Цоколь для бани из кирпича

Содержание

Цоколь для бани из кирпича

Как сделать ленточный фундамент для бани с цоколем из кирпича: устройство, монтаж

В этой статье мы рассмотрим на конкретном примере устройство ленточного фундамента для бани с цоколем из кирпича. Ленточный фундамент представляет собой сплошной фундамент, возводимый под стеной здания (сооружения).

На Руси баня издавна являлась непременным атрибутом и крестьянского двора, и дворянской усадьбы. В баньке любили попариться и цари, и бояре, и простолюдины. Конечно же, основное назначение бани — санитарно-гигиеническое, но наши предки прекрасно были осведомлены и об оздоровительных функциях банных процедур, знали множество секретов усиления благотворного влияния банного пара, использовали всевозможные травы для пара, веники, мази, чаи. Была придумана даже такая пословица: «В какой день паришься, в тот день не старишься!».

Помимо знаний о пользе и необходимости банно-помывочных процедур, работящий русский мужик мог эту самую баньку своими руками ещё и построить, чего не скажешь о большинстве современных городских жителей, которые в последние годы, устав от суеты и шума мегаполисов, всё чаще задумываются о приобретении загородных домов, садовых участков или, хотя бы, небольших дач, но вот проведение строительных работ поручают сторонним организациям и бригадам. Ведь сами горожане попросту не знают ни старых «дедовских» приёмов строительства, ни современных технологий.

Между тем, баню можно построить и самостоятельно, согласно своим запросам и возможностям, существенно сэкономив при этом семейный бюджет.

Прежде, чем приступить к строительству бани, необходимо продумать её планировку и размещение на участке. Подробную информацию об этом вы можете посмотреть в нашей статье о проектировании бани.

Определившись с размерами строения, нужно подготовить строительную площадку, и можно приступать к строительству фундамента бани. Фундамент для бани может быть столбчатым, ленточным и свайным, в том числе и из винтовых свай.

Если вы выбрали для своей бани ленточный фундамент, то наша статья поможет вам реализовать ваш проект в кратчайшие сроки и с наименьшими финансовыми затратами.

Этапы возведения ленточного фундамента для дачи

Место возведения ленточного фундамента: дачный участок в садовом обществе.

Размеры фундамента: 6×6 м. В том числе: раздевалка (комната отдыха) — 3×6м., мойка — 3×4м., парная — 2×3м.

Особенности площадки под застройку: прежние владельцы участка начали строить ленточный фундамент с трёх сторон по периметру бани, размер одной стороны — 6м., двух сторон — по 4м., ширина фундамента 300 мм, высота — 300 мм. Ещё одна важная особенность данного участка — на момент проведения строительных работ отсутствовала возможность подключения к электрическим сетям.

Задача: достроить оставшийся ленточный фундамент (периметр и под внутренние перегородки).

1. Подготовка строительной площадки. Площадка под застройку должна быть освобождена от мусора и любых посторонних предметов, растительный слой почвы необходимо убрать, площадку выровнять.
2. Разбивка площадки согласно намеченному плану. Для того чтобы вынести оси, был использован геодезический инструмент — теодолит. По периметру будущего ленточного фундамента были установлены деревянные колышки и натянут шнур. При отсутствии теодолита вспоминаем теорему Пифагора о том, что в прямоугольном треугольнике сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы, берём рулетку и шнур, делаем разбивку.
3. Создание траншеи. Для того чтобы возвести ленточный фундамент, необходимо выкопать траншею, глубина которой может быть индивидуальна, в зависимости от особенностей грунтов в данной местности. В нашем случае на участке ранее была сделана отсыпка, поэтому был снят слой плодородной почвы до плотного слоя песка, и глубина траншеи составила 250 мм. При возведении ленточного фундамента в траншею насыпается слой песка и слой щебня, каждый из слоёв может достигать толщины 100 мм. Но, так как у нас не было необходимости насыпать слой песка, то был засыпан только щебень.
4. Устройство опалубки. Для устройства опалубки была использована доска 50×150 мм и арматура длиной 700 мм и сечением 14 мм. Арматура вертикально вбивается в землю через каждые 2-3 метра по периметру вырытой траншеи, затем по краям устанавливаются доски. Сверху прибиваем штакетник (брусок) размером 25×40 мм и длиной 400-450 мм. Расстояние между брусками — 1-1,5м. После установки опалубки проводим нивелировку геодезическим прибором — нивелиром на штакетнике, выставляем «маячки» по углам, используя для этого гвозди.
5. Укладка арматуры. В траншею необходимо уложить арматуру сечением 12-14 мм, по 2 штуки на каждую сторону. Длина арматуры высчитывается следующим образом: с каждой стороны должно оставаться по 0, 04 м, если длина стены составляет, например, 6 м, то длина арматуры — 5,92 м. Резать арматуру нужно УШМ (болгаркой), поэтому, при отсутствии электричества, об этом нужно позаботиться заранее. Так как у нас была залита часть ленточного фундамента, по краям которой были оставлены арматурные выпуски, то к ним была сделана внахлёст увязка арматуры стальной вязальной проволокой. Под арматуру подкладываем битый кирпич, количество может быть любое, главное, чтобы арматура не провисала. Можно, конечно, выполнить продольное и поперечное армирование, но оно выполняется обычно при возведении фундаментов под более тяжёлые конструкции. Для лёгкой одноэтажной бани из бруса в проведении такого рода армирования нет необходимости, будет просто лишний расход металла.
6. Подготовка бетонного раствора и его укладка. Бетонную смесь можно готовить механическим способом, используя бетоносмеситель, или ручным, смешивая состав в подходящей для этих целей железной ёмкости. В нашем случае был использован ручной способ, с применением «банки для раствора» емкостью 0,13 куб.м.

