Расчет арматуры цокольного этажа

Содержание

Расчет арматуры цокольного этажа

Толщина стен цокольного этажа и подвала — особенности расчета

Правильный расчет стены подвала подразумевает учет влияния множества факторов. В частности, это уровень грунтовых вод на участке, тип грунта, высота будущего здания, материалы, используемые для строительства и т. д. Все работы по проектированию рекомендуется поручать специалистам. Однако, для общего понимания технологии расчета, вы вполне можете воспользоваться приведенной ниже информацией.

При наличии подвала или цокольного этажа, малозаглубленный ленточный фундамент дома автоматически становится заглубленным. Иными словами, он будет представлять собой полноценную стену под землей, а не просто основание для строения.

Фундамент для сооружения с подвалом

Если подвал делается уже после возведения основного сооружения, то необходимо соблюдать следующее правило: образовавшиеся после выемки грунта пустоты не должны попасть в пределы 45-градусной проекции подошвы ленточного фундамента с одной и другой стороны.

Фундамент должен иметь достаточно широкую подошву.

Фундамент следует делать максимально прочным и надежным, чтобы его стены могли успешно противостоять горизонтальным сдвигам вследствие давления окружающего грунта. В качестве фундаментного основания рекомендуется использовать подушку из монолитного бетона, связанную с лентой арматурным каркасом. Так как вес фундамента достаточно большой, подошву следует делать широкой.

Давление грунта на стену подвала.

Планируя строительство цокольного этажа, который в дальнейшем станет жилой комнатой, следует учитывать, что высокие стены (от 200 см и более), расположенные под землей, будут в течение всего времени эксплуатации испытывать значительное давление со стороны грунта. Поэтому в процессе возведения подвального помещения армированию бетонной стены следует уделить особое внимание.

Шаг между арматурными стержнями в каркасе стены не должен быть чересчур большим. Рекомендуется делать его меньше 40 см по горизонтали и вертикали. Каркас стены должен быть обязательно связан с каркасом фундаментной подушки. Кроме того, необходимо соблюдать правила армирования углов и примыканий стен.

Монолитная армированная бетонная стена является оптимальным вариантом в плане прочности, долговечности и устойчивости к давлению грунта. Такая конструкция надежнее, чем, к примеру, блочные или кирпичные.

Дополнительное усиление конструкции достигается за счет постройки пересекающихся внутренних стен подвального помещения под внутренними стенами сооружения.

Минимальная толщина стен

В зависимости от используемых в строительстве материалов, а также глубины подземного помещения, существуют минимальные значения толщины стен подвалов, а также ширины подошвы фундамента.

Расчет толщины подвальных стен при строительстве из различных материалов (минимальные значения).

Если стены подвала возводятся из небольших по размеру строительных блоков (например, керамзитобетонных), то кладка должна быть обязательно усилена с помощью продольного армирования и армопояса, проложенного по верхней границе кладки. Что касается сборных бетонных блоков, то нужно учитывать тот факт, что для фундамента дома с подвалом подходят только те, которые произведены с использованием бетона М150 и выше.

Ширина стен и размеры подошвы фундамента из монолитного бетона и блоков.

Представленная выше таблица предполагает, что:

  • Стены имеют боковое опирание, если балки потолка подвального помещения опираются о верхнюю часть его стены.
  • Если в стене имеется промежуток (проем) шириной более 120 см, или несколько промежутков, суммарная ширина которых больше 1/4 длины стены, а армирование по контуру этих промежутков отсутствует – часть стены под проемом рассчитывается как не имеющая бокового опирания. В том случае, если ширина участков стены меньше ширины промежутков, то вся стена считается как один большой проем.

Эти критерии нужно учитывать, производя расчет для стены подвала. Конструкция должна обладать хорошей устойчивостью. Следует также помнить об одном из правил строительства – устойчивость стены напрямую зависит от ее длины. Чем она короче, тем конструкция крепче и надежнее.

