. 4 б). Обычный клей здесь не годится в силу того, что его усадочность выше, и в местах неровностей контакта между стеной и облицовочной плиткой не будет. В этом случае для наклеивания плитки применяется клеевой состав, приготовленный из сухой клеевой смеси и сухого песка в соотношении 1:0,7. Усадочность его соответствует размерам неровностей. Если характерные неровности меньше 0,5-0,7 см, то соотношение клея и песка можно изменить до 1:0,5. Если же размер этих неровностей больше и составляет 1,5-2,0 см, то соотношение компонентов берется 1:1.

Вариант 3. Поверхность стены сильно разрушена. Это может быть старая выветрившаяся кирпичная кладка или бетонная стена, при заливке которой была неаккуратно установлена опалубка. Во всяком случае, поверхность имеет характерные размеры неровностей, превышающие 3 см. В данной ситуации клей не годится. Поступать следует следующим образом. Поверхность стены тщательно очищается. Все ветхие участки, которые могут через некоторое время разрушиться, удаляются. После этого плитку укладывают на жидкий раствор, добавив при его изготовлении в цемент 30 % сухого клея (рис. 4 в). Но можно поступить иначе. Разрушенная поверхность оштукатуривается (рис. 4 г), тем самым задача сводится к варианту 1, когда плитку можно просто наклеить на ровную оштукатуренную поверхность.

Вариант 4. Облицовочная плитка тяжелая. Иногда при отделке цоколей, фасадов и подпорных стенок используются облицовочные плитки массой 3; 5 кг и более. Это либо крупноразмерные плитки типа «дикий камень», либо крупные плитки, имитирующие фрагменты стен из натурального камня, размерами примерно 300x400x40 мм. Такую плитку клей может просто не удержать. Поэтому при облицовке приходится прибегать к специальным креплениям.

Для крепления облицовочной плитки к стене существует несколько способов, которые различаются характером креплений. Это разного рода кронштейны, направляющие, фахверки, анкеры и пр. Рассмотрим одну из простых и эффективных систем крепления, которая показана на рис. 5. Навесные крепления отличаются от клеевых тем, что к качеству стены предъявляются существенно более высокие требования. Это связано с тем, что для крепления будут использованы анкерные болты, дюбель-гвозди и т.п., а для этого наружная часть стены должна быть прочной и способной выдержать большие нагрузки – тяжелую облицовочную плитку. Старая осыпающаяся и непрочная штукатурка должна быть сбита, разрушенная кирпичная или каменная кладка восстанов-лена. Прочную штукатурку, способную нести нагрузку распорных дюбелей, оставляют.
После того, как стена подготовлена и выровнена, на ней укрепляют арматурную сетку. Диаметр и способ крепления сетки зависят от размеров и массы облицовочной плитки. Если плитка не очень тяжелая, до 1 кг, то диаметр стержней сетки составляет 2,5-3 мм. Такую сетку пристреливают к стене дюбель-гвоздями с помощью строительного монтажного пистолета. Если плитка тяжелая (5-7 кг/шт.), то и арматурная сетка должна иметь диаметр стержня 4-5 мм. Для ее крепления в стене в заранее рассчитанных местах пробуривают отверстия с помощью механизированного инструмента (ударно-вращательного действия или с алмазными коронками). После этого сетка крепится к стене с помощью анкерных дюбелей.

Читайте также:  Утепление цоколя на винтовых сваях

Далее в облицовочной плитке пробуривают несколько отверстий для крепления перронов. Для легкой плитки достаточно четырех отверстий
– по одному на каждую грань. Для более тяжелой плитки количество крепежных отверстий следует увеличивать до восьми, а в отдельных случаях
– до двенадцати. Таким образом, перроны будут удерживать плитку со всех четырех сторон – сверху, снизу, справа и слева. Перроны крепятся к кладочной сетке, а затем с помощью дюбелей – к облицовочной плитке.

Начинать установку плитки следует с нижнего ряда, постепенно поднимаясь вверх. Оставшиеся между плитками швы заполняются подготовленным клеевым составом или герметиком. Существуют более сложные системы креплений с использованием горизонтальных и вертикальных фахверков и кронштейнов.

Вариант 5. Облицовка цоколя «рваным» камнем. Достаточно часто для облицовки цоколей используется так называемый «рваный» камень – необработанные плиты известняка (шунгита или другого натурального камня). Такие плиты имеют разную форму, размер и массу. Облицовка при этом производится на жидкий раствор. Он же применяется и для расшивки швов.