Состав бетонного раствора может быть различным. Он зависит от нескольких факторов: от марки цемента и желаемой марки бетона, от используемых добавок и их характеристик, от требований к подвижности раствора и т.д.

Часто используемое соотношение щебня, песка и цемента — 5:3:1, водоцементное отношение (В/Ц) — 0,5. Необходимо учитывать, что состав бетона рассчитывается для сухих материалов. Тот же песок в обычном состоянии имеет влажность 5%, а, если его намочит дождём, то — порядка 10%.

Состав бетонной смеси на 1 куб. м.

  • средний щебень (фракция 20-40 мм) — 1900 кг.
    чистый песок (вл.5%) — 1140 кг.
  • портландцемент ПЦ 500 — 380 кг.
  • вода (из колодца либо водопроводная)

Необходимое количество бетонной смеси легко высчитать, исходя из размеров будущего ленточного фундамента. В нашем случае: высота — 0,3 м, ширина — 0,3 м, длина — 19м (6+2+2+6+3). Следовательно, нам потребуется V=0,3×0,3×19=1,71 куб.м.

В нашем случае строительные работы проводились, когда температура воздуха в ночное время суток опускалась до минус 5°C, поэтому дополнительно была использована противоморозная пластифицирующая добавка «Бенотех ПМП — 1», которая продаётся в жидком виде. При температуре от 0 до −5°C необходимо в бетонную смесь добавить 1% добавки от массы цемента. Количество рассчитывается исходя из массы сухого вещества, которого в одном литре добавки содержится примерно 453,4 гр. На 380 кг. портландцемента необходимо 8,38 л. добавки.

Можно использовать иную добавку, ускоряющую твердение бетонной смеси и имеющую противоморозные свойства.

При наличии возможности подключения к электросети, бетонную конструкцию можно прогреть с помощью греющей опалубки, в которой используются греющие кабели, ТЭНы, сетчатые нагреватели и иные нагревательные элементы. Кроме того, бетонная смесь перед укладкой может быть разогрета до температуры 40-60 °C.

Технология приготовления бетонной смеси для ленточного фундамента

В емкость насыпается необходимое количество песка, делается в нём углубление и засыпается цемент, всё тщательно перемешивается лопатой. В эту смесь добавляется щебень и снова хорошо перемешивается. Затем постепенно добавляется вода, желательно из лейки, чтобы сильной струёй не вымывать частицы песка.

На садовом участке может не оказаться под рукой ёмкостей для точного отсчёта необходимого количества материала, поэтому часто для этих целей используют вёдра.

Читайте также:  Мастика для цоколя фундамента

Количество материала в одном ведре (10 л):

  • щебень — 15-17 кг
  • песок — 14-17 кг
  • цемент — 13-15 кг

Количество щебня зависит от его фракции, количество песка — от влажности, а на количество цемента влияет плотность его уплотнения во время засыпки.

Укладка бетонного раствора

  • Готовый раствор заливается в опалубку, разравнивается, протыкается щупом или штыковой лопатой (для удаления избытка воздуха), простукивается с наружной части опалубки деревянным молотком.
  • Если есть возможность подключения к электросети, то для уплотнения бетонной смеси можно использовать глубинный вибратор.
  • При отрицательных температурах ленточный фундамент закрывают сверху плёнкой и слоем опилок или любым утеплителем.
  • По истечении трёх дней опалубку можно аккуратно снимать.

7. Устройство цоколя. Убедившись в достаточной прочности бетонного ленточного фундамента, можно приступать к следующему этапу — устройству цоколя.

Для этого нам потребуются следующие материалы

  • рубероид — 1 рулон 15×1 м;
  • труба (металл или пластик, сечением 32-57 мм), общая длина — 1500 мм;
  • кладочная сетка 500×1500 мм — 24 штуки;
  • раствор для кладки (цементно-песчаный, 1:4);
  • кирпич керамический полнотелый — 808 шт.

