Перекрытие цокольного этажа монолитной плитой

Перекрытие цокольного этажа монолитной плитой

Перекрытие цокольного этажа монолитной плитой

Л. Гинзбург, кандидат технических наук

В проектах малоэтажных бесподвальных жилых домов часто встречается решение, при котором устройство полов предусмотрено по монолитной плите перекрытия, опирающейся на отсыпанную в цокольном пространстве песчаную подушку (рис.1).

Рис. 1.
Устройство монолитной плиты цокольного перекрытия на песчаной отсыпке: 1 — фундамент; 2 — монолитная плита; 3 — песчаная отсыпка; 4 — гидроизоляция.

Однако при применении данной технологии на пучинистых грунтах возможны повреждения плит.

Например, один застройщик сообщил, что в процессе строительства дома монолитная плита цокольного перекрытия зимой треснула. Выяснилось, что её изготовили, используя в качестве поддона отсыпку из песка. Известно было, что фунты строительной площадки — пучинистые. На них отсыпали подушку из непучинистого песка высотой 80 см. Но это не помогло.

Такие случаи повреждения монолитных плит цокольного перекрытия не единичны. Попробуем разобраться, в чём тут дело. И что необходимо было предпринять, чтобы повреждения не произошло.

Варианты цокольного перекрытия.
Полы в домах с давних времён устраивали несколькими способами:
— непосредственно по грунту;
— по деревянным лагам, укладываемым на грунт;
— по лагам на отдельных столбиках, например, из кирпича;
— по деревянным лагам или железобетонным плитам, укладываемым на цоколи.

Цоколь, как конструктивный элемент дома,
во-первых, необходим для сохранения стен от преждевременного старения. При низком цоколе или его отсутствии весной тающий снег смачивает надфундаментные конструкции, а при ночных заморозках происходит их промерзание. Устроенный выше снегового покрова цоколь позволяет избежать ускоренного загнивания нижних венцов деревянных домов или разрушения кладки кирпичных стен или стен из других материалов.

Во-вторых, благодаря вентиляции цокольного пространства уменьшается или исключается повышенная влажность, исходящая из грунта и, как правило, проникающая в жилые помещения. А повышенная влажность в доме снижает комфортность проживания.

В-третьих, цокольное пространство достаточной высоты позволяет использовать его для разводки коммуникаций и других целей.

Рекомендуемая высота цоколя от планировочной поверхности грунта, например, для климатических условий Московской области составляет 0,8 м.

Рис 1_1
Возможности использования стрелы бетононасоса для подачи бетона в удалённые части дома.

В деревянных домах цокольное перекрытие, как правило, устраивают по деревянным балкам (рис. 2).

Рис. 2.
Цокольное перекрытие по деревянным балкам: 1 — балка; 2 — черепной брусок; 3 — чёрный пол; 4 — ветроизоляция; 5 — утеплитель; 6 — гидроизоляция; 7 — воздушный зазор; 8 — половая доска.

Возможно устройство перекрытия из сборных или монолитных плит.

В кирпичных и других домах со стенами из штучных материалов цокольное перекрытие обычно устраивают из сборных пустотных или изготавливаемых на месте монолитных плит. Не исключено по каким-либо соображениям и деревянное перекрытие. Возможен также комбинированный вариант, когда, например, в жилой части устраивают железобетонное перекрытие, а на террасе и крыльце — деревянное.

Выбор варианта перекрытия определяется конструктивными или технологическими соображениями. Например, сплошное монолитное железобетонное перекрытие может быть применено как «мембрана жёсткости» при недостаточной пространственной жёсткости изготовленных фундаментов. Его же можно применить, когда по условиям строительной площадки подъезд крана и монтаж сборных плит невозможен.

Преимущество деревянного перекрытия состоит в его более низкой стоимости по сравнению с железобетонными конструкциями, а также в возможности сделать его без применения механизмов.

К недостаткам деревянного перекрытия следует отнести укороченный период эксплуатации, так как деревянные конструкции находятся в неблагоприятных условиях цокольного пространства с повышенной влажностью воздуха. Для продления срока службы деревянные конструкции обычно обрабатывают антисептиками.

Преимущество сборных пустотных плит состоит в возможности их быстрого монтажа. Как метко отметил один застройщик: «Привезли и положили». Этот фактор имеет существенное значение при ограниченном периоде строительного сезона.