Отделка цоколя керамикой

Цоколем называется нижняя утолщённая часть наружной стены здания, расположенная на фундаменте с прослойкой из гидроизоляции, или надземная часть ленточного фундамента. Цокольное утолщение повышает тепло- и гидроизоляцию цокольного этажа, визуально добавляет зданию добротности и устойчивости, при декоративной отделке является важным элементом архитектурного решения.

Облицовка цоколя является важнейшим завершающим этапом строительства дома

Цоколь может быть отлит из монолитного железобетона или выложен из кирпича, бетонных блоков, природного камня. Вследствие близости расположения этого пояса к поверхности земли цоколь больше подвержен загрязнению, чем стены здания, а поверхности перечисленных строительных материалов сложно поддаются очистке. Поэтому площадь цоколя нуждается в облицовке из эстетически привлекательного материала, не требующего сложного ухода.

Удачным техническим и архитектурным решением является отделка цоколя керамогранитом, клинкером или плиткой из натурального камня, обладающими свойствами, отвечающими условиям эксплуатации покрытия. Рассмотрим технологию, по которой производится облицовка цоколя керамикой, разбив предварительно объём работ на этапы.

Выбор материалов

Материалы для отделки цоколя керамикой:

  1. плитка;
  2. клей для укладки;
  3. затирочная смесь.

От правильного выбора разновидности каждого из них зависит окончательный результат работ. Рассмотрим принципы, которыми следует руководствоваться при выборе материалов.

Плитка

Плитка для отделки цоколя должна обладать следующими характеристиками:

  • твёрдость – для сопротивления ударным воздействиям;
  • морозостойкость — обязательное условие для наружного отделочного материала;
  • низкая степень водопоглощения – для исключения накопления влаги в материале отделки;
  • устойчивость к химии – стойкость к воздействию дорожных реагентов в зимнее время;
  • эстетичность – необходимость соответствия архитектурному решению фасада;
  • стойкость к ультрафиолетовому облучению – необходимое условие долговечности цветового решения облицовки.

Облицовка позволяет защищать цоколь от негативных воздействий

Учитывая ответственность сооружения и относительно небольшую квадратуру отделываемой площади, экономить на качестве материала для этой работы неразумно, поэтому облицовка цоколя керамогранитом (гресом) или клинкером, обладающими перечисленными свойствами, вполне оправдана. Цвет, размер и формат плитки выбирается индивидуально, исходя из габаритов цоколя и общего оформления здания.

Стоимость плитки из натурального камня гораздо выше, чем греса и клинкера, поэтому её использование в частных домовладениях менее распространено.

Клей для укладки плитки на цоколь

Характеристики клеящей смеси должны соответствовать как условиям эксплуатации, так и облицовке, чтобы не перечеркнуть достоинства плитки. Чтобы добротно обложить фундамент керамикой, нужно использовать составы для наружных работ, например, Ceresit CM 117, Isomat AK-22, «Ферозит», «Баумит Флекс Топ», «Баумит Флекс Уни», «Сканмикс Мультисупер» и «Сканмикс Пластикс».

Основным фактором при отделке цоколя является использования клея для наружных работ

Это высокоэластичные клеи с хорошей адгезией, нейтрализующие напряжения в облицовке при температурных перепадах и рассчитанные на облицовочный материал с водопоглощением менее 0,3% (керамогранит, клинкер).

Клеи Баумит Флекс и Баумит Флекс Уни

Затирочные смеси для отделки фундамента

Затирки для плитки на цоколь должны быть также эластичными и морозостойкими. Кроме того, цвет затирочной смеси должен вписываться в интерьер, то есть, или эффектно контрастировать с расцветкой плитки, или, наоборот, быть в тон ей.

Затирочные смеси Ceresit, Litochrom и Starlike Monomix

Примером правильного выбора затирки для облицовки цоколя являются смеси на цементной основе Litochrom 3-15 (толщина шва 3-15 мм), Litochrom 1-6 Luxury (1-6 мм), Camonica (5-30 мм? 14 цветов), готовые составы на полиуретановой основе СЕ40 Ceresit «Антрацит» (чёрного цвета) и Starlike Monomix (1-6 мм, выпускается 12 цветов).

Расход материалов

Потребность в плитке рассчитывается в зависимости от вида и формата материала.

Если материал – плоская плитка, то её расход равен площади цоколя с добавкой к ней 5% на обрезку, а площадь цоколя определяется перемножением его периметра в метрах на высоту.