Ленточный фундамент — порядок выполнения работ

1. На бетонный фундамент укладывается слой рубероида (или иного гидроизолирующего материала). Рубероид легко режется ножом на полоски необходимой ширины.
2. Для кирпичной кладки был использован однорядный (цепной) способ перевязки. Сверху на гидроизоляционный материал укладывается слой раствора для кладки, далее, поперёк продольной оси фундамента, кладётся кирпич для формирования тычкового ряда кладки. Поверх первого ряда кирпича укладываем кладочную сетку. Второй ряд кладки — ложковый (вдоль оси).
3. Количество рядов кладки будет зависеть от желаемой высоты ленточного фундамента для бани. В нашем случае было выполнено 4 ряда кладки (см. информацию о способах ведения кирпичной кладки).
4. Необходимое количество кирпича рассчитывается следующим образом: стандартный размер одного кирпича — 250×120×65 мм, длина цоколя — 35 м, два ряда кладки тычковой стороной по 120 мм, два ряда — по 250 мм, швы — 10мм. Производим простой расчет: 3500×2:13+3500×2:26=807,69. Следовательно, нам потребуется примерно 808 кирпичей.
5. В третьем ряду кладки (тычковом) необходимо сделать вентиляционные продухи. Для этого используем обрезки металлической или пластиковой трубы, которая монтируется поперёк оси фундамента в горизонтальном положении. Диаметр трубы не имеет принципиального значения, мы использовали ту, которая была в наличии. На весь фундамент было сделано 5 продухов.
6. Поверх третьего ряда кирпича снова укладывается ряд кладочной сетки, затем — последний ряд кирпича (ложковый).
7. Завершающий этап — устройство цементной стяжки из густого раствора 1:2-3. Рекомендуемая высота цементной стяжки — 20 мм.
8. Ждём полного высыхания раствора.

Вот и всё, наш ленточный фундамент успешно сделан, и можно приступать к следующему этапу строительства бани.

Кладка цоколя из кирпича

Цоколь-это надземная часть дома над фундаментом. Его верхняя отметка,обычно,является отметкой пола 1 этажа. Получается,что цоколь -это часть стены дома,которая ограждает подпольное пространство.

Подполье,подвал или техэтаж может быть холодным или теплым. Для так называемого,теплого подполья,необходимо цоколь дополнительно утеплять. Но,в данной статье будем рассматривать холодный цоколь,потому что для простой,сезонной бани или дома на даче,в теплом подполье необходимости нет.

Материал для цоколя дома

Сейчас существует два мнения о конструкции цоколя, когда встает вопрос какой выбрать материал для цоколя дома:

  1. цокольная часть делается бетонной,как продолжение монолитного фундамента
  2. цоколь выкладывается из кирпича

Кладка кирпичного цоколя в прежние времена даже не обсуждалась.Цоколь должен быть кирпичным и точка. Еще 10 лет назад не было такой моды поднимать фундамент выше 150мм над землей.

Если сравнивать бетон и кирпичную кладку,то по теплотехническим качествам,без сомнения, кирпичный цоколь выигрывает. Потому что,для жилого дома выкладывается кирпичный цоколь толщиной кладки 510-640 мм. Такая толщина кирпичной стены не требует дополнительного утепления в снежных районах России.

Но,ведь в последнее время в моду вошла технология утепления бетонных стен. И эта технологию цоколя сейчас предпочтительнее при строительстве капитального жилого дома,потому что,одновременно с утеплением цоколя делается горизонтальное утепление отмостки,что дает преимущество в качестве защитного мероприятия для фундаментов от промерзания.

Если Вы не собираетесь утеплять с наружной стороны дома цокольную часть стены и отмостку дома,то тогда без вариантов,для вас подойдет кладка цоколя из кирпича:

  • проще
  • теплее
  • дешевле
  • не требует дополнительной отделки

Но,это субъективное мнение.

Если Вам проще замонолитить цоколь, то, конечно, выбирайте этот вариант.Потому что и в том и другом варианте,баня -сооружение,для которого не требуется высокого подполья. Максимальная высота цоколя для бани 300-400мм.

И в случае выбора кирпичного цоколя для бани ,все равно, его толщина будет не более 250мм(в кирпич),в силу того,что не требуется делать широкого фундамента под сруб из бревен 200-240мм. А такая толщина кирпичной кладки не намного теплее бетонной стены. И при сезонной эксплуатации (в летний период) теплый материал для цоколя не имеет огромного значения при положительных температурах наружного воздуха.

Нужен ли цоколь из кирпича

Нужен цоколь из кирпича -вопрос,которым мучается каждый застройщик. Частично ответ найдете в предыдущем разделе.

Но,у цоколя есть еще одна функция-защитная. Как известно,фундамент,находящийся в земле,впитывает влагу.Особенно,если бетон готовился вручную,то его гигроскопичность оставляет желать лучшего. Поэтому ,всегда нужно прокладывать рубероид между бетоном и кирпичной кладкой цоколя в качестве гидроизоляционного слоя,который будет предохранять кирпич от впитывания грунтовой влаги.