К недостаткам сборных плит следует отнести необходимость вести монтаж с помощью подъёмного крана, который не на каждой строительной площадке можно применить.

Преимуществом монолитных плит перекрытий является их большая пространственная жёсткость по сравнению со сборными плитами. А применение бетононасоса делает необязательным подъезд техники непосредственно к месту бетонирования — бетоновоз и бетононасос могут находиться на значительном удалении.

К недостаткам монолитных плит следует отнести многодельность и длительность их изготовления. На устройство поддона, раскладку арматуры и выдержку бетона после его укладки требуется значительное время. При устройстве монолитной плиты на отсыпке понадобится большое количество песка. И всё же в ряде случаев без её изготовления не обойтись.

Устройство монолитного перекрытия.

Для изготовления монолитной плиты цокольного перекрытия прежде всего необходимо смонтировать поддон. В бесподвальных домах его можно изготовить по одному из следующих вариантов:
— с подведением стоек при больших пролётах;
— с укладкой поддона на двутавровые или тавровые балки без использования стоек;
— с устройством уплотнённой песчаной подушки по всей площади внутри дома на высоту цоколей, которая и служит поддоном.

При применении в качестве поддона профилированного настила в зависимости от перекрываемой площади стойки нужны не во всех случаях.

Если грунты строительной площадки — непучинистые, то в дальнейшем стойки можно не убирать. Если грунты — пучинистые, то после набора бетоном прочности стойки следует удалить в обязательном порядке. В противном случае в процессе строительства или эксплуатации неотапливаемых домов при пучении грунтов может произойти разрушение перекрытия. Для возможности удаления стоек в цоколях должны быть предусмотрены лазы.

Плиты цокольного перекрытия армируют из условия действия нагрузок сверху. На действие нагрузок снизу вверх плиты обычно не рассчитывают.

Плиты можно изготавливать отдельными блоками с деформационными швами на цоколях (рис. 3а) или сплошными на весь дом (рис. 3б) При изготовлении отдельными блоками арматуру размещают в нижней части плиты. При изготовлении же сплошной плиты в местах её опирания на внутренние цоколи арматуру необходимо устанавливать в её верхней части.

Рис. 3.
Схема изготовления монолитного цокольного перекрытия: а — отдельными блоками; б — сплошной плитой.

Преимущество применения двутавровых или тавровых балок заключается в возможности изготовления жёсткого поддона без применения опорных стоек. Недостатком является то, что эти балки могут быть “мостиками холода», поэтому требуется дополнительное утепление перекрытия.

Читайте также:  Крепление ЭППС к цоколю

Рис 3_1
Раскладка двутавровых балок при изготовлении поддона цокольного перекрытия.

Альтернативой первым двум вариантам будет устройство поддона отсыпкой из непучинистого грунта — крупным или средней крупности песком — на всю высоту цоколей. Преимущество такого способа устройства поддона — в простоте технологии. Отпадает необходимость применения дорогого профильного настила, балок и опор. Недостатком же является невозможность вентилирования цокольного пространства и использования его для технических целей, а также большой расход песка.

Свежеуложенный, даже утрамбованный песок со временем может ещё уплотниться, поэтому плиты для большей надёжности следует армировать как висячие.

Рис 3_2
Устройство сплошного поддона из профнастила.

Если основание строительной площадки сложено непучинистыми грунтами, то при использовании песчаной отсыпки никаких проблем для целостности плит перекрытий не возникает. Если же основание сложено пучинистыми грунтами, то могут быть деформации пучения и проблемы возникают.

Например, по Московской области при нормативной глубине промерзания 1,4 м под неотапливаемыми домами расчётная глубина промерзания составляет -1,6 м. При высоте песчаной подушки 0,8 м глубина промерзания пучинистого фунта также может составить 0,8 м. В этом случае деформации пучения ненагруженного грунта могут достигать 9,6; 5,6 и 2,8 см соответственно в сильно-, средне- и слабопучинистых фунтах. Под нагрузкой (от песчаной подушки и плиты) деформации пучения будут несколько меньше, но их вполне достаточно, чтобы в плите, защемлённой по периметру стенами, образовались трещины.