Если же цоколь планируется отделать клинкером «под кирпич», то отдельно определяются потребность в плоской облицовке (в метрах квадратных) и расход уголковых элементов (в линейных метрах), предназначенных для укладки на откосы. Как правило, производить такой расчёт самостоятельно нет нужды – продавец в магазине, получив квадратуру цоколя и линейную длину углов и откосов, назовёт необходимое для отделки количество материала.

Расход клеящих составов для укладки плитки и затирки швов указывается на упаковке в килограммах на квадратный метр, поэтому, зная квадратуру цоколя, рассчитать потребность в клее несложно.

Требования к поверхности

Будем исходить из того, что цоколь выложен без отклонений в вертикальной плоскости, и подготовка основания не требует затратного по времени и силам выравнивания поверхности оштукатуриванием.

На момент начала работ по отделке отмостка здания должна быть уже устроена, так как нижний ряд плитки должен нависать над поверхностью отмостки, образуя сопряжение, максимально обеспечивающее отвод воды от стен и фундамента.

Методы отделки цоколя

Существует два способа обложить наружную часть фундамента — «сухой» и «мокрый», отличающиеся друг от друга материалами и технологией исполнения.

Сухой способ

На цоколь монтируется плитка или фрагменты из нескольких плиток, прочно закреплённые на основе из листа экструдированного пенополистирола определённой формы. Края основания имеют монтажные замки для соединения с соседними фрагментами. Такая облицовка, имеющая слой утеплителя, монтируется непосредственно на основание или на предварительно закреплённый на нём каркас с помощью специальных саморезов. После окончания монтажа производится заполнение и затирка швов между плитками цементной смесью для защиты пенополистирола в стыках.

Мокрая отделка

Мокрый способ облицовки более распространён и заключается в традиционной укладке плитки на клеящую смесь с последующей затиркой швов.

Мокрый метод с применением клеящего состава при монтаже керамической плитки

В большинстве случаев цоколь облицовывают поверх предварительно выполненного утепления и гидроизоляции его наружной поверхности для исключения промерзания фундамента и появления на стенах цокольного этажа конденсата.

Армирование

Перед началом армирования поверхность гидроизоляции грунтуют одним из составов, повышающих адгезию, например, Novol Plus 700. После высыхания грунтовки поверх слоя гидроизоляции шпателем наносят слой специальной армирующей смеси, например, «Baugut» толщиной 3-5 мм или плиточного клея, на который планируется класть плитку. Затем, не дожидаясь схватывания смеси, по всему основанию утапливают в клей и укрепляют стальную или капроновую панцирную армирующую сетку, что повысит несущую способность слоя клеящего состава.

Армирующей смеси, например Baugut и Novol Plus 700

Для этой цели можно использовать, например, стойкую к щёлочи армирующую сетку для наружных систем утепления SSA 1111 или ССА 1111 Valmiera. Крепится арматурная сетка к фундаменту стальными дюбелями или саморезами по бетону с использованием шайб большого диаметра, таким образом, чтобы на её поверхности не было пузырей.

Слой клея по поверхности утопленной сетки разравнивается широким малярным шпателем. Через сутки цоколь готов к облицовке, начало которой не стоит затягивать – адгезия со свежей клеящей смесью лучше, и основание не требует грунтования.

Укладка плитки

Учитывая большую протяжённость фундамента и возможные отклонения сопряжения отмостки со стеной от горизонтали, первый ряд плитки кладётся на опорную планку, прикреплённую строго горизонтально по периметру здания. Планка должна быть как можно более узкой, так как после её демонтажа останется щель, которую нужно будет заделывать затирочным составом.

Если в цоколе имеются вентиляционные окна, то укладку керамики между ними производят по заранее выполненной разметке, ведя ряды от откоса к откосу навстречу друг другу, чтобы подрезанная при необходимости плитка не оказалась на углу.

Резку плитки осуществляют болгаркой с «сухорезом».

Высокая плотность и морозостойкость керамогранита или клинкера не означают полное отсутствие температурных деформаций, поэтому укладка плитки осуществляется с обязательным устройством швов, минимальная ширина которых должна быть 2 мм.

При выборе керамики очень важно обращать внимание на ее эксплуатационные характеристики

Если художественное решение отделки подразумевает бесшовную укладку, то затирочный состав подбирают в цвет плитки. Для устройства межплиточных швов фиксированной толщины используют пластмассовые крестики соответствующего размера.

Доведя отделку до уровня, где заканчивается цокольное расширение, следует заполнить цементным раствором или плиточным клеем пространство между последним рядом плитки и стеной. Последний ряд керамики укладывается поверх торца цоколя с уклоном наружу величиной 10-15 градусов. Стыкующиеся торцы плиток последнего вертикального и горизонтального рядов стачиваются под углом «сухорезом» до отсутствия зазора в их сопряжении.