Так вот,нужно,чтобы кирпичная кладка цоколя выступала на 20-50мм над фундаментом.Это делается для защиты фундамента и попадания атмосферных осадков (дождя,снега) на гидроизоляционный слой.

Например, ширина фундамента 300м. Значит кирпичную кладку цоколя нужно делать шириной в 1.5 кирпича (380 мм),Получается по 40мм свеса с каждой стороны фундамента.

Если ширина фундамента 400м,то совсем не экономично делать цоколь шириной 500мм(в 2 кирпича).Можно сделать в 1.5 кирпича(380мм) и сместить его на 20мм на внешнюю сторону.

Можно сделать и западающий вариант цоколя,когда кирпичная кладка выполняется посередине фундаментной ленты. Получается,что на 20мм фундамент будет выступать. В этом случае,попадание дождевой влаги на гидроизоляционный слой неизбежно.Возможно скопление воды и последующее впитывание кирпичом. Этого можно избежать,если сделать защиту кирпичной кладки и фундамента карнизными свесами из оцинкованной или крашенной стали.

Сруб,установленный на цоколь,будет защищен от грунтовой влаги гидроизоляционными слоями в двух местах ( 1-между фундаментом и цоколем, 2- между цоколем и срубом),что увеличит срок службы сруба:как правило, нижние венцы сруба в 90% случаев сгнивают от постоянного попадания влаги снизу.

Кирпич для цоколя

Кирпич для цоколя должен быть полнотелым глиняным. Ни в коем случае,нельзя применять пустотелый кирпич,даже,если он высокой марки М200. Потому что при перепаде температур в зимний период времени,при оттаивании и замерзании в пустотах кирпича будет конденсироваться влага,которая никуда не девается,а впитывается кирпичом.Что,естественно приведет к постепенному разрушению кирпича.

В соответствии с положениями СНип 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»:

Марка кирпича для цоколя

Марка кирпича для цоколя должна быть не ниже М200 для кирпичного дома в несколько этажей и не ниже М150 для других более легких конструкций стен в 1 этаж. Почему? Потому что цоколь-это самая нагруженная конструкция после самого фундамента. Цоколь будет нести на себе все,что выше него:

  • стены
  • перекрытие
  • крышу
  • снег на крыше
  • мебель и людей в доме

В соответствии со СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции»:

Рекомендуется использовать глиняный обожженный кирпич пластичного формирования по ГОСТ 530-2007 «Кирпич и камень керамические» М-150 и более, F-50, где :

  • M – прочность и стойкость на изгиб, сжатие
  • F – морозостойкось (устойчивость против резкого перепада температур)

Расчет кирпича на цоколь

Расчет кирпича на цоколь для его покупки и доставки следующий:

  1. сначала подсчитывается объем кирпичной кладки.Для этого периметр фундамента умножаем на ширину кладки и ее высоту.Например, размеры фундамента 4х3м. при ширине фундамента 300мм. Периметр равен 14м.Кладку будем выполнять шириной в кирпич (250мм) и высотой в 4 ряда (70*4=280мм). Получаем объем будущей кладки равным : 14м*0,25м *0,28м=0,98 м3.
  2. В 1 м3 кирпичной кладки усредненный расход кирпича равен 400шт. Умножаем наш объем кладки на 400шт,получаем: 0,98 м*400шт=392шт.

В поддоне 300-330 шт (в зависимости от завода-производителя).Значит нужно купить 2 поддона. С запасом. Кирпич останется,но он лишним при строительстве никогда не бывает. Можно ,в дальнейшем, сделать простенький кирпичный мангал.

Как класть цоколь из кирпича

Несколько рекомендаций как класть цоколь из кирпича:

  1. перед кирпичной кладкой по поверхности фундамента необходимо устроить горизонтальный гидроизоляционный слой из рубероида для предотвращения проникновения влаги снизу.По нормативным документам в строительстве он должен быть из 2 слоев рубероида с проклейкой каждого мастикой.
  2. Если конструкция цоколя массивная (по ширине и высоте),то по гидроизоляционному слою необходимо сделать выравнивающую стяжку из цементно-песчанного раствора толщиной 20мм,на который укладывается кладочная сетка с ячейками 50х50мм из проволоки 4мм. Данный армирующий слой придаст дополнительную жесткость и прочность основанию вышележащему кирпичному цоколю.
  3. Для рубленной бани вышеуказанное условие не так важно,потому что сруб гораздо легче кирпичных стен дома и для бани не требуется высокого цоколя.
  4. Первый ряд кирпичной кладки должен быть тычковый
  5. необходимо тщательно заполнять горизонтальные и вертикальные швы раствором,потому что при проникновении влаги раствор в швах со временем начнет разрушаться.
  6. если цоколь высокий,то нужно армировать кладку через каждые 3 или 5 рядов.Или хотя бы по углам.
  7. поверх верхнего ряда кирпичной кладки цоколя вновь выполняется горизонтальная гидроизоляция из рубероида.
Читайте также:  Изоспан а цокольное перекрытие

Поскольку кладка цоколя из кирпича -эта та часть стен,которая особенно подвержена влиянию атмосферных воздействий (дождь,снег,грунтовая влага) и почти все время работает во влажностном режиме,то для капитальных строений его необходимо дополнительно защищать. Самая лучшая защита-это облицовка из природного камня. Возможны другие варианты: керамическая плитка,искусственный камень,штукатурка).