Деформационные швы

Для больших подвальных помещений (длина стен составляет больше 25 метров) необходимо устройство специальных деформационных швов, которые будут располагаться друг от друга на расстоянии в 15 метров или меньше. Кроме того, швы должны иметься в местах, где наблюдаются перепады высоты сооружения. Их конструкция должна предусматривать защиту от проникновения влаги внутрь подвала.

Расстояние от облицовки до земли

Если внешняя отделка дома производится при помощи кирпича, то декоративная кладка может быть продолжена и на часть стены подвального помещения, которая выступает над землей (верхняя часть подвальной стены должна подниматься не менее чем на 15 см над поверхностью грунта).

Толщина надземной части подвальной стены в этом случае может быть уменьшена до 9 см. Облицовочная кладка крепится к бетонной стене с помощью специальных стяжек. Расстояние между стяжками не должно быть слишком большим: до 90 см по горизонтали и до 20 см по вертикали. Свободное пространство между стеной и облицовочной кладкой заполняется раствором.

Если же облицовка первого этажа будет выполнена из дерева или посредством оштукатуривания по теплоизоляционному материалу либо обрешетке, то от нижней границы обшивки до грунта должен оставаться промежуток в 25 см и более.

Арматурный каркас

Стены цокольного этажа или подвального помещения, как уже было сказано ранее, нуждаются в дополнительном укреплении при помощи арматурного каркаса. Важным качеством такого каркаса является его упругость. Именно поэтому рекомендуется использовать вязку арматурных прутьев, а не жесткое сварочное соединение.

В процессе эксплуатации здания происходят некоторые подвижки фундамента. Это случается во время обильных осадков или при морозном пучении грунта. Арматурный каркас внутри подземных стен будет подвергаться серьезной нагрузке. Со связанными между собой стержнями в таких условиях ничего не произойдет, в то время как сварочное соединение при значительном давлении попросту ломается. А ремонт в подобных ситуациях чрезвычайно сложен и дорог.

Связывание арматурного каркаса осуществляется в тех местах, где металлические стержни пересекаются. Для выполнения этой работы требуется использовать специальную проволоку, предназначенную для вязки арматуры. По сути, ей может стать любая проволока, диаметр которой превышает 2—3 мм. Работа выполняется специальным крючком или пистолетом.

Ржавчина на прутьях

Не следует использовать бывшие в употреблении металлические стержни, потому что старая арматура в ряде случаев имеет дефекты, которые могут проявиться во время эксплуатации. Экономия при покупке материалов в этом случае не оправдана.

Читайте также:  Фасадная плитка для цоколя

Если же новые металлические стержни имеют следы ржавчины, то в этом ничего страшного нет. Не стоит пытаться удалить ржавчину или закрасить ее. Такие манипуляции негативно скажутся на сцеплении арматуры с бетоном. При устройстве каркаса из арматуры металлические стержни можно резать при помощи болгарки.

Для сгибания прутьев можно воспользоваться специальными устройствами для разогрева металла на месте. Однако, если есть возможность, от такого подхода следует отказаться, потому что в процессе нагревания меняется структура металла, а это отрицательно сказывается на его эксплуатационных характеристиках.

Не допускается монтаж арматурной конструкции в опалубку, куда ранее уже был залит бетон. Если этапы работы были перепутаны, то весь процесс проводится заново: убирается раствор, опалубка полностью демонтируется, зачищается и устанавливается снова, в нее укладывается металлический каркас и после этого заливается новый раствор.

Наращивание арматурного каркаса

Проводить работы по наращиванию арматурной конструкции в горизонтальном или вертикальном направлении не рекомендуется. Это связано с тем, что при значительных нагрузках в местах соединения могут образоваться разрывы.

Наращивание арматурного каркаса разрешается лишь в тех случаях, когда подвальные стены в процессе эксплуатации не будут испытывать значительных нагрузок (легкие стройматериалы, низкий уровень грунтовых вод и т. д.).