Клей на тыльную сторону плитки наносится плоским шпателем и равномерно распределяется, после чего его излишки удаляются «гребёнкой» с размерами зубьев, подобранными под слой клея. Толщина клеящей смеси на плитке должна быть от 5 до 10 мм.

Читайте также:  Штукатурка цоколя по сетке

Через 2-3 суток после окончания укладки приступают к заполнению межплиточных швов.

Затирка швов

Технология заполнения стыков облицовки цоколя не отличается от идентичного исполнения внутренних работ. Затирка швов, в зависимости от их ширины, производится резиновым шпателем или строительным шприцем с последующим уплотнением смеси и приданием профилю стыка определённой формы с помощью шпателя-расшивки.

Завершающим этапом облицовки цоколя плиткой является затирка швов

При отделке гресом излишки смеси удаляются через 15-20 минут после затирки, когда основная масса клея в стыке схватится. С клинкерной плитки лишний клей и загрязнения лучше удалять сразу же, так как позже его пористую структуру отчистить будет сложнее.

Заключение

Облицовка цоколя клинкерной плиткой или керамогранитом – затратная операция, но долговечность множества положительных характеристик, которые приобретает после её производства фундамент, окупает все затраты. А если учесть возможность выполнения такой отделки самостоятельно, что даст значительную экономию средств, то эта технология обустройства фундамента становится ещё более привлекательной, чем и объясняется её популярность.

Облицовка цоколя дома бетонной плиткой «рваный камень» своими руками

Цоколь – это наземная часть фундамента. Для хорошей защиты стен от влаги он должен иметь высоту не менее 20 см. Материалы для его облицовки должны быть долговечны и надёжны, ведь это самая уязвимая часть дома. Она испытывает повышенную нагрузку от постоянных перепадов температур и повышенной влажности. Есть несколько способов его защиты: штукатурка, цокольный сайдинг или облицовка. В этой статье речь пойдёт о самом долговечном и неприхотливом способе – облицовка цоколя дома своими руками.

Быстрая навигация по статье

Выбор материала

В качестве облицовочного материала можно выбрать:

  1. Керамическая плитка — плохой вариант из-за низкой морозоустойчивости и высокого водопоглощения. Через 3—4 зимы глазурь сколется, скрошится, потрескается и испортит весь внешний вид.
  2. Керамогранит для цоколя — не боится мороза и почти не впитывает влагу. Получается просто, быстро и недорого. Облицовка цоколя дома керамогранитом может быть выполнена стандартным методом на клей либо на каркас с помощью кляммеров.
  3. Природный камень — эффектный, но дорогой и трудоёмкий вариант. Обычно облицовку делают из песчаника или известняка, реже из гранита и мрамора. Кладка делается из камней со рваными гранями, округлые непригодны. Нужно хорошо знать специфику материала, например, камень добытый в разных карьерах будет иметь разные свойства. Из-за высокой пористости песчаника обязательно нужно делать отлив по верхнему краю цоколя, иначе он зацветёт и начнёт крошиться.
  4. Клинкерная плитка – имитация кирпичной кладки, но тоньше и легче, не впитывает влагу и имеет хорошую морозостойкость.
  5. Терракотовая плитка — морозоустойчивость 75 циклов, не боится влаги. Фактура под камень, кирпич, дерево.
  6. Полимерпесчаная плитка — композитный материал, имитирующий кирпичную кладку или рваный камень. Имеет низкий вес, хорошую эластичность и влагостойкость. Крепится на шурупы к стене или обрешётке, поэтому легко можно утеплить цоколь.
  7. Искусственный камень — внешне выглядит как натуральный, но сделан из бетона.

В нашем случае облицовочным материалом будет искусственный камень, а именно — самодельная плитка для цоколя из бетона с фактурой рваного камня. Не будем останавливаться на процессе её изготовления, об этом будет описано в отдельной статье.

Подготовка цоколя для облицовки

Заранее разложите на земле плитку, чтобы подобрать оптимальный способ раскладки и увидеть неровности плитки. Мы будем комбинировать плитку трёх размеров. Так как она имеет фактуру камня, наиболее красивой показалась раскладка мозаикой со смещением, чтобы швы не совпадали.

Удаляем бугорки и неровности на цоколе с помощью рашпиля по бетону. Очищаем поверхность от пыли кистью-макловицей с густым ворсом.

На гладкую поверхность цоколя нужно предварительно закрепить армировочную сетку. Если делать укладку на гладкий пенополистирол без армирования, через 2—3 года цокольная плитка отвалится.