В пучинистых грунтах при устройстве отсыпки под плитами цокольного перекрытия промерзание основания в процессе строительства и эксплуатации дома не допускается. Если к началу зимнего сезона подача тепла в коробку дома не может быть обеспечена, то необходимо организовать временное утепление плиты.

В некоторых случаях утеплитель, например, из экструдированного пенополистирола («Пеноплэкс» или др.) укладывают под изготавливаемую плиту на стадии устройства насыпной подушки.

Ни того, ни другого застройщик, о котором шла речь в начале статьи, не сделал.

1. При изготовлении монолитных плит цокольного перекрытия с устройством песчаной отсыпки на непучинистых грунтах никаких мер по их сохранению в зимний период не требуется.

При изготовлении плит с использованием песчаной отсыпки на пучинистых грунтах необходимо принимать меры, чтобы не допустить промерзания основания. Для этого укладывают постоянный утеплитель — под плиту или временный утеплитель — на плиту.

2. Представляется, что при равных возможностях устройство цокольного перекрытия из сборных плит предпочтительнее. При непродолжительном строительном сезоне на изготовление монолитного перекрытия уходит слишком много времени.

Кстати, у застройщика в проекте фундаментов было предусмотрено цокольное перекрытие из сборных плит. Почему он отступил от проекта и перешёл на монолитный вариант — неизвестно.

Трещины в монолитном фундаменте-цоколе, стены, плита перекрытия цоколя.

Добрый день.
Бассейн = СПА комплекс, частному лицу.
Осенью залит фундамент (плита), отлиты стены подвала, чаша бассейна и плиты перекрытия цоколя/подвала. Сейчас уже стены 1 этажа, кровля. Ждём окна (пока п/э). В подвале установили тепловые пушки, сделали стяжку по полу (по плите с утеплителем) и решили начать отделку. Но увидели трещины. В стенах подвала, монолит. В перекрытии подвала. Трещины поперечные, если считать здание сильно вытянутым.
В чём может быть причина?
И насколько трещины актуальны, чтобы вызывать экспертизы и т.п.

Усадка. Перевибрирование. Ошибки при проектировании.
Посмотрите фотографии.

Я сам, в данном случае, “Представитель Заказчика”. Некий координатор, принимающий Акты и т.п.
Есть ГАП, ГИП, Подрядчики.

03.02.2020, 14:48#2

Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.

03.02.2020, 14:49#3

Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.

03.02.2020, 14:53#4

Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.

Я сам пытался что-то понять, поискать в Инете.

“.
1) “термо-усадочные” или просто “усадочные” трещины могут быть следствием относительнои большой протяжённости стены без поперечного простенка или какого-то спец.разрыва;

2) У виброуплотнения бетона есть один минус.
Оно проводить к некоторому расслоению смеси.
Тяжелые компоненты (щебень, песок) – вниз.
Вода с цементом – вверх.
Вверху при хорошем вибрировании может получится неправильное соотношение цемента и воды. Что приводит к появлению вышеупомянутых усадочных трещин.

Так что, скорее всего в этих местах ХОРОШО провибрировали. ” (С)

И на форуме смотрел.

В общем = Хэлп!
Как-то сориентируйте, кто что понимает.

А геология, отчет, участка есть. У меня такое ошущение, что Вы сажаете днище бассейна на насыпной грунт. Это видно в посту 3, фото 3, где таджики растаскивают бетон под подготовку. Да и по посту 4, на фото 2 такое же ощушение: чуть ли не растительный слой.
По ногами у таджиков вообще не поймешь: то ли песок, то ли грязь – все переколбашено. Фото армирования есть?

7 мин. —–
В посту 3, фото 5 под плитой щели с краю. Вымыло дождем, или когда опалубку ставили от ног высыпалось.
На щебеночную подготовку надо было сажать, утрамбованную.
Это Вы еще туда, в бассейн воды не налили. от собственного веса усаживаться стала плита.

1 мин. —–
Плита 200 или 300мм? Чертеж мелкий не видно.

2 мин. —–
А вижу песок. Но вот ногами его они и попортили.

4 мин. —–
Еще строите на склоне. Виден обрыв. На склонах геология сложная.

03.02.2020, 18:44#10

Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.

Спасибо.
Геология была.
Проектривщики её получили.
Водоотведение делали.
Грунт не насыпной.
Песчаную подушку трамбовали.
Подбетонку лили.
Марки раствора/бетонов – по проекту.
Как и арматура, и схемы армирования.