Самостоятельно провести армирование стен не всегда просто. Особенно если вы ранее не занимались строительством и не обладаете требуемыми навыками и умениями. Для этой работы рекомендуется нанять профессиональных строителей.

Толщина стен подвала, диаметр используемой арматуры и количество строительных материалов должны быть заранее определены с учетом особенностей эксплуатации сооружения, уровня грунтовых вод и других факторов.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Минимальная арматура в монолите цоколя и перекрытий котеджа

30.03.2009, 16:54#5

30.03.2009, 17:59#7

31.03.2009, 09:18#10

К сожалению, коттеджи проектируются по тем же ж/б нормам, что и 150 метровые башни и отдельно стоящие ростверки под колонну 5000 тонн ну и т.д.поэтому минимальный диаметр по СНиПу для коттеджа – не догма, ИМХО.

Автор, скажите,какие у Вас пролеты между несущими стенами?

31.03.2009, 14:34#12

Автор, скажите,какие у Вас пролеты между несущими стенами?[/quote]

Цокольный и первый этаж по несущим и перегородкам с пролётами приложил. Всё-таки выдержит плита?

Цокольный и первый этаж по несущим и перегородкам с пролётами приложил. Всё-таки выдержит плита?[/quote]

автор, посчитайте примерную массу дома с учетом собственного веса конструкций, полезной нагрузки и снега (если есть специфические нагрузки,то их тоже прибавьте), тогда прикинем ПРИМЕРНУЮ прочность плиты.

условия для расчета веса дома:

Для расчета собственного веса всех конструкций:
для бетона удельный вес 2,5т/м3
для кирпича 1,8т/м3.
вес остальных материалов примите по их характеристикам.
собственный вес всего вместе умножаем на 1.1

посчитайте вес покрытия пола, умножаем на 1,2

посчитайте суммарную полезную нагрузку при расчете, что на 1м2 приходится 150кг, умножаем на 1,2

посчитайте снег, умножаем на 1,4

Выкладывайте сюда получившийся результат.

Армирование цоколя

Цокольное помещение – этаж постройки, заглубленный ниже нулевой отметки, который воспринимает массу строения и должен обладать достаточным запасом прочности. С целью повышения прочностных характеристик здания обязательно армировать цоколь, что позволит значительно увеличить срок эксплуатации объекта.

Способность перекрытия цокольного этажа воспринимать значительные нагрузки очень актуальна. Цокольное помещение является полом первого этажа здания, требует выполнения специального армирования. Ознакомимся более детально с особенностями цокольного строения методами усиления.

Армирование фундамента – обязательный процесс при любом строительстве

Особенности цоколя

Цоколь – ответственный элемент строения, характеризуется следующими моментами:

  • он обеспечивает защиту внутренних помещений строения, стен от проникновения сырости;
  • перекрытие «нулевого» этажа воспринимает значительные усилия;
  • поверхность стен предотвращает проникновение воды внутрь периметра;
  • цокольное помещение является своеобразным буфером, обеспечивающим комфортный температурный режим помещения.

Цокольный этаж представляет собой расположенное ниже нулевой отметки помещение, используемое в качестве:

  • Вместительного подвала.
  • Удобного погреба.
  • Подсобного помещения.
  • Котельной.
  • Домашней мастерской.
  • Гаража.
  • Бани или сауны.
  • Прачечной.
  • Кладовки.

Установка металлических прутьев в основание дома позволяет обезопасить его от эластичности, что исключает неравномерную усадку постройки

Площадь цоколя позволяет разместить в нём подсобные помещения или использовать для жилых целей. Высота составляет не менее двух метров, что позволяет полноценно использовать удобное и практичное пространство по усмотрению хозяев. Цоколь позволяет существенно увеличить площадь постройки.