Грунтуем основание. Для нанесения грунтовки подойдёт широкая кисть или валик. Разбавленный с водой 1 к 3 концентрат грунтовки выйдет дешевле готового раствора. Чтобы грунт не растекался, наносите его сверху вниз. Особенно хорошо обрабатывайте углубления и раковины на бетоне.

Плиточный клей

Пока грунт будет высыхать, приготовим смесь для укладки бетонной плитки. На цоколе нужно использовать морозостойкий клей с высокой эластичностью. Например, Юнис Гранит, Церезит СМ 117 или Литокол К80. Обратите внимание, что смеси на цементной основе позволяют работать только при температуре выше +5 градусов.

Размешиваем клей миксером в пропорциях по инструкции, и оставляем созревать на 5—10 минут, после чего заново перемешиваем.

Облицовочные работы


Для нанесения клея мы будем использовать гребёнку. Вначале наносим смесь на цоколь гладкой стороной гребёнки. Затем проходимся по ней зубчатой стороной в одном направлении. Это делается для того, чтобы после прижатия плитки клей под ней распределился равномерно и без пустот, увеличилась адгезия. Наносите смесь на площадь, которую вы успеете облицевать за 10—15 минут, до образования светлой корочки на клее.

Облицовка фундамента искусственным камнем.

Прижимаем плитку корректирующими движениями и проверяем плоскость и ровность облицовки с помощью длинного и короткого уровня.

Чтобы во время застывания плитку не повело и швы остались равномерными, вставляем между ними пластиковые крестики и клинья. Не делайте швы меньше 2 мм, чтобы не возникло проблем при температурных расширениях.

Затирка швов

Минимум через сутки нужно убрать крестики, очистить швы от излишков клея и приступить к фугованию. Затирка должна быть также морозостойкой.

На обычной кафельной плитке или керамограните швы заполняются с помощью резиновой тёрки. Но в нашем случае плитка бетонная, её нельзя запачкать, и швы нужно заполнять как при работе с клинкерной или терракотовой: смесь наносится строительным пистолетом с тубой или пакетом с отрезанным уголком (аналог кондитерского мешка). Когда смесь станет эластичной и немного застынет, излишки нужно будет соскоблить плоской отвёрткой, а потом разгладить их пальцем в перчатке. Подробнее об этом методе написано в статье про облицовку печи терракотовой плиткой.

Для защиты бетонной плитки её можно покрасить краскопультом и покрыть лаком или гидрофобизатором.

  1. Плиточный клей ЮНИС: выбор, технические характеристики, расход, инструкция
  2. Затирка Mapei на цементной и эпоксидной основе: описание, технические характеристики, расчет и применение
  3. Расчёт плитки для ванной без специальных программ: онлайн калькулятор и инструкция

Отделка цоколя плиткой

Цоколь, как часть фундаментного конструктива соприкасающаяся с землёй, в большей степени, подвержен механическим и атмосферным воздействиям, чем стены здания. Поэтому к облицовочной плитке для цоколя дома предъявляются повышенные требования.

Какими характеристиками должны обладать облицовочные плитки для цоколя

  1. Механической прочностью к ударным воздействиям. Толщина таких изделий ≥ 15-ти мм.
  2. Высокой морозостойкостью.
  3. Низким водопоглощением.
  4. Устойчивостью к химическим реагентам, входящим в состав препаратов для ухода за дорожными покрытиями в зимнее время, и к температурным перепадам.
  5. Долговечностью сохранения цвета облицовки в условиях облучения ультрафиолетовыми лучами.
  6. Органичным сочетанием с архитектурным обликом фасада постройки.

Виды используемых плиток

  1. Клинкерная плитка для цоколя, обладающая всеми вышеперечисленными свойствами. Выпускаемые разновидности:
    • “Кабанчик” — изделия прямоугольной вытянутой формы с глазурованной наружной поверхностью;
    • “Клинкер” — форма аналогична “кабанчику”, но поверхность неглазурованная, с имитацией кирпичной кладки или брусчатки;
    • Керамогранит — выпускаются глазурованными и неглазурованными, различных размеров, форм, текстур и цветовых решений.

Все изделия, для повышения степени сцепления с цокольной поверхностью, изготавливаются с устройством специальных углублений на внутренней стороне. Для облицовки цоколя дома пригодны только морозостойкие плитки, на упаковке которых нанесено изображение снежинки.