Зачем вы переплачивайте за цоколь?

ОГЛАВЛЕНИЕ

Цоколь – важнейший элемент в конструкции бани, сделанной из сруба, который служит барьером между наружной стеной и землей. Благодаря этому он защищает пространство первого этажа от проникновения холода, влаги и воздействия иных неблагоприятных факторов. Чаще всего цоколь представляет выступающую часть фундамента из железобетона или бетона. Вследствие того, что во влагонасыщенной среде бетон только наращивает свои прочностные свойства, но при этом стеновые материалы не имеют подобных свойств, целесообразно поднять уровень первого этажа минимум на полметра выше отметки земли. Особенно это относится к баням, стены которых, в большинстве случаев, сооружаются из древесного материала.

Виды цоколя

Исходя из конструктивных особенностей цоколя, можно выделить несколько видов:

  1. цоколь, произведенный вровень со стеной;
  2. цоколь, выступающий на несколько сантиметров за пределы стены;
  3. цоколь со стеной, нависающей сверху.

Выбирают определенный вид цоколя в зависимости от последующей отделки стен. Тем не менее, с защитой стыка цоколя и стены от попадания осадков лучшим образом будет справляться последний вид конструкции.

Как правильно построить цоколь

В случае если цокольная часть фундамента выполняется из железобетона или бетона, наиболее эффективным и лучшим решением станет заливка за один ход. В цоколе не должно быть каких-либо горизонтальных либо вертикальных швов. Вызвано это тем, что образование различных швов в теле фундамента (в том числе и цоколе), способно привести:

  1. снижению его несущей способности;
  2. образованию трещин и пор;
  3. проникновению сквозь образовавшиеся пустоты холода и влаги;
  4. разрушению бетона во время процессов замораживания и оттаивания.

В особенности актуально такое будет для железобетона, в котором в состав фундамента включается арматурный каркас. В результате нарушение целостности слоя защиты бетона, который призван защитить металл от коррозии, приведет к снижению несущей способности конструкции.

Самым лучшим вариантом для бани станет цоколь из кирпича. Однако в этом случае подойдет не всякий кирпич. Лучше всего задействовать полнотелый красный обожженный кирпич. Его основная особенность в том, что он превосходно отталкивает влагу, к тому же служит отличной гидроизоляцией. У него есть и такое замечательное свойство, как хорошо впитывать тепло, а затем долго его отдавать. Данное свойство не позволяет нижнему венцу сруба гнить!

На начальном этапе возведения цоколя необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия. Вполне достаточно для бани будет наличия двух отверстий с противоположных сторон фундамента, имеющих размеры 150х150 мм. Вполне возможно, что в надземной части фундамента понадобятся отверстия для канализации и водопровода – их нужно будет заранее предусмотреть.

Создание гидроизоляции

Следующим важнейшим пунктом технологических требований к цоколю будет являться вертикальная и/или горизонтальная гидроизоляция. Она сможет обеспечить защиту здания от возможного проникновения грунтовой влаги в помещение и в конструкции стен. Обычно для горизонтальной гидроизоляции применяется рулонный рубероид, который укладывают под стену поверх цоколя. При этом поверхность следует выровнять с помощью стяжки, сделанной из цементно-песчаного раствора, таким образом, чтобы по высоте перепады не были выше 5 мм. Впоследствии на горячий битум нужно будет приклеить рубероид. Для выполнения вертикальной гидроизоляции потребуется жидкая резина. Ее наносят распылителем или вручную, используя кисть, шпатель, щетку или валик. И горизонтальную, и вертикальную изоляцию производят в два слоя.

Процесс утепления

Утепление – важнейший процесс. Чтобы из помещения не улетучивалось тепло, необходимо тщательнейшим образом защитить цокольную конструкцию, включая фундамент при помощи какого-нибудь утеплитель. Выбор и глубина заложения выбранного утеплителя будет зависеть от того, насколько глубоко промерзает грунта в конкретном регионе. Также производится утепление стенка снаружи, для этого применяется жёсткий пенополистирол или специальная минеральная вата с использованием армирования стеклосеткой и слоями гидроизоляции.