Расположение цокольных помещений

Осуществляя строительство цокольного этажа своими руками, выберите вариант расположения цоколя, который может быть:

  • Заглубленным ниже нулевой отметки. Надежно защищает фундамент и стены постройки от воздействия влаги и положительно влияет на продление срока эксплуатации сооружения.
  • Выступающим, применяемым для зданий, стены которых имеют недостаточную толщину. Если планируется использование «нулевого» этажа для жилых целей, то в данном варианте это возможно.
  • Расположенным на одной отметке с фундаментом, что является не самым лучшим вариантом, так как стены основания требуют усиленной гидроизоляции и выглядят недостаточно эстетично.

Независимо от выбранного варианта, армирование цоколя – обязательно!

Актуальность усиления цоколя

Осуществляя строительство цокольного этажа своими руками, важно обеспечить высокую прочность, использовать теплоизоляционные, гидроизоляционные материалы, которые надежно защитят основание здания от грунтовых вод и перепадов температуры.

Выполнение армирования цоколя увеличивает срок эксплуатации дома

Армирование цоколя – обязательная операция при выполнении строительных работ. Наличие в цоколе здания каркаса усиления обладает следующими положительными моментами:

  • значительно повышает прочностные характеристики;
  • предотвращает непропорциональную усадку строения;
  • затрудняет образование трещин;
  • не допускает деформаций, связанных со смещением почвы или ее вспучиванием;
  • существенно повышает срок эксплуатации строения.

Какие поверхности подлежат усилению?

При строительстве «нулевого» этажа необходимо обеспечить армирование следующих элементов конструкции:

  • основания цокольного помещения;
  • боковых поверхностей стен;
  • армопояса;
  • перекрытия.

Остановимся детально на каждом из этапов работ.

Специфика устройства и армирования основания

Предварительно, до выполнения работ по армированию основания, выполните следующий комплекс работ:

  • Установите дренаж, отводящий грунтовые воды.
  • Выведите дренажные магистрали за пределы котлована.

После того как опалубка была произведена, и цокольный будущий этаж готов к дальнейшим работам, устанавливаются и вертикальные прутья арматуры

  • Спланируйте поверхность.
  • Произведите подсыпку гравийно-песчаным составом, обеспечив толщину слоя не менее 10 см.
  • Уплотните массив, пропитайте водой.
  • Залейте легким бетоном основание, обеспечив толщину гидроизоляционного массива порядка 5 см.
  • Уложите в 2 слоя гидроизоляцию, в качестве которой может использоваться рубероид.
  • Положите элементы арматурного каркаса плиты основания, применяя стальные стержни диаметром более 12 мм, расположенные продольно и поперечно.
  • Свяжите конструкцию проволокой.
  • Заполните объем бетоном толщиной не менее 20 см.
  • Уплотните, спланируйте поверхность.
  • Обеспечьте возможность выдержки на протяжении 4 недель.
  • После затвердевания приступайте к возведению опалубки для стен.
Читайте также:  Устройство цоколя частного дома

Усиление стен

Строительство основания здания в большинстве случаев осуществляется на базе монолитного бетона. Его отличает высокий запас прочности, технологичность, способность предотвращать проникновение влаги.

Крайне важно помнить, что действительно необходимо произвести все работы качественно, так как от этого и зависит надежность и долговечность будущего дома

При заливке стен цоколя произведите следующие операции:

  • Установите вертикальные арматурные стержни, которые будут являться основой армированного пояса.
  • Привяжите двумя ярусами продольные стержни арматуры к вертикально расположенным прутьям.
  • Установите стальные швеллера или металлические трубы в зонах проемов, зафиксируйте их, что позволит сохранить целостность монолита.
  • Соберите опалубку, используя пластиковые щиты, которые обеспечат дополнительную герметизацию стен нулевого этажа.
  • Заполните бетоном объем опалубки. Старайтесь производить заполнение в один прием.
  • Уплотните массив, применяя вибратор.
  • Дайте бетону застыть.