  • Природные натуральные каменные материалы . Экологичность материала обуславливает востребованность облицовки им с древних времён и конкурентоспособность с самыми современными отделочными строительными изделиями. Бесспорные преимущества — прочность, долговечность, высокая декоративность и устойчивость к химическим воздействиям. Недостатки: произвольность размеров, усложняющая установку, значительный вес и высокая стоимость.
  • Фагот — искусственно созданные камни на основе цементного вяжущего, кварцевого песка и различных добавок, служащих для улучшения эксплуатационных характеристик и внешнего вида.

    Отделка цоколя клинкерными плитками

    Рассмотрим этот вариант более подробно, как наиболее часто используемый в индивидуальном строительстве жилых домов.

    Порядок выполнения работ:

    1. Подготовка поверхности цоколя. Важно чтобы основание облицовки было идеально ровным и строго вертикальным. Все выпуклости и наплывы срубаются, впадины заштукатуриваются. Вся поверхность тщательно отшлифовывается. Проверка вертикальности выполняется с помощью строительного уровня, ровность строительной рейкой. Вся поверхность тщательно очищается от загрязнений и обеспыливается.
    2. Нанесение грунтовочного слоя валиком или кистью, рекомендуется применение специальных составов фабричного изготовления.
    3. Устройство армирующего слоя с использованием мелкоячеистых стальных или пластиковых сеток. Крепление выполняется дюбелями с грибовидными шляпками. При необходимости утепления, термоизоляторы укладываются под армирующей сеткой.
    4. Обеспечение ровности укладки рядов
    5. Определение количества рядов укладываемой на цоколь плитки по его высоте и её общей потребности. При расчёте ширина швов в рядах принимается равной 2-х мм. Полученное значение округляется в большую сторону до целых чисел. Общая потребность берётся с 5-ти % запасом.
    6. Приготовление клеевого состава. Выполняется после полного высыхания грунтовки. Смесь готовится согласно рекомендациям производителя, указанным на упаковочной таре. Клей необходимо использовать за время ≤ 30-ти минут, пока не начинается схватывание, поэтому он готовится отдельными небольшими порциями. Популярны клеи Ceresit CM17, Isomat AK-22, Ceresit СМ117, Баумит Флекс Топ, Ферозит, Сканмикс Мультисупер, пригодные для наружного употребления.

    Укладка плитки. Клей наносится на ширину изделий специальной лопаточкой или широким шпателем и разравнивается до толщины слоя ≥ 5-ти мм зубчатой гребёнкой. Элементы укладываются с перекрытием швов на половину их ширины, в углах рекомендуется устанавливать цельные изделия. Изделие плотно прижимается к стенке с постоянным контролем ровности строительным уровнем. Для соблюдения одинаковости швов используются пластиковые крестики соответствующего размера.

    Последний ряд накрывается отливом или немного выступающими плиточными материалами, уложенными с уклоном от стены для обеспечения стекания атмосферных осадков. При необходимости резка материала выполняется болгаркой со специальным кругом.

  • Углы оформляются с использованием специально предназначенных для этого угловых элементов.
  • Затирка швов. Работа производится после полного высыхания клея, примерно через 2-е суток. Крестики удаляются, швы заполняются затирочными смесями при помощи резинового шпателя. Затирка должна быть морозостойкой, эластичной и гармонично вписываться в архитектурный облик фасада. Цвет смеси может быть по цвету плиток или создавать эффектный контраст с их расцветкой. Рекомендуется применение цементных составов Litochrom 3-15, Camonica или полиуретановых СЕ40 Ceresit, Starlike Monomix.
  • После обработки всех швов вся поверхность протирается влажной тканью.
  • В течение минимум 7-ми дней
  • Читайте также:  Натуральный камень на цоколь

    При строгом соблюдении технологии облицовка цоколя керамическими плитками обеспечит прочное и красивое покрытие, надёжно защищающее постройку от негативных внешних воздействий и не требующее выполнения дополнительных отделочных работ.

    Как сделать отмостку фундамента из плитки

    Практически любое здание не способно выдерживать длительное воздействие талой и дождевой воды, особенно загрязненной кислотами или щелочами. Со временем происходит неотвратимое разрушение бетонного раствора, теряется устойчивость здания и оно разрушается.

    В таких случаях рекомендуют возводить специальную защитную конструкцию – отмостку, которая защитит фундамент от разрушения, а также придаст цоколю декоративный вид. При возведении больших и малых загородных домов на ленточном или монолитном основании часто можно встретить разноцветную отмостку, сделанную из тротуарной бетонной или керамической плитки.

    С точки зрения практичности и внешнего вида, такое решение будет оптимальным, ведь с помощью тротуарной плитки можно создать дорожки вокруг дома, подобрать оптимальную для конкретных целей ширину и толщину. Также стоит отметить, что сейчас стоимость тротуарной плитки не большая, а выбор продукции огромный.