Альтернативные способы сооружения цоколя

В некоторых случаях мастера для устройства цоколя для бани применяют нестандартные конструкции, к примеру, из обычного рядового кирпича, силикатного кирпича, шифера, стеновых камней и тому подобное. Стоит также отметить, что любой стеновой материал нежелательно использовать в виде цокольного материала, так как он не предназначен для непосредственного контакта с землей. В этом случае рекомендуется сооружать конструкции вместе с массивом с основания.

В случае если фундаментное основание выполнено в виде свай, то предпочтительнее надземную часть выполнить в виде железобетонного монолитного пояса. Последний и первый ряд цоколя, выполненные из красного кирпича, следует класть в тычок, а внутренние – в ложок. Это обеспечит хорошую связку, а также придаст необходимую жесткость. В случае если рядом кирпича свыше 5, то также на 5-ом ряду его следует «затычковать» цоколь.

В случае если фундамент будет заканчиваться на отметке, которая равна отметке земли, то для строительства деревянных стен бани в качестве цоколя можно сделать дополнительную кладку из кирпича. Рекомендуется применить кирпич силикатного типа, ведь он довольно хорошо может взаимодействовать с влажной средой. Уровень следует поднять на 500-600 мм от имеющейся поверхности земли, однако, не менее 250 мм. Толщина подобной стенки будет соответствовать 400 мм для крупной бани, а также 250 мм для маленького однокомнатного здания.

Обязательно следует выполнить вентиляционные выходы. Поверх кладки рекомендуется сделать армирующий пояс из бетона и арматуры. Гидроизоляцию укладывают под стену и кирпич, ведь в данном случае применяются три типа материалов для стен, фундамента и цоколя.

Облицовка цоколя

Материалы для облицовки применяются исключительно прочные – морозостойкие и влагостойкие. Это позволит дополнительно защитить конструкции здания от температурных перепадов, а также воздействия влаги.

3 ряда цоколя или как уберечь баню от гниения?

Мы уже определились какой фундамент выбрать для бани? Теперь необходимо сделать цоколь.

Содержание

Цоколь в конструкции бани из сруба служит барьером между землёй и наружной стеной, защищая пространство первого этажа от влаги, проникновения холода и других неблагоприятных факторов. Обычно, это выступающая часть фундамента из бетона или железобетона. Так как бетон во влагонасыщенной среде только усиливает свои прочностные свойства, а стеновые материалы не обладают таким свойством, целесообразно поднимать уровень первого этажа выше отметки земли как минимум на полметра. Особенно это касается бань, стены которых, как правило, сооружаются из древесины.

Виды цоколя

По конструктивным типам выделяют несколько видов цоколя:

  • выполненный вровень со стеной;
  • выступающий за пределы стены на насколько сантиметров;
  • с нависающей стеной сверху.

Выбор типа зависит от дальнейшей отделки стен. Однако с защитой стыка стены и цоколя от попадания осадков лучше всего «справляется» последний тип конструкций.

Как правильно сделать цоколь

Если цокольная часть фундамента сооружается из бетона или железобетона, самым лучшим и эффективным решением будет заливка за один ход. Образование любых швов в теле фундамента (и цоколя, как его части) чревато снижением несущей способности, образованием пор и трещин, проникновением сквозь данные пустоты влаги и холода, разрушением бетона при замораживании-оттаивании. Вот почему цоколь не должен иметь ни вертикальных, ни горизонтальных швов. Особенно актуально это для железобетона, где в составе фундамента имеется арматурный каркас. Нарушение целостности защитного слоя бетона, призванного защитить металл от коррозии, ведёт к снижению несущей способности конструкции.

Лучшим вариантом для бани будет цоколь из кирпича. И не всякий кирпич подойдет. Лучше всего использовать красный полнотелый обожженный кирпич. Он хорошо отталкивает влагу, а также служит отличной гидроизоляцией. К тому же у него есть замечательное свойство впитывать тепло и долго его отдавать. Это свойство не дает первому венцу сруба гнить!

На этапе возведения цоколя следует предусмотреть вентиляционные отверстия. Двух отверстий размерами 150х150 мм с противоположных сторон фундамента для бани будет вполне достаточно. Возможно, также понадобятся в надземной части фундамента отверстия для водопровода и канализации – их также нужно предусмотреть заранее.

Гидроизоляция

Ещё один важный пункт технологических требований к цоколю – это горизонтальная и/или вертикальная гидроизоляция. Она обеспечивает защиту здания от проникновения грунтовой влаги в конструкции стен и помещение.

Читайте также:  Вход в цокольный этаж из дома

Для горизонтальной гидроизоляции обычно используют рулонный рубероид, укладывая его поверх цоколя под стену. Поверхность при этом необходимо выровнять при помощи стяжки из цементно-песчаного раствора так, чтобы перепады по высоте не превышали 5 мм. Затем на горячий битум клеится рубероид.

Для вертикальной гидроизоляции применяется жидкая резина. Она наносится распылителем либо вручную – шпателем, валиком, щёткой, кистью.