Армопояс

Армированный пояс обеспечивает привязку строительных конструкций верхнего яруса с цокольной постройкой, равномерно распределяет усилия от массы строения, действующие на основание и почву. Для обеспечения прочностных характеристик достаточно вверху цокольного этажа установить армированный пояс толщиной до 250 мм, усилить каркасной конструкцией, состоящей из трех стальных прутков диаметром 14 мм. Основой армирования служат вертикальные прутки, расположенные в монолитных стенах, к которым привязаны продольные арматурные стержни.

Армопояс устанавливается в деревянную опалубку, соответствующую высоте, изготовленную из древесины толщиной 30 мм. Весь объем опалубки заливается раствором, уплотняется для удаления воздушных пузырей.

Чаще всего для постройки цокольного этажа используют монолитный бетон

Формируя пояс усиления, скрепите проволокой стенки опалубки, обеспечьте их герметичность, чтобы не вытекало цементное молочко. Увлажняйте поверхность водой на протяжении недели.

Виды цокольных перекрытий

Армирование цоколя производится для любых оснований зданий, перекрытие которых может быть:

  • цельным, представляющим собой монолитную железобетонную поверхность, залитую в процессе строительства;
  • сборным, собранным из отдельных, изготовленных в промышленных условиях, плит;
  • монолитно-сборным, сочетающим использование готовых строительных конструкций, расположенных между опорными балками перекрытия. Дополнительно производится бетонирование и усиление всей поверхности.

Монолитная поверхность: заливка и усиление

Конструкция позволяет обеспечить максимальную прочность перекрытия цоколя и применяется для любых помещений, расположенных на уровне нулевой отметки независимо от их назначения.

Сначала возводят фундамент и заливают плиту перекрытия

Монолитные конструкции перекрытия заливайте и усиливайте следующим образом:

  • Установите стойки с интервалом до 1,5 м, с закрепленными в торцах опорными вилками.
  • Зафиксируйте балки в ложементах.
  • Соберите опалубку, используя доски, фанерные щиты или листовой металл.
  • Пропитайте древесину влагоотталкивающим составом, закройте полиэтиленовой пленкой.
  • Обеспечьте горизонтальность поверхности, регулируя высоту опорных стоек.
  • Выполните армирование путем укладки усиленного каркаса, изготовленного из стальных стержней диаметром до 16 миллиметров. Располагая прутки перпендикулярно, свяжите их вязальной проволокой или сварите, обеспечив квадратную форму ячейки стороной 15 сантиметров. Диаметр арматуры должен соответствовать сортаменту прутков, используемых в фундаменте постройки. Армирование в два слоя позволит обеспечить дополнительный запас прочности, который будет не лишним.
  • Зафиксируйте каркас в опалубке, обеспечив гарантированный интервал от металлической конструкции до бетонной поверхности на уровне 5 сантиметров.
  • Залейте массив послойно бетоном, уплотняя каждый слой с применением вибраторов, что положительно влияет на прочностные характеристики массива.
  • Выполните нарезку швов, которые компенсируют внутренние напряжения.
  • Обеспечьте возможность твердения массива на протяжении месяца, что достаточно для приобретения бетоном эксплуатационной прочности.
  • Демонтируйте опалубку и опорные элементы.

Правильное выполнение технологических операций позволит получить прочную конструкцию, в качестве которой вы можете быть уверены.

Проволока должна не просто держать конструкцию вместе, чтобы та не упала или не отделились лишние фрагменты, а должна стягивать прутья друг к другу, крепко закрепляя в единую конструкцию

Сборная конструкция

Перекрытие основания здания с помощью сборных плит позволяет использовать промышленно произведенные железобетонные изделия, которые армированы в производственных условиях.

Положительной особенностью такой конструкции является:

  • гарантированный запас прочности железобетонных изделий пустотелого и сплошного типа;
  • возможность ускоренного монтажа;
  • отсутствие необходимости армирования, так как каркас усиления установлен в готовых железобетонных изделиях.