    Особенности отмостки из тротуарных плит

    К таким отмосткам сразу выдвигается ряд ключевых критериев:

    1. Она должна иметь наклонный вид для стока дождевой воды и плотно прилегать к цоколю фундамента;
    2. Материал морозостойкий и водостойкий;
    3. Нужно предусмотреть желоба для ускорения оттока и обеспечения дополнительной защиты основания;
    4. Отмостка с тротуарных плит должна идеально подходить к ландшафтному дизайну территории и виду дома в целом;
    5. Ширина должна предусматривать полное закрытие цоколя фундамента, но при этом и обеспечивать комфортное перемещение человека.

    Многие мастера по укладке тротуарной плитки не желают делать отмостку, ведь это длительный и трудоемкий процесс.

    Но своими руками сделать ее можно, причем тут время не всегда будет слишком лимитировать, ведь частный застройщик строит отмостку для себя и желает обеспечить максимально возможную защиту фундамента от промокания.

    Принцип укладки отмостки из тротуарной плитки

    Фактически, технология укладки не сложная, ведь принцип аналогичен при кладке тротуаров и декоративных дорожек.

    Для этого нужно подготовить большое количество декоративной плитки, можно использовать различные размеры и цветовую гамму, а также необходимый инструмент.

    Для укладки отмостки из плит нужно использовать:

    • Мастерок или выравнивающую панель;
    • Лопату для рытья траншеи, лучше штыковую;
    • Киянка;
    • Небольшая емкость для замешивания бетонного раствора;
    • Уровень;
    • Песок и цемент, щебень можно использовать разве малой фракции для песчаной подушки;
    • Арматура, лучше малого сечения.

    Почему нужно строго следовать технологии укладки плитки

    При устройстве отмостки вокруг дома нужно учитывать не только чисто эстетические параметры будущего сооружения, но и технические нюансы. Ведь конструкция должна быть достаточно прочной, подвижной и иметь возможность расширения в морозные дни.

    Тротуарная плитка для таких целей подходить отлично, учитывая ее небольшую стоимость и большой выбор цветовой гаммы. Только для отмостки лучше использовать прямоугольные и квадратные плиты с ровными краями, ведь уложить ее намного легче. К тому же тогда легче сделать качественный водоотвод.

    На данный момент существует несколько проверенных временем технологий укладки плит, но далеко не каждая подходит для отмостки.

    • Традиционная технология предусматривает укладку плитки на песчаное основание, поэтому отмостка получается подвижной и уязвимой к поверхностным водам. Поэтому, в таких случаях нужно делать еще и дополнительную дренажную систему и наносить гидроизоляцию на фундаменты. Но по финансовым расходам такая технология самая дешевая, хотя фундамент может оставаться и сырым. Практикуется в сухих климатических условиях с большим количеством солнечных дней и минимумом дождей.
    • Укладка плитки на сухой раствор. Как правило, даже в жаркое время года раствор впитывает влагу с почвы и становится монолитным блоком. Такая конструкция может обеспечить отличную гидроизоляцию, но с наступлением морозов возможно вспучивание поверхности, как с обычным асфальтом. Через мелкие подвижки почвы и вспучивание нижних слоев, со временем отмостка получит неровные волнистые края и разрушится.
    • Укладка на песчано-гравийную подушку. Отличное решение, ведь подушка хорошо пропускает влагу. Недостатки: большой объем земельных работ, большая глубина погружения основания отмостки и необходимость использования дополнительной гидроизоляции для фундамента.

    Как правильно делать отмостку

    Учитывая, что отделки цоколей зданий тротуарной плиткой пользуется огромной популярностью, то существует ряд технологий именно для устройства отмостки именно с таких материалов.

    Ведь плитка – это не только декоративный материал. Благодаря использованию ряда минеральных веществ, она обладает высокой морозостойкостью и влагостойкостью, стойкая к деформации и выдерживает высокие граничные нагрузки.