Склон – да. Имеет место быть.

Но в 2010 я на этом участке, на этом склоне построил на буронабивных с подвешенным “ригельным” ростверком дом-шале из СИП-панелей. Не сполз, не перекособенился, не треснула отделка.
Как и стоящий рядом гостевой дом с бетонным подвалом, гаражом, со стенами кирпичной кладкой без армопоясов. Тоже нет трещин – по отделке внутри видно.
Под самым “обрывом” склона, в овражке – сруб бани, брус 200х200. Тоже года с 2010 стоит. Я, конечно, стену, что к холму, что наверх смотрит – от грунта “отвязал” окопом с воздушным зазором. Грунт давил всё-же. Было видно по небольшому выгибу брусовой стенки. И двери немного подстрУгивали. Но пластиковое окно не клинило. Т.е.сильно грунт не ползёт.

Холм, склон, дренируется речкой вдоль него, эжекцией вытягивает влагу. р.Велинка. (М.о., Бронницы)
Разумеется мы сделали дренаж.
И по участку – вверху поперёк, потом несколько ниток вдоль к речке. Не для стройки = для сада и газона.
А по стенам фундамента = ну, конечно, всё как в проекте., всё выведено вниз к реке.
Более того, после геологии, которая показала в одном месте переувлажнение (оказалось туда сосед сбрасывает стоки = “поговорили”)
– я заказал скважины-иглы, пооткачивали.

Читайте также:  Чем покрасить бетонный цоколь фундамента

Вода, которая м.б. видна на фото = ливни.
Не всё успевало сразу уходить.
___________________________________________________

Почему спрашиваю и консультируюсь.
Моей квалификации и знаний на столь протяжённое здание со столь “кривыми” монолитами = не хватает.
Поэтому я не делал для этого своего Заказчика Проекты.
Всё заказывали у фирм.

На мой взгляд они (предыдущие объекты) перестраховываются по сечениям!

Моих скромных познаний и Чтения хватило на то, чтобы предположить НЕУЧЁТ протяжённости, того, что БУДУТ трещины обязательно, и => отсутствие заранее заложенных в конструкцию “рустов”, “вкладыше”, каких-то иных “инициаторов” прямых трещин, которые потом можно было бы убрать “декором”-приставными “полупилястрами” или Отделкой. Что то так.

Всё-равно = если ещё у кого Идеи = пишите = Очень признателен!

Из чего перекрытие по фундаменту?

Вступление

Фундамент есть, подвал готов, пора делать перекрытие, то есть делать потолок для подвала и пол для первого этажа дома. Решаем из чего лучше сделать перекрытие по фундаменту.

Перекрытие по фундаменту

Из чего перекрытие по фундаменту дешевле и проще? Перекрытие по фундаменту должно отвечать одновременно следующим требованиям:

  • минимально возможная стоимость;
  • быть надежным, способным нести нагрузку (с запасом прочности) от мебели и от людей, находящихся на перекрытии;
  • возможность выполнить работы в одиночку или с минимальным привлечением ресурса со стороны.

Какие варианты, перекрытия рассматривал и какой, оптимальный вариант (с моей точки зрения) выбрал. Имеем наружные размеры по фундаменту 8,8 х 8,0 м, при этом пролет 8,8 м разделен пополам несущей стеной, и пристройку 2,5х2,0 м.

Вариант 1. Перекрыть пустотными плитами

Пролеты, два по 4 метра или один на 8 метров, вполне реально закрыть плитами. Потребуются плиты перекрытия, подъемный кран и 1-2 пары рук. Будет надежно, пролеты небольшие (4 м), нагрузку плита выдержит, быстро делается.

По стоимости исполнения

Подъемный кран на 5-6 часов (можно найти по 1500 руб./час) — минимум 5×1500 приезд 1500 = 9000 руб. За 5 часов, думаю, справимся. — нужны плиты перекрытия 3,9 м х 1,2 м — 13 шт × 5885 = 76505 руб. (одну убираем где будет вход в подвал) плюс плиты 2,4 х 1,0 м — 2 шт× 3670 = 7340 руб.