Однако имеется ряд серьезных недостатков:

  • Необходимость использования тяжелой грузоподъемной техники.
  • Увеличенные расходы на строительство.
  • Возможность применения только стандартных плит, что ограничивает размеры цокольного помещения.

Монолитно-сборная поверхность

Устройство перекрытия сборно-монолитного типа осуществляется путем монтажа готовых блоков между поперечными балками с последующим заполнением бетонным раствором всей поверхности, что позволяет придать целостность конструкции. Перекрытие данного типа включает в себя следующие составные части:

  • железобетонные балки, воспринимающие массу всей конструкции;
  • стандартные газосиликатные, бетонные или керамические блоки, устанавливаемые в зазор между балками из железобетона;
  • сетчатый арматурный каркас;
  • монолитный бетонный массив.

  • Отсутствие необходимости в грузоподъемных устройствах.
  • Возможность выполнить монтаж самостоятельно.
  • Ограниченное время выполнения работ.

Строительные мероприятия выполняются в следующей последовательности:

  • установите железобетонные балки, соблюдая интервал между ними 0,6 м;
  • уложите в зазор блоки стандартного размера;
  • выполните армирование основания, используя стальные прутки необходимого диаметра;
  • залейте тонким слоем бетонного раствора поверхность, спланируйте ее.

Заключение

Надежное усиление стальной арматурой цокольного этажа своими руками не представляет больших сложностей. Просто соблюдайте рекомендации специалистов и выполняйте технологические операции в необходимой последовательности.

Немного аккуратности, терпения, строительного опыта – и цокольная постройка, построенная и усиленная собственноручно, будет на протяжении десятилетий выполнять свое функциональное назначение. Главное, чтобы при выполнении работ применялись только качественные строительные материалы.

Этапы строительства цокольного этажа

Строительство цокольного этажа – цена

Каждому человеку, который решил построить загородный дом, мечтает поднять несколько этажей, построить гараж и другие полезные площади. И решить эту задачу можно, построив в доме цокольный ярус. Стоимость его обойдётся недёшево, но всё равно она будет меньше, чем поднимать наземные этажи. Высоту нулевого яруса можно выбрать по желанию застройщика.

Что представляет собой цокольный этаж

Помещение ниже уровни земли называют цокольным этажом. Почему не подвал, скажите вы. Здесь есть небольшая разница, что отличает этаж от подвала. Если высота стен будет равна 180 см – это цокольный этаж. Все размеры ниже этой величины, считаются подвалом.

Для чего он нужен

Строительство дома с цокольным ярусом обойдётся значительно дешевле, чем этаж над поверхностью земли – это раз. Во-вторых, помещение в доме будет идеально выглядеть, так как все громоздкие предметы и отапливаемый котёл будут мозолить глаза. В-третьих, здесь можно поместить бассейн, сауну, спортзал, гараж, бильярдную. В-четвёртых, здесь может храниться ваша консервация на зиму.

Строительство цокольного этажа

Для возведения нулевого яруса в основном применяют ленточный фундамент. Для него используют монолитные бетонные плиты или сборные блоки (ФБС). Последние имеют несколько разновидностей, поэтому толкаться следует при выборе ФБС от размера материала стен.

Допустим, вы решили строить дом из кирпича, то ширину блоков следует брать 0,6 м., деревянный – 0,3 метра. В основном ширина этих блоков никогда вся не используется при строительстве коттеджа, а он способен выдержать нагрузку в 10 этажей.

Читайте также:  Цокольная плитка для фундамента под кирпич

Этапы

  • Выкапывание котлована.
  • Обработка дна ямы.
  • Армировка плиты основы.
  • Заливка бетоном.
  • Гидроизоляция.
  • Опалубка для стен.
  • Армирование ленточной базы.
  • Наружная гидроизоляция стен.