    Но, чтобы получить максимальный эффект и надежно защитить фундаменты, нужно правильно подготовить грунт и сам фундамент. Поэтому, для получения качественной отмостки из тротуарной плитки, нужно сделать следующее:

    • Вокруг фундамента вырыть траншею глубиной не менее 25 см и расчетной шириной не менее 50 см. Ширина тут не сильно лимитирует. Траншею нужно делать как можно ровнее, ведь затем в нее будет положена сама плитка;
    • На дно траншеи рекомендуется укладывать слой глины толщиной около 10 см под незначительным уклоном в сторону от фундамента. Глину нужно утрамбовать. Это первичный слой гидроизоляции;
    • Затем, с целью большей защиты фундамента, на глину нужно положить слой гидроизоляции, например, рубероида или обычной полиэтиленовой пленки;
    • На гидроизоляцию насыпать слой песка толщиной 10-20 см;
    • На песчаный слой начинать укладку плитки равномерно от фундамента до конца траншеи;
    • По окончанию работ нужно посыпать отмостку песком и цементом, тщательно затереть и залить водой. В таких случаях полученный бетонный раствор попадает в стыки между плитами и закрывает их. В результате получается идеально ровная поверхность без стыков и каналов.

    Если строго придерживаться именно такой технологии, то проблем, характерных для всех иных видов отмосток, не возникнет. К тому же глина будет впитывать влагу, и защищать фундамент, а песок – ее пропускать и отводить. В некоторых случаях специально не заливают плитку бетонным раствором, создавая искусственные желоба для отвода воды. Но тогда рекомендуется делать больший угол наклона, чтобы плиты и гидроизоляция работали одновременно.

    Также любая отмостка должна иметь искусственный уклон в сторону от фундамента. Ее можно сделать еще на этапе возведения фундамента или в момент установки дренажной системы. Угол наклона должен составлять не менее 1,5 градуса.

    Этапы устройства отмостки из тротуарной плитки

    Учитывая, что устройство отмостки из тротуарных плит – это приятная и легкая работа, то и сделать ее не составит большого труда. Только тут нужно иметь некоторую сноровку и необходимый строительный инструмент.

    Но качественная защита фундаментов от дождевой воды получится только в том случае, если четко придерживаться всех этапов.

    1. Подготовительные работы. В этот этап входит рытье котлована, выравнивание дна и стенок траншеи, подготовка дренажной системы. Рекомендуется делать искусственный уклон сразу в нескольких направлениях, чтобы обеспечить ускоренный отвод воды.
    2. Укладка тротуарной плитки. Существует несколько вариантов отмостки, они отличаются площадью и шириной укладки. Поэтому, если площадь достаточно большая, тогда этот этап стоит разбить еще на несколько и все работы проводить поэтапно. Прежде всего, это разработка будущего рисунка и покупка необходимого количества плит. Затем выкопанную траншею нужно закрыть песком, утрамбовать и затем уложить плитку на готовую подушку. В таких случаях лучше использовать деревянный молоток, который не деформирует материалы и хорошо подходит для вертикальной и горизонтальной подгонки плитки.
    3. Подготовка бетонного раствора. Как правило, он довольно жидкий, пропорции составляют 1 часть цемента на 4 части песка. Затем начинается укладка плитки на залитый раствор, начиная от фундамента и двигаясь к краю конструкции. Для фиксации и горизонтальности можно использовать крестики для керамической плитки, они создают необходимый зазор между плитами. При установке материалов нельзя забывать о создании небольшого уклона в сторону. Деревянную прокладку можно использовать вместо крестиков, но доски должны быть довольно тонкими и повторять профиль плит. Использовать ее можно только для нескольких плит одновременно.
    4. После установки первых плиток нужно снять прокладку и установить ее на следующие. Так постепенно формируется весь верхний слой отмостки. Готовую конструкцию нужно оставить сохнуть на несколько недель, поверхность покрыть строительной пленкой. Ходить по поверхности в это время запрещено.
    5. Заполнение швов между плитами. Делают его с помощью мелкого песка или заблаговременно подготовленным бетонным раствором. С помощью кисти заполняется пространство между плитами, затем с помощью садового шланга под сильным напором воды смываются остатки раствора с поверхности плитки. После такой процедуры отмостка должна сохнуть еще несколько дней и набирать прочность. Такая процедура также оптимальна. Если в результате эксплуатации случится повреждение отдельных сегментов, ведь их легко заменить на новые.
    6. Гидроизоляция места соединения плитки и фундамента. Тут лучше подходит силикон или герметик, которые отличаются стойкостью к морозу. Можно использовать обычную полиуретановую монтажную пенку, но она, хоть и стоит дешевле, но и служит меньше и со временем рассыпается.

    Отмостка, сделанная из тротуарной плитки – это прекрасное бюджетное решение. Она способна выдерживать сильные морозы, не пропускает воду. Поэтому, при разработке ландшафтного дизайна на нее всегда обращается пристальное внимание, чтобы иметь возможность комбинировать цвет цоколя, фасада и окружающей местности.

    Оцените статью
    Добавить комментарий