Стоимость плит перекрытия с доставкой 76505+7340+1500 = 85345 руб. (прайс 2014 года с ценами на плиты перекрытия с сайта завода-производителя плит). Есть бесплатный помощник, цементный раствор и др. мелочи не учитываем.

Итого получаем минимум 94345 руб.

Вариант 2. Деревянные перекрытия

Потребуется брус, доска пятидесятка на черновой пол, один человек может справиться, делается быстро.

Чтобы обеспечить надежность конструкции (400 кг/м2) при перекрытии пролета в 4,0 м возьмем брус (ель) 100х200 мм. Стандартная длина 6 м, для лаг с шагом 0,85-0,9 м и доску 50х120 мм или 50х150 мм стандартная длина 6 м.

По стоимости исполнения:

Брус 100х200х6000 мм, с шагом между балками 0,9 м — 20 шт. будет достаточно, чтобы перекрыть основной и пристройку (куски по 2 метра будем отрезать от бруса при перекрытии пролета в 4 м.).

Получаем: 0,1×0,2×6×20 = 2,4 м3 х 6800 руб./куб. = 16320 руб. (можно найти стоимость бруса при таком сечении ).

Доска пятидесятка, потребуется перекрыть площадь 8,4 х 7,8 = 65,52 и пристройка 1,6 х 2,1 м = 3,36 м2. Всего 68,88 м2. Потребуется 3,83 м3 доски пятидесятки (50х150х6 м). Возьмем с запасом досок (10% от объема), получим: 3,83 (10%) = 4,21 м3 × 6300 руб./куб = 26 523 руб. — две коробки гвоздей «сотка» по 5 кг каждая, получим 10кг×65 руб = 650 руб. Рабочие руки и другие мелочи считаем бесплатно.

Итого получаем минимум 43493 руб.

Вариант 3. Монолитная плита

В результате должна получиться монолитная железобетонная плита, перекрывающая необходимые пролеты между опорами (между сторонами фундаментной ленты).

Сразу скажу, что я выбрал этот вариант исполнения перекрытия.

Что необходимо:

Арматура металлическая. Я использовал арматуру диаметром 12 мм. Также остатки арматуры диаметром 10 мм из ранее купленной партии;

Сетки-карты из проволоки, диаметром 4 мм, с ячейкой 15 см. (1768 руб.);

цемент (6300 руб), песок, вода;

на первом этапе заливки: одна пара рук, бетономешалка, бензогенератор;

на втором этапе заливки: две пары рук, товарный бетон марки М200, автомиксер (19710 руб.);

полиэтиленовая пленка черная(400 руб.)

Итого: 34178 руб+10% = 37596 руб.

Итоги выбора

  • Вариант №1 показался мне дороговатым по стоимости исполнения.
  • Вариант № 2 не устроил меня тем, что дерево будет лежать между землей и остальным домом, как оно себя поведет? Может просто субъективное отношение.
  • Вариант №3 был взят для исполнения.

Как это было

Сразу оговорюсь, что этот вариант перекрытия был запланирован еще на стадии устройства фундаментной ленты по опорам.

В результате из арматурного каркаса ленточного фундамента горизонтально торчат арматурные прутья длиной 1,5–1,2 м. Эти прутья были выгнуты в виде буквы «Р», изогнутая часть прутьев жестко связана с металлическим каркасом фундаментной ленты.

Фундаментная лента по опорам залита бетоном, но наружная опалубка на фундаментной ленте не снята, и стенка опалубки выше сделанной фундаментной ленты примерно на 15 см. (на ширину одной доски).

Верхняя доска опалубки выставлялась по уровню, чтобы вровень с её верхом, можно было залить бетон, и получилась, примерно, горизонтальная поверхность пола.

Это было сделано для того, чтобы монолитная ж/б плита, которую буду заливать в качестве перекрытия, опиралась (легла краями) на фундаментную ленту по всей ширине.

Как я делал перекрытие

Сначала подсыпал песок внутри фундаментной ленты вровень с этой лентой. Прутья арматуры, которые торчали из фундаментной ленты вверх после заливки, согнул горизонтально, обращенные концами внутрь фундамента, по уровню залитого в ленте бетона.

Песка дополнительно завозить не пришлось, достаточно было того, что вынули при копке котлована под подвал.