Технология

Перед тем как начинать рыть котлован, площадь под строительство освобождаем от мусора. Определяем вид грунта, порог промерзания грунта, уровень грунтовых вод. И только тогда, когда данные нам известны, переходим к рытью котлована.

Если по результатам анализа известно, что грунт глинистый, работа делаем в следующем порядке:

Подготавливаем траншеи и укладываем трёхслойную подушку, где первым слоем идёт песок, затем слой щебня и третий слой опять песок. Толщину слоёв выбираем от 0,1 до 0,25 м. Всё это тщательно утрамбовываем. Сверху укладываем ФБ-подушки, для надёжной опоры будущей базы. Теперь ведём установку обычных блоков.

При наличии песчаного грунта:

  • Роем траншею для базы без подушки. Грунт своими характеристиками позволяет это делать. Здесь подготовленное дно трамбуем сразу виброплитой. Далее, устанавливаем опалубку, куда будем заливать бетон. Толщину бетонного слоя будет достаточно взять 0,1 м. Ждём полного высыхания и укладываем блоки.
  • Плиты ФБС начинаем укладывать с угла. При укладке первого ряда используем цементную смесь, толщину которой берём 10-15 мм. Не забываем делать перевязку на всех углах здания. Изолируем горизонтальные швы гидроизоляционным материалом. Сколько будет рядов, столько и гидроизоляционных швов.

Цена строительства

Чтобы определиться с общей ценой строительства нулевого яруса, надо учитывать некоторые факторы. Например, регион, где вы проживаете. Ведь в различных местах, цены могут быть различные. На примере мы расскажем о доме, в котором уже построен нулевой этаж. Размер 10,5х8,1 метра. Материал стен – блоки ФБС. Плитами ПК перекрыт монолитный пояс. Гидроизоляция оклеечная, утепление – пеноплекс (5 см). Бытовка 2,5 х 5 м.

Если рассмотреть их в процентном отношении можно получить такие данные:

  • Материалы – 63,81%.
  • Инструменты – 3%.
  • Работы – 14, 26%.
  • Аренда техники – 6,6%.
  • Доставка материала – 6,55%.
  • Бытовка 5,28%.

На всё ушло примерно 1000 000 рублей.

Затраты на материалы

Здесь для примера взят размер цокольного этажа 10х10 м:

  • Использование рифлёной арматуры, которая имеет сечение 0,14см, пошло 5700 метров по 36 рублей. Итого 205 200 руб.
  • Бетон – 266 500 руб.
  • Опалубка 10 кубометров – 62 000.
  • Гидроизоляция (битумной мастикой) – 60 000.
  • Гвозди, песок, щебень – 42 000.

Всего: 635 700 рублей.

Затраты на инструменты

Потребуются следующие инструменты:

И всё это обойдётся в общей сложности в 30 000 рублей.

Стоимость проведения работ

От решения строиться самому или набирать рабочих будет зависеть стоимость работы.

Если брать рабочих, то на цоколь 10х10,рабочим уйдёт оплата примерно в 142 800 рублей.

Стоимость дополнительных работ (гидроизоляция, утепление)

Гидроизоляцию можно сделать различным материалом, именно от него будет зависеть цена. Если гидроизоляцию делать битумом, это обойдётся в 60 000 рублей, при площади 120 кв. м. Можно также сделать жидкой резиной, рубероидом и цена уже будет другой.

После слоя гидроизоляции следует сделать утепление. Если взять цены по Москве, то здесь стоимость утеплителя, примерно 1250 руб./ м. куб. Доставка товара 400 руб. (в пределах МКАД). Самостоятельный вывоз обойдётся вам только покупкой товара. Например, пенопласт – 1250 руб. за м. куб., пенополистирол 1500 р., базальтовая вата 500.