И вертикальную, и горизонтальную изоляцию выполняют в два слоя.

Утепление

Чтобы не было утечки тепла из помещения, требуется защитить цокольную конструкцию вместе с фундаментом каким-либо утеплителем. Выбор и глубина заложения утеплителя зависят от глубины промерзания грунта в конкретном регионе. Утепляется стенка снаружи, при этом используется жёсткий пенополистирол либо минеральная вата с последующими слоями гидроизоляции и армирования стеклосеткой.

Альтернативные способы возведения цоколя

Иногда мастера применяют для устройства банного цоколя нестандартные конструкции, например, из силикатного кирпича, обычного рядового кирпича, стеновых камней, шифера и т. д. Стоит заметить, что любые стеновые материалы в качестве цокольных нежелательны, так как не рассчитаны на прямой контакт с землёй. Всё-таки лучше сооружать конструкции в едином массиве с основанием. Если же фундаментное основание сделано в виде свай, тогда надземную часть предпочтительнее выполнить в виде монолитного железобетонного пояса.

Первый и последний ряд цоколя из красного кирпича необходимо класть в тычок, а все внутренние в ложок. Это обеспечит хорошую связку и придаст необходимую жесткость. Если рядом кирпича более 10, то на 5-ом ряду тоже необходимо «затычковать» цоколь.

Если же фундамент заканчивается на отметке, равной отметке земли, для возведения деревянных стен бани можно сделать в качестве цоколя дополнительную кладку из кирпича. Лучше использовать кирпич силикатного типа, так как он хорошо взаимодействует с влажной средой. Поднять уровень необходимо на 500-600 мм от поверхности земли (но не меньше 250 мм). Толщина такой стенки будет равна 400 мм для большой бани и 250 мм для однокомнатного маленького здания.

Обязательно нужно сделать вентиляционные выходы. Для этого примерно в средней части кладки по высоте оставляют продухи. Поверх кладки желательно выполнить армирующий пояс из арматуры и бетона. Гидроизоляцию укладывают под кирпич и под стену, так как в данном случае для фундамента, цоколя и стен используем три типа материалов.

Облицовка цоколя

Внешняя облицовка дополнительно защитит конструкции основания и стены от воздействия влаги и температурных перепадов. Материалы для облицовки используются исключительно прочные – влагостойкие и морозостойкие. К таким можно отнести облицовочный декоративный кирпич, плитку, навесные пластиковые системы. Очень красиво выглядит цоколь, декорированный природным камнем – известняком, песчаником, а также искусственными камнями.

Цокольную часть фундамента небольшой баньки на дачном участке также можно облицевать различными подручными материалами, например, осколками керамической плитки или стекла, выложив их в форме мозаики.

Как выложить цоколь для бани из кирпича своими руками?

Многих владельцев загородных участков интересует вопрос, обязательно ли возводить цоколь для бани из кирпичей. Чтобы это понять, стоит разобраться, что представляет собой такая конструкция и каково ее функциональное предназначение.

Нужен ли цоколь из кирпича под баню?

Цоколь — видимая часть постройки, прилегающая к фундаментному основанию и переходящая в стены здания, она отделяет подпольное пространство. Верхняя граница цоколя — это пол первого этажа сооружения. Подпольным пространством может быть подвальное или техническое помещение (теплое или холодное). Подполье под баню утеплять не обязательно.

Цоколь выполняет защитную функцию: фундаментное основание, размещенное непосредственно на земле, впитывает из грунта влагу, разрушающую строительные конструкции. Между фундаментом и кладкой дополнительно прокладывается гидроизоляционный материал. Для предупреждения воздействия на слой гидроизоляции природных осадков цоколь выкладывается из специального стройматериала минимум на 20-50 мм над фундаментом.

Например, если ширина бетонного основания составляет 30 см, тогда цоколь для бани своими руками рекомендуется возводить в 1,5 кирпича — 38 см. С обеих сторон фундаментного основания получится защитный свес по 4 см. Если фундамент имеет ширину 40 см, то делать кладку в 2 кирпича (50 см) не рентабельно. Рекомендуется делать кладку также в 1,5 кирпича со смещением на 2 см.

Выбор и расчет кирпича для цоколя

Для сооружения цоколя необходимо использовать полнотелый материал из глины. Согласно строительным нормам, запрещено использовать пустотелый стройматериал: из-за резких температурных перепадов зимой в пустотах будет накапливаться влажность, которая будет разрушать стены. Это сократит срок эксплуатации здания.

Для отделки цоколя бани можно использовать кирпич марки М150 и выше, для многоэтажных построек — от М200. На эту часть конструкции будет приходиться основная часть нагрузки всей постройки:

  • основные стены здания;
  • межкомнатные перегородки;
  • кровельная конструкция;
  • все, что будет присутствовать в помещениях (мебель, оборудование, бытовая техника, люди);
  • зимой немалую дополнительную нагрузку будет создавать снег, лежащий на крыше.