Поверхность песка выровнял, но особо не трамбовал (к куску бревна сверху приделал горизонтальный брусок, снизу — кусок доски, получилась ручная трамбовка).

Сильно не уплотнял, потому что в идеале хорошо, если со временем песок просядет на 2-3 см, чтобы под бетонной плитой получилась, со временем, воздушная прослойка между бетоном и песком.

Дальше, по трамбованному песку настелил полиэтиленовую пленку, по пленке уложил прутья арматуры, связав их с прутьями, торчащими из фундаментной ленты.

Получилась сплошная связанная арматурная сетка с ячейкой 40-50 см. Под прутья подкладывал камушки, куски бетона, чтобы прутья не лежали на пленке и под них, чтобы затек бетон. Это был нижний металлический слой моей плиты.

Затем залил стяжку, около 5-6 см толщиной по всей площади (раствор через бетономешалку). Затем были уложены сетка-карты из проволоки 4 мм с ячейкой 15 см сплошным ковром (вязаны между собой проволокой) по всей поверхности перекрытия так, чтобы не доходили до поверхности будущей плиты на 2-3 см.

Читайте также:  Как класть дикий камень на цоколь

Затем был заказан миксер — бетоновоз и все одним махом было залито бетоном вровень с наружными бортами опалубки на фундаментной ленте.

Получилась бетонная монолитная ж/д плита толщиной 15-17 см. Вся плита эта лежит на поверхности подсыпанной снизу земли.

В перспективе, когда песок просядет, пролеты между существующими опорами ж/б плиты будут не более 2,6-3 метров (так расположены дополнительные опоры под плитой — вертикальные стены подвала, фундамент под печку, средняя несущая и наружные фундаментные ленты).

Вывод

Цены используемые в статье вероятнее всего устареют. Однако останется принцип расчета, который поможет вам ответить на вопрос из чего перекрытие по фундаменту лучше.

Перекрытие подвала, цокольного этажа своими руками

Монолитная железобетонная плита

Опалубка

Опалубка делается из влагостойкой фанеры, которая укладывается на доски, пролёт между которыми около 60 см. Сооружайте опалубку так, чтобы будущая плита перекрытия заходила на стены подвала или цоколя на 15-20 см.

Под досками перпендикулярно расположены выравнивающие горизонталь балки, которые подпираются стальными телескопическими стойками. Шаг между стойками от 1 до 1,5 м.

После установки стоек проверьте их вертикаль, а заодно и горизонталь опалубки. Стыки всех досок в опалубке загерметизируйте.

Армирование

Диаметр арматуры можно брать такой же, как и у фундамента (10-12 см). Шаг между стержнями около 15 см. Можно ограничиться и одним слоем каркаса с диаметром стержней около 16 см, но лучше сделать двойное армирование с диаметром арматуры 10-12 см. Каркас должен отступать от края бетона на 3-5 см со всех сторон.

Заливка

Как правило, высота перекрытия составляет 17-20 см. Процесс заливки лучше делать с вибрированием. Когда плита перекрытия залита, ждём месяц, чтобы продолжать строительство.

Сборные и сборно-монолитные плиты перекрытия подвала

Сборные плиты перекрытия монтируются с помощью крана. Это, конечно, быстро, но недостаток в том, что плиты всегда изготавливаются по стандартным размерам. Максимальная длина такой плиты составит 9 метров. Поэтому, если в вашем доме есть расстояние между стенами более 9 метров, то применение сборных плит нецелесообразно.

Если делать перекрытие из плит , то по окончании укладки по оставшемуся свободному периметру ведётся каменная кладка до уровня высоты перекрытия, укладывается гидроизоляция, и пространство между плитами и гидроизоляционным слоем заливается бетоном или раствором. Также заделываются стыки между плитами.

Сборно-монолитные плиты являются блоками и укладываются между стальных балок, после чего вся конструкция заливается небольшим слоем бетона для образования единого целого покрытия. Плюс этого метода в скорости строительных работ. Шаг укладки балок лучше делать 60 см. Блоки можно использовать из керамзитобетона или полистиролбетона. Перед заливкой бетона нужно произвести армирование из тонкой арматуры диаметром 5-6 мм.

Деревянные плиты перекрытия подвала, цоколя

В каркасных или деревянных домах применяются перекрытия из деревянных балок, между которыми укладывается накат, затем утеплитель и, наконец, сам пол. Перед укладкой балок их обрабатывают антисептиком. Концы балок оборачиваются двумя слоями рубероида, потом укладываются на стены подвала.