Пример расчёта стоимости строительства цокольного этажа

Рассчитаем цокольный этаж площадью 10 х 10 м:

Выборку одного кубометра земли обходится в 100 рублей. Следовательно, 360 кубометров обошлось 360 000 руб.

Подготовить дно котлована, выровнять и сформировать подсыпку, оценивается в 50 000 рублей.

Сделать двухслойное армирование базы – 55000.

Заливка плит бетоном, 21 кубометр – 21000.

Гидроизоляционный слой основы битумом – 120 кв. м. – 12 000 р.

Опалубка для ленточного этажа – 144 000 р.

Армирование базы – 90 000 и заливка его 74 кубометров – 7400 руб.

Укладка наружного гидроизоляционного слоя (использовались рулонные материалы) – 66 000 руб.

В данном примере итоговая сумма нулевого этажа получилась 715 400 рублей.

Заключение

В данной статье мы рассмотрели различные варианты затрат на постройку нулевого этажа.

И можно сказать, что в среднем надо иметь один миллион рублей.

Потому что, в процессе стройки могут возникать неучтённые затраты, и также важно будете вы строить сами или нанимать рабочую силу. Любое отклонение отражается на бюджете.

Преимущества и недостатки строительства цокольного этажа

Плюсы:

  • Увеличение пространства дома.
  • Уменьшает теплопотери здания.
  • Берёт на себя часть нагрузок строения.
  • Стабильность температуры помещения.

Минусы:

  • Дополнительные расходы за лишнюю площадь.
  • При неотапливаемом варианте, есть возможность появления сырости.
  • Не используется как жилое помещение.
  • Большие затраты на постройку (1000 000 руб.).
  • Возможность затапливания, в том случае, если нарушена технология.

Калькулятор расчета количества основной арматуры для плитного фундамента

При планировании любого фундамента, и плитного – в частности, важно заранее определиться с необходимым количеством материалов для его возведения. Обязательным условием всегда является качественное армирование, которое в данном случае чаще всего представляет собой решетчатую конструкцию из перпендикулярно увязанных прутов с периодическим рельефом, диаметром от 10 мм и выше.

Калькулятор расчета количества основной арматуры для плитного фундамента

Армирование при толщине плиты 150 мм и менее выполняется в один ярус, расположенный по центру. Однако чаще приходится сталкиваться с плитами большей толщины, и здесь уже необходимо двухъярусная конструкция. Материала потребуется немало, и в вопросах планирования такого приобретения хорошим помощником станет калькулятор расчета количества основной арматуры для плитного фундамента.

Цены на арматуру

Несколько необходимых разъяснений по порядку проведения вычислений – приведены ниже.

Калькулятор расчета количества основной арматуры для плитного фундамента

Пояснения по проведению расчетов

  • Если с шагом установки и диаметром прутьев армирования вопрос решен, то дальнейший расчет сводится к самым обыкновенным геометрическим вычислениям.

Как определиться с оптимальным диаметром прутьев армирования и шагом их укладки?

Для этого на страницах нашего портала размещен специальный калькулятор расчета диаметра арматуры для плитного фундамента – при необходимости, перейдите по указанной ссылке.

  • Предоставляется возможность провести расчет для одноярусной или двухъярусной армирующей конструкции.
  • В программе расчета учтено, что от краев фундаментной плиты до армирующей конструкции соблюдается необходимый просвет в 50 миллиметров.
  • Итоговый результат дается с учетом 10-процентного запаса, который потребуется на создание нахлестов при использовании двух или более прутов в одной линии.
  • Результат дается общий в метрах, а затем еще пересчитывается на количество прутов стандартной длины – 11.7 метров.

Необходимо перевести рассчитанное количество в килограммы и тонны?

Некоторые фирмы, реализующие металлопрокат, публикуют свои прайс-листы с ценами, выраженными в стоимости тонны металла. Ничего страшного – специальный калькулятор поможет быстро пересчитать необходимое количество арматуры в его весовой эквивалент .

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Оцените статью
Добавить комментарий