Для цокольной части бани необходимо приобретать пластичный кирпич из глины М150 и выше.

Расчет необходимого количества кирпича для возведения цокольной конструкции осуществляется в несколько шагов:

  1. Расчет объема кладки из кирпича. Периметр фундаментного основания нужно умножить на ширину кладки и ее высоту. Пример: размер фундамента — длина 4 м, ширина 3 м, толщина 0,3 м. Периметр = 4*2+3*2 = 14 м. Ширина кладки 0,25 м (длина одного кирпича), высота 4 кирпича (0,07*4 = 0,28 м). Объем цокольной кладки = 14*0,25*0,28= 0,98 куб. м.
  2. Средний расход стройматериала на 1 куб. м равен 400 шт. Расход кирпича для приведенного примера: 0,98 куб. м * 400 шт. = 392 шт.

В зависимости от компании-производителя на одном поддоне может быть 300-330 кирпичей. Стройматериал рекомендуется брать с запасом, поэтому в данном случае рекомендуется покупать 2 поддона.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы самостоятельно возвести цоколь бани, нужно подготовить все необходимые инструменты и строительные материалы.

Основным стройматериалом для возведения цокольной конструкции является полнотелый кирпич марок выше М150. Для его соединения понадобится цементно-песчаный раствор, который включает:

От качества приготовленного раствора будет зависеть надежность скрепления между собой отдельных кирпичей. Поэтому специалисты рекомендуют использовать цемент М300, М400, М500, мелкозернистый песок с известью, можно добавлять немного глины.

Для приготовления раствора понадобится отдельная емкость. Строительная смесь должна получиться однородной и пластичной. Для ее качественного размешивания рекомендуется использовать строительный миксер или электродрель со специальной миксерной насадкой. Песок предварительно рекомендуется просеивать через сито с мелкими ячейками. Для выполнения кирпичной кладки нужно подготовить мастерок (кельму), уровень, ведро под раствор, молоток-кирку, растворную лопатку.

Важно при изготовлении раствора учитывать влажность грунта на строительном участке. Основное правило определения марки кладочной смеси — использование в ее составе элементов одинаковой марочной прочности. Для цоколя бани можно использовать цементно-песчаный раствор М75, М100.

Пропорции раствора для возведения кирпичного цоколя на влажных почвах (песок : цемент) можно определить по таблице:

Марка цементаМарка раствора
М50М75М100М150М200
ПЦ3005:14:13:14:1
ПЦ4006:15,5:14,5:13:12,5:1
ПЦ5007:16:15,5:12,5:13:1

Пропорции раствора для возведения кирпичного цоколя на маловлажных почвах (песок : цемент : известь):

Марка цементаМарка раствора
М50М75М100М150М200
ПЦ3006:1:0,64:1:0,33,5:1:0,22,5:1:0,1
ПЦ4008:1:0,95:1:0,54,5:1:0,43:1:0,22,5:1:0,1
ПЦ5007:1:0,85,5:1:0,54:1:0,33:1:0,2

Как правильно класть цоколь из кирпича?

Прежде чем начинать возведение кирпичной кладки, необходимо нанести разметку на фундаментное основание. На этом этапе обязательно проверяются диагонали фундамента: их длина должна быть одинаковой, иначе постройка будет перекошенной. Для этого понадобится строительная рулетка.

На поверхности фундаментного основания перед кирпичной кладкой обязательно обустраивается слой гидроизоляции, который предназначен для защиты цокольных стен от проникновения влаги снизу. Согласно строительным стандартам, гидроизоляционный слой выполняется из рубероида в 2 слоя. Перед укладкой первого слоя рубероида на основание наносится мастика, затем промазывается поверхность рубероида и кладется второй слой гидроизоляционного материала.

Если предусматривается возведение массивного цоколя, поверх слоя гидроизоляции дополнительно обустраивается выравнивающая бетонная стяжка толщиной 2 см и укладывается армирующая сетка из проволоки диаметром 4 мм и ячейками 5х5 см. Это придаст дополнительную прочность и жесткость цоколю здания.

Первый ряд кладки из кирпича делается тычковым способом. Все швы необходимо тщательно забивать раствором, так как влага будет способствовать их постепенному разрушению. При сооружении высоких цокольных стен рекомендуется проводить армирование через каждые 3-5 рядов кладки, минимум по углам. Поверх крайнего ряда цокольной стены выполняется гидроизоляция.

Так как цокольные стены здания больше подвергаются осадкам и практически весь эксплуатационный период взаимодействуют с влагой, они требуют дополнительной защиты. Лучшая защита — облицовка цокольной кладки природным камнем. Есть прочие варианты: искусственный камень, облицовочная керамическая плитка или штукатурка для внешних работ.

Оцените статью
Добавить комментарий