Если вы хотите сначала построить цоколь, а затем уложить деревянное перекрытие, то можно в стенах цоколя сделать проемы для балок перекрытия. Потом в них закладывается утеплитель и балка. Балка не должна доходить до стенки вплотную, чтобы было место для утеплителя.

После установки балок к нижней стороне их боковин крепят тонкие бруски, которые служат опорой для досок наката. Доски наката крепятся к этим брускам саморезами. После укладки наката, делается слой пароизоляции (толь), а на нем — теплоизоляция (10 см).

Шаг 4. Перекрытие цоколя

Изготовление перекрытия цоколя имеет свои технологические нюансы. Изучим процесс создания перекрытия над цоколем подробнее.

На фото:

Перекрытия – горизонтальные несущие конструкции здания.

Важно знать! Важно избегать прямого контакта бетона перекрытия с т.н. “наружным бетоном” стен цоколя. Последний контактирует с атмосферой, минуя изоляционные вкладыши и утеплитель. В этом случае возникает «мостик холода»: по плите начинает распространяться промерзание, а за ним происходит и обледенение бетона внутри помещения. При монтаже на этот факт следует обратить особое внимание и не допускать отклонения от проекта, даже незначительные.Средняя стоимость 1 куб. м. перекрытия в Московской области — 9000 руб. (по состоянию на лето 2010 г.)

На фото: Дмитрий Метелкин, зам.генерального директора концерна «Строительные концепции».

Монолитное перекрытие над цокольным этажом – часть жесткой конструкции здания. Для обеспечения несущей способности перекрытию требуется плечо опоры и перевязка с выпуском арматуры из стен цокольного этажа. Чтобы воплотить архитектурную идею и при этом не подгонять размеры здания под стандартные железобетонные изделия, перекрытия цокольного этажа лучше отливать из бетона.

Технология отливки перекрытия несложная. Под горизонтальную опалубку из влагостойкой фанеры заводятся балки. Их поддерживают домкраты (стальные телескопические стойки). В вертикальном положении стойки удерживаются треногами.

Установку стоек и опалубки проверяют нивелиром и уровнем. В процессе отливки весь этаж похож на лес: между установленными стойками трудно пройти.

На фото:

Условие качественного исполнения перекрытий цоколя – точно и надёжно выставленная опалубка.

ВАЖНАЯ ДЕТАЛЬ
Соблюдайте шаг стоек = 1 метр! Важно не прослабить и не перекосить стойки

Поверх опалубки вяжут армированный каркас перекрытия цоколя. После проверки соблюдения строительных допусков, на опалубку краном в «туфельке» — металлической емкости — подают бетон.

На фото:

Заливка бетона в арматуру перекрытия цокольного этажа.

Укладываемый бетон уплотняют электрическими вибраторами. Опалубку в этом случае снимают не сразу. Она должна стоять 21 день, пока бетон не наберёт необходимую прочность. Через неделю домкраты и опалубка могут быть демонтированы частично.

На фото:

Укладка бетона в опалубку будущего перекрытия цоколя.

При отрицательных температурах приходится защищать отливаемую из бетона конструкцию от промерзания. Для этого к металлокаркасу прикрепляют специальные прогревочные провода и подают напряжение. После отвердения бетона провода оставляют в теле отливаемой конструкции.

На фото:

Отлитые перекрытия цокольного этажа: вид снаружи.

Кроме того, в зимний бетон включают полимерные добавки, повышающие его морозостойкость. Вариант: над отливаемой плитой сооружают палатку, куда помещают тепловую электрическую или жидкотопливную «пушку»-обогреватель.

На фото:

Подпорки убирают постепенно, в течение всего времени схватывания бетона.

Бетон перекрытия набирает прочность от 2 до 4 недель — только после этого можно продолжить строительство. Как сократить срок ожидания?

Можно пойти на следующую хитрость: перекрытие не распалубливают. И последующие работы по возведению стен и перегородок начинают уже на 2-3 день после заливки бетона. Таким образом, экономят много времени, без какого бы то ни было вреда для перекрытия и, при этом, не нарушают технологию.

Оцените статью
Добавить комментарий